именно так — навстречу. седельный шов называется, ему скоро как 400 лет будет, крепче ничего нет и быть не может :) и да, подготавливать этот шов надо, а менно — вырезать канал под него, размечать отверстия зубчатым колесиком, пробивать эти самые дырки либо специальной вилкой (это я ее так называю) по 4-10 сразу, в зависимости от того что есть, либо простым пробойником (порой под 1000 дырок пробивать надо о_О) и уже только после этого шить. опосля, тем же колесом проводят сверху шва, чтобы упорядочить нитки, и подбивают резиновым молоточком :)
нитки с пропиткой бывают во многих местах, в том числе и швейных. спрашивайте нитки для шитья кожи, для ручного шитья луше брать 10 или 13. если тоньше — ставьте в двое. а вообще, советую прочесть книшку господина Штольмана Stohlman — The Art of Hand Sewing Leather, я там всему научился. ну почти всему :) она правда на английском, но картинки весьма понятные :) если не найдете на рутрекере (я там брал), стучите в личку, вышлю почтой :)
Немножко не по теме заданных вопросов, но хочешь добрый совет? «Авторский стиль», на самом деле, складывается не столько из каких-то специфических художественных наворотов, сколько из специфических, индивидуальных технологических приемов. Она «фишка», которую ты делаешь «не как все», затем другая… а в сумме это и придает изделию ту неповторимо индивидуальность, за которую в комментах пишут, типа «О! Ваши изделия узнаются с первой фотки, без подписи.»
Поэтому все эти не такие уж сложные для самостоятельной отработки моменты: как крепить плату в корпусе, в какой последовательности обрабатывать, как заглушку ставить — правильнее искать самому. Пусть даже ценой какого-то числа запоротых заготовок:-) Но только так можно наработать тот самый пакет индивидуальных приемчиков, которые и дадут в итоге авторское «лицо» твоим изделиям.
А если корпус пилить как пилит Вася, плату клеить как клеит Витя, крышку ставить как посоветовал Петрович — неизбежно и в результате получится нечто «средне-арифметическое». Про которое в комментах пишут типа «вроде все аккуратно, а изюминки нет»
Латунь травится по скорости практически так же как и медь, только чистота протравленных участков у меди выше как шлифованная получается.Для меня травить латунь лучше в перекиси водорода + лимонная кислота получается более менее чистая поверхность протравы если травить медь в этом растворе получается не очень гладкая поверхность.
что мешает после взрыва к примеру пилить ровно и убирать припой?
— Мешает лучевая болезнь и генетические отклонения. Глазки плохо видят, ручки трясутся… Провалы памяти… И вообще, две головы все время друг с другом спорят, в какую сторону пилить — вот и выходят волны :-)
Ну зд0рово получилось, что тут сказать!
Радислав! Если позволите, пару советов.
Внутренности лучше полностью вычищать во избежание специфического запаха в дальнейшем. Я выбираю все, затем протираю спиртом и после брызгаю матовым лаком. В бошке насекомого, кстати, тоже полно засохшего вещества(мозг?)), которое тоже может издавать не очень приятный запах.
В местах нанесения Супер Клея можно потереть тонкой кисточкой, смоченной в ацетоне. Клей станет прозрачным, но появится матовый налет. Его можно удалить с помощью деревянной зубочистки, слегка «пожевав» самый кончик, чтобы выглядел как микрокисточка. Не пользуйтесь ватой, т.к. она оставляет волокна, которые по одному надо будет убирать пинцетом. А они цепляются за все острые края.
Работа ваша очень понравилась! +, и в профиль тоже +
Удачи!
А про «диафрагму» имелась ввиду глубина резкости.
Большая глубина резкости (при закрытой диафрагме) актуальна при съёмке разноудалённых предметов. Оказавшись в пределах глубины резкости они остаются резкими на кадре.
И наоборот, малая глубина резкости (при открытой диафрагме) актуальна при съёмке объекта(ов) на пёстром фоне. Позволяет выделить объект, сделав фон нерезким.
