1.Скорее патинирование как и чернение — один из видов оксидирования.
2.Деталь без патинирования и чернения вполне может считаться законченной.
3.Кроме патинирования есть и другие способы нанесения на медь и ее сплавы защитных покрытий.
4.Обычно да, патина сама по себе влечет изменение цвета. Это скорее декоративно-защитное покрытие, тогда как есть еще и защитные и защитно-декоративные покрытия.
Просто патинирование — это искусственное старение с контролируемым процессом и контролируемым результатом.
Есть и другие процессы для защиты меди.
Например пассивирование бихроматом калия, фосфатирование (применяется только после борфтористых и пирофосфатных электролитов, достаточно редко используемый тип защитного покрытия для меди), различные способы оксидирования (с одновременным окрашиванием).
Вот примеры из моей «Поваренной тетрадки» для оксидирования и окрашивания меди: Синевато-черные цвета
1. Едкий натр — 600-650г/л.
2. Азотнокислый натрий — 100-200г/л.
3. Температура раствора — 140°С
4. Время обработки — 2ч
______________________________________
1. Едкий натр — 550
2. Азотистокислый натрий — 150-200г/л.
3. Температура раствора — 135-140°С
4. Время обработки— 15-40 мин
______________________________________
1. Едкий натр — 700-800г/л.
2. Азотнокислый натрий — 200-250г/л.
3. Азотистокислый натрий —50-70г/л.
4. Температура раствора — 140-150°С
5. Время обработки — 15-60 мин
______________________________________
1. Едкий натр — 50-60г/л.
2. Персульфат калия — 14-16г/л.
3. Температура раствора — 60-65 С
4. Время обработки — 5-8 мин
______________________________________
1. Сернистый калий — 150г/л.
2. Температура раствора — 30°С
3. Время обработки — 5-7 мин Зеленый цвет
1. Азотнокислая медь — 200г/л.
2. Аммиак (25%-ный раствор) — 300г/л.
3. Хлористый аммоний — 400г/л.
4. Уксуснокислый натрий — 400г/л.
5. Температура раствора — 15-25°С
6. Интенсивность окраски определяют визуально. Коричневый цвет
1. Хлористый калий — 45г/л.
2. Сернокислый никель — 20г/л.
3. Сернокислая медь — 100г/л.
4. Температура раствора — 90-100°С
5. Интенсивность окраски определяют визуально. Буровато-желтый цвет
1. Едкий натр — 50г/л.
2. Персульфат калия — 8г/л.
3. Температура раствора — 100°С
4. Время обработки — 5-20 мин Голубой цвет
1. Тиосульфат натрия — 160г/л.
2. Уксуснокислый свинец — 40г/л.
3. Температура раствора — 40-100°С
4. Время обработки — до 10 мин
Очень здравствуйте Вам! Вопрос по питанию… занимался гальванопластикой… меднением… всего ))ибо меди для анодов в моём холодильном деле предостаточно )).И набрёл на схемку питания реверсивным током.Your text to link....прям получаются супер покрытия, отсутствия дендритов, увеличение рассеивающей способности эл-та(в частности кислого)))… эээ… собрал схемку… перепробовал кучу режимов… чёй то не получилось… разницы не увидел… а по логике должно быть хорошо((Гальваника «тонкое» занятие))А Вы встречались с подобным..? А вообще у меня много вопросов по этому делу… не откажите в просвещении)))+
Сам воронением не занимаюсь, но есть товарищ который делал мне воронение на газовик. Рецептик сохранился, так что можно попытаться повторить.
Например выварить сталь в растворе следующего состава:
Гидроксида натрия — 350 г/л.
Нитрита натрия — 125 г/л.
Нитрата натрия (натриевой селитры) — 100 г/л.
Долить водой до 1 литра.
Варить при температуре кипения. Деталь предварительно нагреть в духовке до температуры ~90 градусов.
Цвет воронения: Сине-черный
На фотографии правда больше синивы.
Ну а вот, то, что еще можно попробовать:
Синий цвет.
Вода 1 л
Гипосульфит (Na2S2O3) 150 г
Ацетат свинца (свинцовый сахар, Pb(CH3COO)2)
40-50 г
Раствор, лучше подогреть, можно кипятить. Окрашивание медленное. Протереть покрытие маслом.
Черный цвет.
Гипосульфит (Na2S2O3) 80 г/л
Хлористый аммоний (нашатырь, NH4Cl) 60 г/л
Фосфорная к-та (H3PO4) 5 мл/л
Азотная к-та (HNO3) 2 мл/л
Температура 25°C, выдержка 40-60 мин. Затем деталь обрабатывают в р-ре бихромата калия (K2Cr2O7) при тепературе 60-70°С, сушат м протирают нейтральным машинным маслом.
