Александр, это схема стандартного и самого дешёвого вольтметра на Ebay — 100 рублей пара — бесплатная доставка.
ищите по ссылке «2PCSAC 0-300V Vole Analog pointer Voltmeter Panel Meter 91L16».
Думаю — у вас в магазинах такого полно, просто у нас ( в Израиле) это стоит в 5 раз дороже.
1) если отрезать резистор ( диод не трогаем вообще ) — то это вольтметр на 5 вольт, постоянное напряжение, до полного отклонения стрелки вправо.
2) При правильном подключении +-5 вольт к вольтметру — стрелка отклонится вправо.
при неправильном — влево, поменяйте полярность проводов.
3)Для напряжения свыше 5 вольт — подбирайте сопротивление переменным резистором, но аккуратно — более 60 вольт — лучше рассчитывать теоретически, эксперименты уже опасны.
4) для использования в звуковом тракте — подходит, но есть замедленность при откате стрелки.
Да я не сомневаюсь, что вам нравится, в противном случае вы бы не выставили вещь на осмотр )) Но и мое мнение — всего лишь мое мнение.
На самом деле, я сам знаете сколько таких корпусов из оргстекла навертел? ))У меня даже дипломная работа в училище, была именно в корпусе из оргстекла на винтах М3 собрана.
Может быть именно поэтому у меня режется глаз, когда вижу микс из разных технологий, «ежа с ужом» ))
Мой способ, заключается в том, что все компоненты продаются в каждом продуктовом магазине, а парой просто есть у многих дома)
Нам понадобится: лимонная кислота, соль и зарядник от мобильного телефона (лучше от nokia старого образца, тот который увесистый) Зарядных устройств нет в продуктовых))) Но достать не проблема в наше время!
На стакан воды, столовая ложка (с горкой) лимонная кислота, тщательно размешать. (1-й готов)
2-й, на литровую банку с чистой водой, добавить 4-е ст.ложки (с горкой) поваренной соли, размешать.
Серебряное изделие нагреть, и прокипятить в лимонке до бела, после промыть водой. Не брать руками, что бы не оставить жирных пятен, перчатки/пинцет вам в помощь! Дальше цепляем наше изделие к плюсу зарядного устройства, а к минусу цепляем ЛАТУННУЮ или МЕДНУЮ пластинку. Опускаем на 5-7 сек. в соленый раствор и вуаля! Если не достаточно почернело, то ещё подержать секунд 5! Чернение на столько глубокое, что выдерживает полировку, ну на сколько это возможно!!!
Этим способом пользуюсь давно и он меня полностью устраивает, как и моих клиентов, которые не платят за мои расходы. А был бы спец состав, пришлось бы увеличить цену изделия!
shponki.ru/krepezh/latunnyj-krepezh ссылка на винтики, проблем особых нет, работают по расчетному счету, минимальная партия 1000 штук. Отправляют быстро. Упаковывают нормально.
Как интересно порой наблюдать за тем как люди выдают свое личное мнение и представление о нереальном, фантастическом мире за нечто существующее на самом деле и при этом призывают в свидетели логику. В сказке, не ими кстати написаной, они расставляют указатели, вешают таблички и пишут собственные законы :) Весьма занимательное и комичное зрелище
Прекрасный совет. Только он должен, по уму, сопровождаться рассказом, как именно поймать в домашне-кухонных условиях эти 400 град. В противном случае это совет ни о чем, т.к. заводить себе ради этих опытов муфель с точной термопарой и цифровым управлением — как-то дороговато.
Вот мне известны не так уж много «контрольных точек», позволяющих отловить достижение заданной температуры. 100 град — кипение воды. Около 250+ плавится ПОС. Около 300+ чернеет черта, проведенная мылом, удобная примета для отпуска жесткого дюраля перед гибкой.
А дальше уже 550+ темно-красное свечение металла, заметное в полумраке. Еще выше — становится проще, там уже шкала светимости работает, хорошо известная кузнецам.
А в районе 400 никаких народных примет по-моему нету.