Вряд ли я могу дать совет, который вас удовлетворит, ведь у каждого из нас своё видение.
Лично меня отвлекают швы, и мелкие складки, ведь работа и так насыщена деталями.
Я и сам только учусь, поэтому стараюсь придерживаться простых правил.
Двоякое впечатление:).Работы становятся лучше (по качеству).И всё скучнее и скучнее.Вы выдохлись?
Пора уже идти дальше, а то прям прилипли к этим квадратикам:)). Это тупик…
Для Vovka_BC, все ответы на ваши вопросы :))ЗДЕСЬ и здесь
Да, конечно можно :)
Мелкая-премелкая медная пыль, отлично ею затирать трещины при использовании кракелюрного лака, а также здорово придавать разным мелким деталькам правильный медный цвет (смешиваешь пыль с капелькой матового акрилового лака и аккуратно красишь).
Продается в банках в художественных салонах, стоит необоснованно много денег, как и все, что в красивой упаковке. Но можно сделать самому)))взять фольгу под медь, порвать, залить водой, засунуть в блендер, там помолоть как следует, потом высыпать на ткань, просушить — и готово.
Еще есть медный порошок ПМС-1, но он продается только от 10 кг за раз, так что если его покупать, то надо собирать единомышленников )))
Различие восков в температуре плавления. Пчелиный самый легкоплавкий, он размягчается уже от тепла рук. Поэтому пропитаную пчелиным воском деревяху желательно брать только чистыми руками. Иначе воск «перетащит» грязь с рук на деревяшку, и останутся некрасивые следы.
Немного лучше воск с церковных свечек, в его добавлен церезин для повышения температуры плавления. Но лучше выбирать, церковные свечи бывают очерь разные. Можно на пробу погреть образец в руках, и оценить, не увеличивается ли его липкость при согревании. Если заметно увеличивается, лучше не применять (см. аргумент против пчелиного).
И наконец, самый лучший воск для пропитки, так называемый карнаубский. К его производству пчелы вообще не причастны, это вещество чисто растительного происхождения. Какая=то экзотическая бразильская пальма его рождает.
Так вот, его температура плавления около 80 градусов, а от тепла рук он вообще никак не размягчается. Этим и ценен.
если снять пластик/оболочку то по размеру практически это разъем(то что торчит), флешка микросд ложится в разъём usb. погуглить Flash Verbatim 8 Gb Netbook/Black, да много их таких сейчас причем недорогих.
Отличная флешка! Рискую навлечь на себя встречные замечания, но не могу пройти мимо, не вставив свои пять копеек) Поскольку сама занимаюсь подобным, и поскольку, как и автор, люблю латунь винтажного вида, и к тому же этот шаг нетрудоемок-то вот механизм, что в торце, я бы перед запрятыванием зачернила бы (я пользуюсь Новаканом) и потом немножко шлифануть-это бы как раз придало этой части «древний» вид. Выпуклости блестят, а швы и впяченные части в тени.
Сорри за «пятак»)
Она клевая)
есть секрет, но не пробовал. на литр кипящей воды, две ложки парафина. бросаешь деталь, на три минуты. покрывается оксидной пленкой. подходит и для меди, и латуни.
нитки с пропиткой бывают во многих местах, в том числе и швейных. спрашивайте нитки для шитья кожи, для ручного шитья луше брать 10 или 13. если тоньше — ставьте в двое. а вообще, советую прочесть книшку господина Штольмана Stohlman — The Art of Hand Sewing Leather, я там всему научился. ну почти всему :) она правда на английском, но картинки весьма понятные :) если не найдете на рутрекере (я там брал), стучите в личку, вышлю почтой :)
неповторимоиндивидуальность, за которую в комментах пишут, типа «О! Ваши изделия узнаются с первой фотки, без подписи.»Поэтому все эти не такие уж сложные для самостоятельной отработки моменты: как крепить плату в корпусе, в какой последовательности обрабатывать, как заглушку ставить — правильнее искать самому. Пусть даже ценой какого-то числа запоротых заготовок:-) Но только так можно наработать тот самый пакет индивидуальных приемчиков, которые и дадут в итоге авторское «лицо» твоим изделиям.