Воронение (черное, черно-синее).
1.
Вода 1 л
Хлорное железо (FeCl3) 15 г
Азотная кислота (HNO3) 10 г
Удалять ржавый налет по мере образования. Протереть покрытие маслом.
2.
Вода 1 л
Хромпик (бихромат калия, K2Cr2O7) 100 г
Опустить деталь на 20 мин., высушить и нагреть до 200-300°C. Повторить несколько раз. Протереть покрытие маслом.
3.
Очистить деталь от грязи и жира.
Погрузить на 1 мин. в 5% серную кислоту (H2SO4).
Погрузить на 1 мин. в кипящий мыльный раствор (50 г/л).
Погрузить деталь в нагретый до 140°С раствор едкого натра, (каустическая сода, NaOH) концентрацией 500 г/л и выдержать
90 мин. На поверхности детали образуется черная, блестящая пленка.
4.
Оксидирующий р-р с окислителями.
Едкий натрий (NaOH) 700-800 г/л л
Нитрат натрия (NaNO3) 200-250 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 50-70 г/л
Температура 140-145°C, время обработки 40-50 мин. После промывки в воде и сушки пропитывают покрытие в машинном масле при 110-115°C. На поверхности детали образуется прочная окисная пленка 0,6-1,5 мк, защищающая деталь от коррозии.
5.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и нагревают до 250-300°С. После этого деталь протирают тампоном смоченным в конопляном масле (можно попробовать и другое растительное масло). Деталь покрывается пленкой от синего до черного цвета, пленка тонкая и пористая, поэтому ее следует протереть техническим вазелином и вытереть досуха.
6.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и погружают в расплавленную натриевую селитру при температуре 310-350°С. В течении 3-5 мин. на поверхности образуется тонкая но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.
Способ Паркера (матовый черный или темно-серый).
В 60% раствор фосфорной кислоты (H3PO4) кладут железные или стальные опилки и дают постоять несколько дней (5-15), чем больше, тем лучше. Желательно, что бы р-р был больше насыщен железом. Р-р должен быть в стеклянной посуде. Деталь следует обезжирить, старую оксидировку или воронение удалять не обязательно. Деталь опускают в нагретый до кипения р-р, налитый в железную посуду и выдерживают 30-45 мин. В зависимости от сорта стали получается темно-серый или черный матовый цвет. Затем деталь прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают маслом. Покрытие очень прочное и хорошо предохраняет от ржавчины. Не следует передерживать в растворе, особенно свежем. Применяется для оксидирования огнестрельного оружия.
Парафин 60% Воск 30% Канифоль 10%. Воск растопить на водяной бане, довести температуру до 80 градусов, добавить канифоль, дождаться полного ее расплава, медленно помешивать сплав до получения однородной массы. После этого постоянно помешивая добавлять небольшими порциями парафин или стеарин.
Кружева вначале желательно армировать тонкой медной проволокой, обеспечив замыкание их в одну цепь (если возможно) и вывод от этой цепи к питающему медному проводу.
Смесь наносится методом погружения, или нанесения кистью. Излишки смеси удаляются проглаживанием утюгом между листами бумаги, до тех пор пока на нитях не останется следов потеков, а так-же выступающего слоя сплава.
В идеале обработанное кружево на ощупь должно быть немного жирноватым, и приобрести определенную жесткость.
Отработанные щетки измельчают (я их давлю в тисках, затем растираю в чашечке петри с добавлением небольшого кол-ва этилового спирта до образования однородной пасты (на ощупь при растирании небольшой порции между пальцев не должно ощущаться комочков), затем пасту высушиваю в духовке при температуре 50 градусов. Затем полученный графит повторно растираю уже до получения однородного порошка без видимого зерна).
Графит наносится кисточкой так, чтобы все кружева были равномерно и плотно им покрыты. Даю отстоятся заготовке минут 10-15, затем излишки графита удаляются потоком воздуха от бытового фена с отключенным нагревом, или очень мягкой кисточкой.
Вроде ничего не упустил…
Концентрация медного купороса для ионного обмена. В процессе эксплуатации ванны купорос практически не добавляется, или точнее добавляется, но только на восполнение того объема который утаскивается из ванны на деталях при их выемке, а это мизерное количество. Восстановление меди из самого раствора происходит только при химическом меднении. При электролитическом меднении осаждение меди на деталь из электролита — это недостаток и признак того, что электролит неисправен.
