Вы видимо ни разу не точили стамески. )) Наждак позволяет только общий угол задать, дальше, чтобы стамеска резала, а не ломала, все делается вручную, особенно на стамесках не плоской формы.
Для такого приспособления придется сделать несколько самодельных «камней». Наклеить наждачку разной зернистости на кусочки стекла или любую другую плоскую поверхность.
Как показывает практика, после электрического точила доводку надо делать начиная с зернистости 320 в несколько этапов. На каждом этапе зернистость удваивается (зерно уменьшается). Я обычно заканчиваю на 2000. При таком раскладе стамеска режет любое дерево как масло и долго держит остроту.
Мастера еще доводят стамески на ГОИ после всего.
P.S. Наждачку лучше покупать в автомобильных магазинах, там и зернистость любая, и качество обычно выше чем в строительных магазинах. И лучше брать наждачку корундовую, карбид кремниевая очень быстро изнашивается, хотя и инструмент точит быстрее.
Если руки откуда надо и сделаете как я сказал, не будет каверн. Я с таким ни разу не встречался, ни когда начинал, ни сейчас. Усадочную раковину отпиливаю, с ней уходят все пузыри и включения, если вдруг попали. Не было каверн даже когда я отливал совсем мелкую заготовку объемом 5см^3.
Уж не знаю как у вас, а в нашей деревне я никогда не смогу найти таких заготовок какие могу отлить. Не говоря уже про художественное литье, для которого нужна только горсть песка и банка силикатного клея.
P.S. Лью в основном бывшую сантехнику.
P.P.S. Вы так категорично пишете, что возникает ощущение, что вы никогда не находили каверны в заводском прутке… )))
Разживитесь муфелем. Латунную стружку очень просто сплавить обратно в заготовку. Смешиваете стружку с мелким углем и кальцинированной содой, засыпаете в тигель, накрываете крышкой и греете до температуры плавления (обычно даю 970, т.к. не знаю что за сплав в руках). Выдерживаете, потом, если стружки было не много можно сухой палочкой помешать, чтобы капельки слились. И вылить в форму. Для заготовки на токарку — в разогретую градусов до 500-600 стальную трубку с зачищенным внутри швом. Если шва нет, то латунь усядет и выпадет из трубки безнеобходимости делать разборную форму.
Чем мягче металл, тем больше он хочет оборотов. Посмотрите в сети как заточены пластины для цветных металлов и попробуйте так же заточить свой резец. Уверяю вас если все правильно, то будете удивлены. На взрослом станке я резцом с пластиной по алюминию со стальной заготовки могу снимать по 1 сотке при чистовых проходах. Поверхность на детали получается как шлифованная. Так делаю под посадки подшипников. Основной припуск сдираю резцами по стали (оставляю не больше 0,1мм на радиус), у них износ меньше, а потом в размер захожу пластиной по алюминию.
Для такого маленького станка углы заточки резцов по стали предпочтительно делать такие же как для алюминия. Т.е. острые. Можно даже пластины по алюминию применять, т.к. обороты у вас не большие следовательно скорость резания низкая, они будут по стали хорошо стоять, зато меньше нагрузка на станок и чище поверхность будете получать.
Это актуально только для сыромятной стали типа Ст3 — Ст30 со стройрынка, или любой другой, но хорошо отожженной. И для резцов из быстрореза или твердосплава, алмаз для цветнины по стали не надо использовать.
А закаленную сталь ваш станочек никаким резцом, скорее всего не потянет.
Я делал чуть проще. Двигатель от стеклоподъемника авто. На вал кусок шланга. В заглушке трубы в центре болт. Второй конец шланга на болт. В такой конструкции барабан не проскальзывает и всегда имеет нужный момент на валу.
Правда у меня оно работало не как галтовка, а как шаровая мельница для измельчения песка до состояния муки. (для оболочковых форм при литье). Кстати эти трубы — очень живучая штука, не так много мелю песка, но все же до сих пор труба не протерлась.
Для такого приспособления придется сделать несколько самодельных «камней». Наклеить наждачку разной зернистости на кусочки стекла или любую другую плоскую поверхность.
Как показывает практика, после электрического точила доводку надо делать начиная с зернистости 320 в несколько этапов. На каждом этапе зернистость удваивается (зерно уменьшается). Я обычно заканчиваю на 2000. При таком раскладе стамеска режет любое дерево как масло и долго держит остроту.
Мастера еще доводят стамески на ГОИ после всего.
P.S. Наждачку лучше покупать в автомобильных магазинах, там и зернистость любая, и качество обычно выше чем в строительных магазинах. И лучше брать наждачку корундовую, карбид кремниевая очень быстро изнашивается, хотя и инструмент точит быстрее.
Уж не знаю как у вас, а в нашей деревне я никогда не смогу найти таких заготовок какие могу отлить. Не говоря уже про художественное литье, для которого нужна только горсть песка и банка силикатного клея.
P.S. Лью в основном бывшую сантехнику.
P.P.S. Вы так категорично пишете, что возникает ощущение, что вы никогда не находили каверны в заводском прутке… )))
Это актуально только для сыромятной стали типа Ст3 — Ст30 со стройрынка, или любой другой, но хорошо отожженной. И для резцов из быстрореза или твердосплава, алмаз для цветнины по стали не надо использовать.
А закаленную сталь ваш станочек никаким резцом, скорее всего не потянет.
Правда у меня оно работало не как галтовка, а как шаровая мельница для измельчения песка до состояния муки. (для оболочковых форм при литье). Кстати эти трубы — очень живучая штука, не так много мелю песка, но все же до сих пор труба не протерлась.
Кстати, это один из деревенских способов открыть портвейн без штопора. )))