Сам искал долго и упорно розничные склады с медью и латунью в Питере.Рекомендую два самых лучших из найденных мною и опробованных:
1.Компания «Металлика»
2.Компания «Петроснаб»
По второй ссылке был на складе буквально вчера впервые.Показался удобней, чем Металлика, где до этого брал металл.Чем удобнее-это склад и все перед глазами сразу.Режут сколько нужно:)В Металлике система чуть более заморочена-нужно сначала выписать в офисе, потом идти на склад.Но в целом-все утраивает, тоже режут хорошо, бывают и обрезки.Как раз недавно искал лист латуни-продают целиком, но был и подходящий мне обрезок-его и взял.Надеюсь, поможет кому-то:)
И шо дальше? Жеская фиксация, являющаяся обязательной частью и условием, нормального делительного диска, где? А если она появится то вращать плавно, в пределах секторов, и фиксировать, в начале и конце, как? А ошибки, при серлении начальных и конечных точек секторов? Оно на первый взгляд только кажется — всё просто.
За находчивость респект)), но эт на три делить… а на 4, а на 11, 27, 65? Ошибки присверлении? Рисуй шкалу на 9, на 1 вошел на 3 вышел, на 4 вошел на 6 вышел, на 7 вошел на 9 вышел. Если диск 200 мм, а деталь 10мм какая погрешность будет? )))
И Открою те «Америку» фиксация… НЕ НУЖНА)))
Даже при долблении зубов шестерён,( видел как AleksSi фрезерует шестеренки, так вот можно без фрезы, заправить резец, положить на бок и просто продолбить поперечкой)Вместо магнита могу посоветовать жвачку)), принтер и картонку не пришлю (извини), для бумажков могу посоветовать еще paint.net(штатное средство винды)плагин текст по кругу.
Замахнешься на шестерни, прога Gears, на раз покажет какого диаметра должна быть заготовка, для данного числа зубов конкретного модуля, на сколько врезаться и тп.
Берешь шестеренку, меряешь диаметр и кол.зубов и прога угадывет модуль (чтоб шестерёнки крутились а небыли наскальной живописью)
1. У твердого припоя есть свойство, течь по детали (или по шву), в сторону бОльшей температуры. Причем, достаточно разницы в единицы градусов. В этом плане, внутренний угловой шов — наиболее проблемный для пайки, т.к. очень тяжело обеспечить такой нагрев деталей, чтобы макс. температура была именно в глубине угла. Как ни грей, получается в основном как раз наоборот, в углу «холодно».
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет
Припой абсолютно стандартный, никаких чудес. Исходная навеска Ag70-Cu26-Zn4, а сколько там в итоге в сплав цинка остается — Бог весть…
Вид шва больше от навыка паяющего зависит, а не от химсостава припоя.
Поделюсь ещё одним способом в копилку. Нужны медный купорос и сода.
В банку наливаем воды (2/3 от объёма, не больше!) и засыпаем медный купорос до тех пор, пока раствор не перенасытится. Т.е. купорос перестаёт растворяться и оседает на дне. Отлично! А теперь сыпем туда обычную пищевую соду. Начинается процесс с выделением пузырьков, но вы читали внимательно и в банке достаточно места. Соду сыпем, пока реакция не прекратится. Готово, осталось полученную смесь выпарить на плитке или оставить в укромном месте, дожидаясь пока само испарится. Полученный порошок нам и нужен. (И вот тут, прочитав комментарии я начинаю подозревать, что это не что иное как хлорокись меди.) Дальше как обычно — растворяем порошок в нашатыре, окунаем деталь. Получается натуральная патина, очень устойчивая к механическим воздействиям. Да, раствор свойств со временем не теряет долго. Во всяком случае пару лет у меня такая банка прожила, только доливал нашатырь. Нашатырь лучше всего брать технический, 25%.
И маленький секрет напоследок: перед патинированием не пренебрегайте полировкой, патина ляжет гораздо лучше и ровнее!
Для тех кому сложно достать эту кислоту попробуйте-хлорокись меди или ХОМ продается в магазинах для садоводов как средство от болезней растений, нашатырный спирт 10% и вода.
В 300 мл воды высыпаем столовую ложку ХОМа, размешиваем и вливаем 50мл нашатыря.
Патинирование происходит очень быстро, от 30 сек(оливковый цвет)до 2 мин латунь становится черной, патина довольно устойчива к истиранию.Скоро мне потребуется изготовить шильдик, после травления не снимая маски попробую сразу в этот раствор окунуть вместо кислоты.