Специалист в области гальваники, специализируюсь на реставрации металлических изделий методом нанесения медных покрытий и последующей их обработки. С удовольствием отвечу на вопросы из этой области.
Всем здравствуйте! Я инженер по ремонту всевозможной медийной техники ( мобильные телефоны, планшеты, фоторамки, видеорегистраторы, книги электронные, навигаторы и т.д.) в авторизованном сервис центре.У нас около 30 авторизаций. Есть доступ к запчастям, естественно мелкая пайка с шагом 25 микрон. Стаж 9 лет и это только в авторизации.С удовольствием помогу, подсоблю по мере возможностей.
Часто у нас дома валяются старые и казалось ненужные девайсы, которым хочется подарить вторую жизнь в любимом стиле, но либо что-то не работает, либо мелочи какой не хватает.Обращайтесь, постараюсь помочь!
Я все зажигалки паяю меднофосфорным HARRIS-0, распиливаю его лобзиком пополам чтоб был потоньше, если надо то ещё кусаю на маленькие кусочки и пинцетом аккуратно прикладываю к месту пайки, так меньше потом возни, а припой удаляю надфелями, специально заточенными и по толщене и по ширине, оставляю одну или две стороны, ну а потом наждачечкой. Ну как-то так.
Кстати буру после пайки удаляю методом кипячения в растворе лимонной кислоты, потом промываю тёплой водой.
Через фоторезист? .http://ru.freepik.com/index.php?goto=41&idd=558170&url=aHR0cDovL3d3dy55b3V0b2FydC5jb20vaHRtbC9WZWN0b3IvTGFjZV9lZmZlY3QvMTM5ODcuaHRtbA==
ну и стартовая :http://ru.freepik.com/ Вот кстати со мной поделились. Там много интересного и по теме, может кому то пригодится. Это векторные изображения. Скачиваются в архивах в нескольких форматах.
тогда еще один вопрос как к знающему человеку: www.nixieclock.com.ua/#!---12/c1vut есть вот такой набор. идет без ламп, но лампы у меня есть в довольно большом количестве (6 штук на руках и гдето еще 40 штук купить можно). Скажите пожалуйста ваше мнение, справедлива ли цена в 45$ за этот набор?
Задача: покрыть железо чем-либо «под медь»
Краска царапается, гальванирование железа — дорого и имеет массу подводных камней.
Опробовал следующий способ:
Зачищенную железяку окунаем на пару-тройку секунд в отработанное хлорное железо, промываем водой, нагреваем до красна, окунаем в минеральное масло. покрытие получается вполне себе «под медь», но не очень однородным.
Меня результат вполне устроил.
Пробовал патинировать серной мазью. Покрытие необратимо почернело. Возможно, если взять очень слабый раствор серной мази, то патинирование будет более успешным.
Что скажите? Кто-нибудь занимался подобным?
Thanks a lot for your comments! Its always a pleasure, to see your amazing works on steampunker.ru! The steampunk-scene in Germany is so small… feel a little lonly here ;)
The bat is a real bat of course! Its a beautiful old taxidermy. The backpack was build by myself. But in lifesize. Its one of my backpacks for my outfits. You can find detailed pictures of it here: steampunker.de/en/gallery/show/ghost-vaporizer-030010001
Угу. В итоге все превращается в школу для альтернативно-одаренных. Где пятерки ставят не за реальное знание, а хотя бы за то что отсидел урок ровно, и не пускал слюни.
Ребята, спасибо за отзывчивость и толковые советы по упаковке!
Общими усилиями пришёл вот к такому знаменателю:
Материалы: плотный картон и капроновый чулок
1. Фотографирую предмет (вид сверху) и распечатываю в масштабе 1:1. Вырезаю этот контур на куске плотного картона, который и будет потом верхней плоскостью.
2. Приклеиваю к картону кусок капрона и протаскиваю капрон в дырку (с запасом в виде мешка).
3. Одеваю этот мешок на поделку и прижимаю картонку к плоскости стола скотчем или кнопками.
4. Оклеиваю полосками бумаги или придаю жесткость форме из чулка другими способами.
2.Деталь без патинирования и чернения вполне может считаться законченной.
3.Кроме патинирования есть и другие способы нанесения на медь и ее сплавы защитных покрытий.
4.Обычно да, патина сама по себе влечет изменение цвета. Это скорее декоративно-защитное покрытие, тогда как есть еще и защитные и защитно-декоративные покрытия.
Просто патинирование — это искусственное старение с контролируемым процессом и контролируемым результатом.
Есть и другие процессы для защиты меди.
