Я пользуюсь пастами DIALUX. Хороши тем, что водорастворимые. Зеленая — самая грубая — на основе оксида хрома (как ГОИ). Красная — на основе крокуса (альфа-оксид железа)- средняя и белая, на основе окиси алюминия — финишная. Я покупал в Сапфире. www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=12&searchword=%EF%E0%F1%F2%E0+DIALUX&scode= Не знаю правда, занимаются ли они пересылкой в другие города.
что бы не ждать несколько часов засыхания резинового клея, надо намазать обе склеиваемые детали и дать высохнуть в течении 10–15 минут, потом нагреть феном или над плиткой и прижать, адгезия сразу, пользоватся можно сразу после остывания, главное что бы из клея ушел растворитель. греть так что бы не начал пузырится градусов до 50 — 60
Вот это эскиз! Тоже завидую мастерству. :) Мне очень нравится дизайн. И расположение паро-котла и рукоять и форма лезвия.
Но с практической стороны есть вопросы. Парокотел же раскаляется, и тем более трубки от него идущие к рукояти. Держать будет сложно.
Вот идея родилась походу. А что если сделать паронож с подачей пара из наплечного котла? (ну типа как генератор экзоскелета или чего еще, который сразу много всего снабжает) и от этого наплечного котла пустить трубку к ножу :) Дизайн можно оставить примерно тот же, а т.н. парокотел ножа будет как «глушитель» :)
Могу порекомендовать краски для модельщиков-«Ревелл» и «Хамброл», для покраски мелких вещиц, лучше не придумано! А уж, цветов! От «чернёного оружейного металла»-Металл-Ган", до золота, меди, латуни… На граммофончике медном закрасил шовчик с припоем, так просто, «один в один»-медь и всё тут!
Есть такой «китайский» способ… пропитать кожу желатином, и высушить на зеркале. Она становится как фанера:) Потом сошлифовать до нужной толщины не снимая с зеркала и опять размочить в теплой воде. Главное, поверхность зеркала не обезжиривать. Желатин может так прилипнуть, что кожа будет отдираться вместе с кусками стекла.
та с воском все просто.Берем литейный воск(пчелиный+эзокирит) ну или покупаем ТОЛСТЫЕ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ… Растапливаем и льем в гипсовую форму(холодную и мокрую) или можна смазать подсолнечным маслом(НО мне не нравится--восковка потом жирная) Вобщем мочим гипсовую форму прямо в видре с водой, вынимаем вытряхиваем от остатков воды чтоб капелек небыло и льем воск(но не кипящий, надо чуток подождать, а то вспенится в форме) Потом из воска делаем литейную систему(елку)припаеваем к отливам выпора и крепим к елке… Заформовуем все это дело гипсом и осавляем отработаться.После нагреваем сильно форму ВЫТАПЛИВАЕМ ВОСК… НУ так ДЕЛО ДОХОДИТ И ДО СВИНЦА или олова… ЛЬЕМ, ЖДЕМ, остужаем и расколачиваем окуратно… И НАДЕЕМСЯ ЧТО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Это конечно, я все зжатинько описал… Тут опыт нужен, НО потренеруетесь на маленьких формах и думаю все получится(на крайняк Google должен знать, там даже картинки наверное есть):)
1)надо взять марку Г-10 литейный(керамика-в народе называют) 2)Просеять через сито. Полученый гипс заводить не жидко! Иногда дабовляют немного строительного пва(развести в воде куда насыпаем гипс)Уменьнает время застывания но укрепляет отлив. Вобще просеяной Г-10-ки должно хватить.А вообще слышал есть ГУМОСИЛ термостойкий, говорят до 400 градусов выдерживает(но сам не пробовал)
Очень коротко! Иначе целая статья получится.
Для начала надо приобрести импортный фоторезист(он лучше нашего), уплотнитель фотошаблонов Densitytoner, NaOH, и ультрафиолетовую лампу.
1. Печатаем в негативе фотошаблон на лазерном принтере, брызгаем на него Densitytoner-ом, он чернеет на глазах.
2. Хорошенько обезжириваем заготовку платы. Я это делаю Кометом.
3. Снимаем защитную пленку с одной стороны фоторезиста, и аккуратно пальцами прикатываем его на стеклотекстолит.
4. Кладем заготовку между листами бумаги, и в ламинатор. У кого его нет, можно и утюгом. Но тут надо экспериментировать.
5. Накладываем шаблон на заготовку, прижимаем как следует стеклом, светим УФ лампой. Я свечу лампой 26 вт 4 минуты. Если не лень, можно сделать прибор для засветки из старого сканера.
6. Снимаем вторую защитную пленку и кидаем заготовку в 10% раствор NaOH на минутку. Помогаем зубной щеткой снять ненужное. Лучше под струей воды.
7. Кидаем травить кто в чем. Я пока травлю хлорным железом.
Все! Потом сверлим, облуживаем(я лужу Liquid Tin), паяем!
У меня без сверловки процесс занимает примерно 40 минут. Это только кажется что сложно, стоит попробовать!
Для основы лучше использовать не воду, а глицерин. Он не токсичен, при этом в нем не заводятся всякие живности. И еще он красиво плескается (чуть гуще воды), и имеет коэффициент преломления как у стекла, то есть, очень органично смотрится в стеклянной посуде. Да, и сразу видно что не вода.
Красится водорастворимыми красителями (пищевыми, краской из водных фломастеров), растворимым кофе.