о! вспомнил!
«Октябрь 1974 г. Брежнев читает западные и самиздатовские отзывы о «Бульдозерной выставке»: «чудовищное преступление против свободы творчества… красный сапог на горле культуры… варварская выходка… гневно осуждаем… передовая общественность не допустит… деятели культуры протестуют»…
Леонид Ильич отбрасывает эти бумаги, закрывает лицо руками и гневно шепчет:
– Быдло!!! Бескультурные, чумазые быдланы! Это же был перформанс! Бульдозер, сметающий картины — это же аллегорическое олицетворение хтонического ужаса, экзистенциальное воплощение протеста против агрессивных тенденций мироздания!
Современное искусство обязано шокировать и эпатировать!!! Боже, какие же они бесчуственные и бескультурные быдланы! Осуждают они… что эти дикари вообще смыслят в передовом акционизме?!».
Я только осваиваю изготовление цепочек. На заводе взял проволоки латунной и бронзовой, соответственно 08 и 1,0 мм. по пол километра мотки)) Ваши уроки просмотрел, вот хочу теперь попробовать изготовить, только очень рутинно это, столько времени нет свободного если не в отпуске))
А зачем, извините? Чем мы снисходительнее, тем быстрее и неизбежнее деградация сайта до уровня, когда каждый постит что попало.
Если хотим сайт с качественными работами — значит, обязаны честно отмечать и работы, не дотягивающие. По качеству, либо по форме подачи.
По-моему так.
ищите по ссылке «2PCSAC 0-300V Vole Analog pointer Voltmeter Panel Meter 91L16».
Думаю — у вас в магазинах такого полно, просто у нас ( в Израиле) это стоит в 5 раз дороже.
Вольметр + диод + резистор 55ком ( 0.25вт).
именно такой я использую в этой работе
Простыми словами :
1) если отрезать резистор ( диод не трогаем вообще ) — то это вольтметр на 5 вольт, постоянное напряжение, до полного отклонения стрелки вправо.
2) При правильном подключении +-5 вольт к вольтметру — стрелка отклонится вправо.
при неправильном — влево, поменяйте полярность проводов.
3)Для напряжения свыше 5 вольт — подбирайте сопротивление переменным резистором, но аккуратно — более 60 вольт — лучше рассчитывать теоретически, эксперименты уже опасны.
4) для использования в звуковом тракте — подходит, но есть замедленность при откате стрелки.
На самом деле, я сам знаете сколько таких корпусов из оргстекла навертел? ))У меня даже дипломная работа в училище, была именно в корпусе из оргстекла на винтах М3 собрана.
Может быть именно поэтому у меня режется глаз, когда вижу микс из разных технологий, «ежа с ужом» ))
Нам понадобится: лимонная кислота, соль и зарядник от мобильного телефона (лучше от nokia старого образца, тот который увесистый) Зарядных устройств нет в продуктовых))) Но достать не проблема в наше время!
На стакан воды, столовая ложка (с горкой) лимонная кислота, тщательно размешать. (1-й готов)
2-й, на литровую банку с чистой водой, добавить 4-е ст.ложки (с горкой) поваренной соли, размешать.
Серебряное изделие нагреть, и прокипятить в лимонке до бела, после промыть водой. Не брать руками, что бы не оставить жирных пятен, перчатки/пинцет вам в помощь! Дальше цепляем наше изделие к плюсу зарядного устройства, а к минусу цепляем ЛАТУННУЮ или МЕДНУЮ пластинку. Опускаем на 5-7 сек. в соленый раствор и вуаля! Если не достаточно почернело, то ещё подержать секунд 5! Чернение на столько глубокое, что выдерживает полировку, ну на сколько это возможно!!!
Этим способом пользуюсь давно и он меня полностью устраивает, как и моих клиентов, которые не платят за мои расходы. А был бы спец состав, пришлось бы увеличить цену изделия!
Вот мне известны не так уж много «контрольных точек», позволяющих отловить достижение заданной температуры. 100 град — кипение воды. Около 250+ плавится ПОС. Около 300+ чернеет черта, проведенная мылом, удобная примета для отпуска жесткого дюраля перед гибкой.