Например пассивирование бихроматом калия, фосфатирование (применяется только после борфтористых и пирофосфатных электролитов, достаточно редко используемый тип защитного покрытия для меди), различные способы оксидирования (с одновременным окрашиванием).
Вот примеры из моей «Поваренной тетрадки» для оксидирования и окрашивания меди:
Синевато-черные цвета
1. Едкий натр — 600-650г/л.
2. Азотнокислый натрий — 100-200г/л.
3. Температура раствора — 140°С
4. Время обработки — 2ч
______________________________________
1. Едкий натр — 550
2. Азотистокислый натрий — 150-200г/л.
3. Температура раствора — 135-140°С
4. Время обработки— 15-40 мин
______________________________________
1. Едкий натр — 700-800г/л.
2. Азотнокислый натрий — 200-250г/л.
3. Азотистокислый натрий —50-70г/л.
4. Температура раствора — 140-150°С
5. Время обработки — 15-60 мин
______________________________________
1. Едкий натр — 50-60г/л.
2. Персульфат калия — 14-16г/л.
3. Температура раствора — 60-65 С
4. Время обработки — 5-8 мин
______________________________________
1. Сернистый калий — 150г/л.
2. Температура раствора — 30°С
3. Время обработки — 5-7 мин
Зеленый цвет
1. Азотнокислая медь — 200г/л.
2. Аммиак (25%-ный раствор) — 300г/л.
3. Хлористый аммоний — 400г/л.
4. Уксуснокислый натрий — 400г/л.
5. Температура раствора — 15-25°С
6. Интенсивность окраски определяют визуально.
Коричневый цвет
1. Хлористый калий — 45г/л.
2. Сернокислый никель — 20г/л.
3. Сернокислая медь — 100г/л.
4. Температура раствора — 90-100°С
5. Интенсивность окраски определяют визуально.
Буровато-желтый цвет
1. Едкий натр — 50г/л.
2. Персульфат калия — 8г/л.
3. Температура раствора — 100°С
4. Время обработки — 5-20 мин
Голубой цвет
1. Тиосульфат натрия — 160г/л.
2. Уксуснокислый свинец — 40г/л.
3. Температура раствора — 40-100°С
4. Время обработки — до 10 мин
Например выварить сталь в растворе следующего состава:
Гидроксида натрия — 350 г/л.
Нитрита натрия — 125 г/л.
Нитрата натрия (натриевой селитры) — 100 г/л.
Долить водой до 1 литра.
Варить при температуре кипения. Деталь предварительно нагреть в духовке до температуры ~90 градусов.
Цвет воронения: Сине-черный
На фотографии правда больше синивы.
Ну а вот, то, что еще можно попробовать:
Синий цвет.
Вода 1 л
Гипосульфит (Na2S2O3) 150 г
Ацетат свинца (свинцовый сахар, Pb(CH3COO)2)
40-50 г
Раствор, лучше подогреть, можно кипятить. Окрашивание медленное. Протереть покрытие маслом.
Черный цвет.
Гипосульфит (Na2S2O3) 80 г/л
Хлористый аммоний (нашатырь, NH4Cl) 60 г/л
Фосфорная к-та (H3PO4) 5 мл/л
Азотная к-та (HNO3) 2 мл/л
Температура 25°C, выдержка 40-60 мин. Затем деталь обрабатывают в р-ре бихромата калия (K2Cr2O7) при тепературе 60-70°С, сушат м протирают нейтральным машинным маслом.
Воронение (черное, черно-синее).
1.
Вода 1 л
Хлорное железо (FeCl3) 15 г
Азотная кислота (HNO3) 10 г
Удалять ржавый налет по мере образования. Протереть покрытие маслом.
2.
Вода 1 л
Хромпик (бихромат калия, K2Cr2O7) 100 г
Опустить деталь на 20 мин., высушить и нагреть до 200-300°C. Повторить несколько раз. Протереть покрытие маслом.
3.
Очистить деталь от грязи и жира.
Погрузить на 1 мин. в 5% серную кислоту (H2SO4).
Погрузить на 1 мин. в кипящий мыльный раствор (50 г/л).
Погрузить деталь в нагретый до 140°С раствор едкого натра, (каустическая сода, NaOH) концентрацией 500 г/л и выдержать
90 мин. На поверхности детали образуется черная, блестящая пленка.
4.
Оксидирующий р-р с окислителями.
Едкий натрий (NaOH) 700-800 г/л л
Нитрат натрия (NaNO3) 200-250 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 50-70 г/л
Температура 140-145°C, время обработки 40-50 мин. После промывки в воде и сушки пропитывают покрытие в машинном масле при 110-115°C. На поверхности детали образуется прочная окисная пленка 0,6-1,5 мк, защищающая деталь от коррозии.