А если корпус пилить как пилит Вася, плату клеить как клеит Витя, крышку ставить как посоветовал Петрович — неизбежно и в результате получится нечто «средне-арифметическое». Про которое в комментах пишут типа «вроде все аккуратно, а изюминки нет»
А блокноты у Вас замечательные!)))
— Мешает лучевая болезнь и генетические отклонения. Глазки плохо видят, ручки трясутся… Провалы памяти… И вообще, две головы все время друг с другом спорят, в какую сторону пилить — вот и выходят волны :-)
Радислав! Если позволите, пару советов.
Внутренности лучше полностью вычищать во избежание специфического запаха в дальнейшем. Я выбираю все, затем протираю спиртом и после брызгаю матовым лаком. В бошке насекомого, кстати, тоже полно засохшего вещества(мозг?)), которое тоже может издавать не очень приятный запах.
В местах нанесения Супер Клея можно потереть тонкой кисточкой, смоченной в ацетоне. Клей станет прозрачным, но появится матовый налет. Его можно удалить с помощью деревянной зубочистки, слегка «пожевав» самый кончик, чтобы выглядел как микрокисточка. Не пользуйтесь ватой, т.к. она оставляет волокна, которые по одному надо будет убирать пинцетом. А они цепляются за все острые края.
Работа ваша очень понравилась! +, и в профиль тоже +
Удачи!
А про «диафрагму» имелась ввиду глубина резкости.
Большая глубина резкости (при закрытой диафрагме) актуальна при съёмке разноудалённых предметов. Оказавшись в пределах глубины резкости они остаются резкими на кадре.
И наоборот, малая глубина резкости (при открытой диафрагме) актуальна при съёмке объекта(ов) на пёстром фоне. Позволяет выделить объект, сделав фон нерезким.
2 2,8 4… это открытая диафрагма
...8 11 16 диафрагма закрывается (глубина резкости увеличивается)
Лично меня отвлекают швы, и мелкие складки, ведь работа и так насыщена деталями.
Я и сам только учусь, поэтому стараюсь придерживаться простых правил.
Это оооочень близкие родственники шамотного порошка
Пора уже идти дальше, а то прям прилипли к этим квадратикам:)). Это тупик…
Для Vovka_BC, все ответы на ваши вопросы :))ЗДЕСЬ и здесь
Мелкая-премелкая медная пыль, отлично ею затирать трещины при использовании кракелюрного лака, а также здорово придавать разным мелким деталькам правильный медный цвет (смешиваешь пыль с капелькой матового акрилового лака и аккуратно красишь).
Продается в банках в художественных салонах, стоит необоснованно много денег, как и все, что в красивой упаковке. Но можно сделать самому)))взять фольгу под медь, порвать, залить водой, засунуть в блендер, там помолоть как следует, потом высыпать на ткань, просушить — и готово.
Еще есть медный порошок ПМС-1, но он продается только от 10 кг за раз, так что если его покупать, то надо собирать единомышленников )))
Немного лучше воск с церковных свечек, в его добавлен церезин для повышения температуры плавления. Но лучше выбирать, церковные свечи бывают очерь разные. Можно на пробу погреть образец в руках, и оценить, не увеличивается ли его липкость при согревании. Если заметно увеличивается, лучше не применять (см. аргумент против пчелиного).
И наконец, самый лучший воск для пропитки, так называемый карнаубский. К его производству пчелы вообще не причастны, это вещество чисто растительного происхождения. Какая=то экзотическая бразильская пальма его рождает.
Так вот, его температура плавления около 80 градусов, а от тепла рук он вообще никак не размягчается. Этим и ценен.
Сорри за «пятак»)
Она клевая)