А дальше уже 550+ темно-красное свечение металла, заметное в полумраке. Еще выше — становится проще, там уже шкала светимости работает, хорошо известная кузнецам.
А в районе 400 никаких народных примет по-моему нету.
Ссылка
1.Компания «Металлика»
2.Компания «Петроснаб»
По второй ссылке был на складе буквально вчера впервые.Показался удобней, чем Металлика, где до этого брал металл.Чем удобнее-это склад и все перед глазами сразу.Режут сколько нужно:)В Металлике система чуть более заморочена-нужно сначала выписать в офисе, потом идти на склад.Но в целом-все утраивает, тоже режут хорошо, бывают и обрезки.Как раз недавно искал лист латуни-продают целиком, но был и подходящий мне обрезок-его и взял.Надеюсь, поможет кому-то:)
И Открою те «Америку» фиксация… НЕ НУЖНА)))
Даже при долблении зубов шестерён,( видел как AleksSi фрезерует шестеренки, так вот можно без фрезы, заправить резец, положить на бок и просто продолбить поперечкой)Вместо магнита могу посоветовать жвачку)), принтер и картонку не пришлю (извини), для бумажков могу посоветовать еще paint.net(штатное средство винды)плагин текст по кругу.
Замахнешься на шестерни, прога Gears, на раз покажет какого диаметра должна быть заготовка, для данного числа зубов конкретного модуля, на сколько врезаться и тп.
Берешь шестеренку, меряешь диаметр и кол.зубов и прога угадывет модуль (чтоб шестерёнки крутились а небыли наскальной живописью)
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет
Вид шва больше от навыка паяющего зависит, а не от химсостава припоя.
В банку наливаем воды (2/3 от объёма, не больше!) и засыпаем медный купорос до тех пор, пока раствор не перенасытится. Т.е. купорос перестаёт растворяться и оседает на дне. Отлично! А теперь сыпем туда обычную пищевую соду. Начинается процесс с выделением пузырьков, но вы читали внимательно и в банке достаточно места. Соду сыпем, пока реакция не прекратится. Готово, осталось полученную смесь выпарить на плитке или оставить в укромном месте, дожидаясь пока само испарится. Полученный порошок нам и нужен. (И вот тут, прочитав комментарии я начинаю подозревать, что это не что иное как хлорокись меди.) Дальше как обычно — растворяем порошок в нашатыре, окунаем деталь. Получается натуральная патина, очень устойчивая к механическим воздействиям. Да, раствор свойств со временем не теряет долго. Во всяком случае пару лет у меня такая банка прожила, только доливал нашатырь. Нашатырь лучше всего брать технический, 25%.
И маленький секрет напоследок: перед патинированием не пренебрегайте полировкой, патина ляжет гораздо лучше и ровнее!
В 300 мл воды высыпаем столовую ложку ХОМа, размешиваем и вливаем 50мл нашатыря.
Патинирование происходит очень быстро, от 30 сек(оливковый цвет)до 2 мин латунь становится черной, патина довольно устойчива к истиранию.Скоро мне потребуется изготовить шильдик, после травления не снимая маски попробую сразу в этот раствор окунуть вместо кислоты.
Сделайте работу или напишите интересную заметку и разместите её в коллективном блоге.
«Октябрь 1974 г. Брежнев читает западные и самиздатовские отзывы о «Бульдозерной выставке»: «чудовищное преступление против свободы творчества… красный сапог на горле культуры… варварская выходка… гневно осуждаем… передовая общественность не допустит… деятели культуры протестуют»…
Леонид Ильич отбрасывает эти бумаги, закрывает лицо руками и гневно шепчет:
– Быдло!!! Бескультурные, чумазые быдланы! Это же был перформанс! Бульдозер, сметающий картины — это же аллегорическое олицетворение хтонического ужаса, экзистенциальное воплощение протеста против агрессивных тенденций мироздания!
Современное искусство обязано шокировать и эпатировать!!! Боже, какие же они бесчуственные и бескультурные быдланы! Осуждают они… что эти дикари вообще смыслят в передовом акционизме?!».
Если хотим сайт с качественными работами — значит, обязаны честно отмечать и работы, не дотягивающие. По качеству, либо по форме подачи.
По-моему так.