5.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и нагревают до 250-300°С. После этого деталь протирают тампоном смоченным в конопляном масле (можно попробовать и другое растительное масло). Деталь покрывается пленкой от синего до черного цвета, пленка тонкая и пористая, поэтому ее следует протереть техническим вазелином и вытереть досуха.
6.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и погружают в расплавленную натриевую селитру при температуре 310-350°С. В течении 3-5 мин. на поверхности образуется тонкая но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.
Способ Паркера (матовый черный или темно-серый).
В 60% раствор фосфорной кислоты (H3PO4) кладут железные или стальные опилки и дают постоять несколько дней (5-15), чем больше, тем лучше. Желательно, что бы р-р был больше насыщен железом. Р-р должен быть в стеклянной посуде. Деталь следует обезжирить, старую оксидировку или воронение удалять не обязательно. Деталь опускают в нагретый до кипения р-р, налитый в железную посуду и выдерживают 30-45 мин. В зависимости от сорта стали получается темно-серый или черный матовый цвет. Затем деталь прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают маслом. Покрытие очень прочное и хорошо предохраняет от ржавчины. Не следует передерживать в растворе, особенно свежем. Применяется для оксидирования огнестрельного оружия.
Кружева вначале желательно армировать тонкой медной проволокой, обеспечив замыкание их в одну цепь (если возможно) и вывод от этой цепи к питающему медному проводу.
Смесь наносится методом погружения, или нанесения кистью. Излишки смеси удаляются проглаживанием утюгом между листами бумаги, до тех пор пока на нитях не останется следов потеков, а так-же выступающего слоя сплава.
В идеале обработанное кружево на ощупь должно быть немного жирноватым, и приобрести определенную жесткость.
Отработанные щетки измельчают (я их давлю в тисках, затем растираю в чашечке петри с добавлением небольшого кол-ва этилового спирта до образования однородной пасты (на ощупь при растирании небольшой порции между пальцев не должно ощущаться комочков), затем пасту высушиваю в духовке при температуре 50 градусов. Затем полученный графит повторно растираю уже до получения однородного порошка без видимого зерна).
Графит наносится кисточкой так, чтобы все кружева были равномерно и плотно им покрыты. Даю отстоятся заготовке минут 10-15, затем излишки графита удаляются потоком воздуха от бытового фена с отключенным нагревом, или очень мягкой кисточкой.
Вроде ничего не упустил…
Часто у нас дома валяются старые и казалось ненужные девайсы, которым хочется подарить вторую жизнь в любимом стиле, но либо что-то не работает, либо мелочи какой не хватает.Обращайтесь, постараюсь помочь!
Кстати буру после пайки удаляю методом кипячения в растворе лимонной кислоты, потом промываю тёплой водой.
ну и стартовая :http://ru.freepik.com/ Вот кстати со мной поделились. Там много интересного и по теме, может кому то пригодится. Это векторные изображения. Скачиваются в архивах в нескольких форматах.
Краска царапается, гальванирование железа — дорого и имеет массу подводных камней.
Опробовал следующий способ:
Зачищенную железяку окунаем на пару-тройку секунд в отработанное хлорное железо, промываем водой, нагреваем до красна, окунаем в минеральное масло. покрытие получается вполне себе «под медь», но не очень однородным.
Меня результат вполне устроил.
Пробовал патинировать серной мазью. Покрытие необратимо почернело. Возможно, если взять очень слабый раствор серной мази, то патинирование будет более успешным.
Что скажите? Кто-нибудь занимался подобным?
+
www.mpstar.ru/calculator.php
The bat is a real bat of course! Its a beautiful old taxidermy. The backpack was build by myself. But in lifesize. Its one of my backpacks for my outfits. You can find detailed pictures of it here: steampunker.de/en/gallery/show/ghost-vaporizer-030010001
Общими усилиями пришёл вот к такому знаменателю:
Материалы: плотный картон и капроновый чулок
1. Фотографирую предмет (вид сверху) и распечатываю в масштабе 1:1. Вырезаю этот контур на куске плотного картона, который и будет потом верхней плоскостью.
2. Приклеиваю к картону кусок капрона и протаскиваю капрон в дырку (с запасом в виде мешка).
3. Одеваю этот мешок на поделку и прижимаю картонку к плоскости стола скотчем или кнопками.
4. Оклеиваю полосками бумаги или придаю жесткость форме из чулка другими способами.