Это стандартная техника чеканки. Сосуд заполняется специальной «смоой» (обычно смесь канифоли и битума), а затем постепенно и равномерно прочеканиваются углубления.
Думаю, что с промежуточными отжигами, для снятия напряжений.
Также получаются и орнаменты, с опущенным фоном и поднятым сюжетом. И чем сильнее опускаешь какую-то точку, тем выше смола пытается выталкнуть соседние участки
Как всегда просто в изготовлении и замечательно по результату.
Присоединяюсь к высказыванию о наличии станков и аргоновой сварки. Кто захочет, тот сделает. Ну и зачистка от следов пайки необходима. (Мысли в слух. К AlD не относится.)
Очень понравился импровизированный станок по дереву. Обязательно при необходимости воспользуюсь конструкцией.
Последнее время обдумываю вариант крепления патрона от дрели на точильный станок. Меньше шума и вибрации. Больше точность. Останавливает низкая мощность на валу.
Заклёпки из штырьков сделать не в пример легче, ибо шлиц не нужно резать. А старых принтерно-компьютерных разъёмов сейчас можно найти даже на дне Марианской впадины
Все сделал, потом все покрасил аэрозольной краской, высохла, просто гвоздем выцарапал либо что! Потом в хлорное железо на 2 часов смыл краску, намазал льняным маслом подогрел на газу, отполировал и все!
Вопрос про проволоку, но попробую дать иной совет.
Взять медную проволоку диаметром 5мм., а трубку оставить на другие поделки. Проблем с проволокой не будет совсем.
А тут можно определиться с диаметрами и сечением проводов: electromirbel.ru/kachestvo_kabelya_i_provoda
ободки — это просто медные кольца, сделаны в целях скрыть стык между двумя деталями наглазника.
делал просто — по 40 мм водопроводной трубе сделал окуляры, внутрь впаял кольцо. к окулярам приделал наглазники, состоящие из двух частей — на фото видно место соединения ( я бы сделал и из одной детали, но развертка сложная получится, а подогнать маленькую деталь проще) на этом собственно сложная часть кончается и начинается простая, если знать где детали купить) кожа крепится винтиками М2 и к ним прижимается гайками, все латунное
патина — 5 часов в нашатыре, потом трем паяльной кислотой, чтобы облезло)
эскизы естевенно из бумаги, в частности детали наглазников. а окуляр — ну полоса и полоса)
5 часов в нашатырь ( на донышко банки наливаем нашатырь, кидаем в банку изделие, закрываем и на батарею) — вышли все зеленые, пришлось оттирать кислотой, от чего такой рваный рисунок
пряжка покупная) просто я ее в аммиаке подержал. диаметр ее — 4 мм, все остальные проволоки — 3 и 5 мм
кромка: сначала скругляем грубой шкуркой, потом трем нагретым воском, проходимся горелкой, трем суконной тряпкой, потом еще воском, потом опять горелкой, и так пока результат не устроит. ровняем какой-нибудь железкой
спасибо. А что касается техпроцесса — так он проще некуда. Отрисовывается картинка. Распечатывается Переносится с помощью ЛУТ на металл. Детали выпиливаются лобзиком, зачищаются, спаиваются, если необходимо. Я собираю элементы на стальной полированной пластине. Чтобы они не смещались — фиксирую их магнитами. ну а потом заливаю все предназначенные для этого места окрашенной эпоксидкой. Следующий этап — выравнивание поверхности. Это делаю наждачной шкуркой, наклеенной на оргстекло. Последовательно номерами от 400 до 2500. Ну и полировка я пользуюсь пастами DIALUX. Последовательно зеленой, красной и финишной белой. Полировать приходится очень осторожно, на малых оборотах не прижимая изделие сильно… Иначе есть шанс подплавить эпоксидку. Если это случилось — то остается только выжигать эмаль и заливать по новой. Вот, собственно и весь техпроцесс.
ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D0.B0.D1.81.D1.82_.D0.93.D0.9E.D0.98_.D0.B8_.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
Мне очень нравится дизайн. И расположение паро-котла и рукоять и форма лезвия.
Но с практической стороны есть вопросы. Парокотел же раскаляется, и тем более трубки от него идущие к рукояти. Держать будет сложно.
Вот идея родилась походу. А что если сделать паронож с подачей пара из наплечного котла? (ну типа как генератор экзоскелета или чего еще, который сразу много всего снабжает) и от этого наплечного котла пустить трубку к ножу :) Дизайн можно оставить примерно тот же, а т.н. парокотел ножа будет как «глушитель» :)
Для начала надо приобрести импортный фоторезист(он лучше нашего), уплотнитель фотошаблонов Densitytoner, NaOH, и ультрафиолетовую лампу.
1. Печатаем в негативе фотошаблон на лазерном принтере, брызгаем на него Densitytoner-ом, он чернеет на глазах.
2. Хорошенько обезжириваем заготовку платы. Я это делаю Кометом.
3. Снимаем защитную пленку с одной стороны фоторезиста, и аккуратно пальцами прикатываем его на стеклотекстолит.
4. Кладем заготовку между листами бумаги, и в ламинатор. У кого его нет, можно и утюгом. Но тут надо экспериментировать.
5. Накладываем шаблон на заготовку, прижимаем как следует стеклом, светим УФ лампой. Я свечу лампой 26 вт 4 минуты. Если не лень, можно сделать прибор для засветки из старого сканера.
6. Снимаем вторую защитную пленку и кидаем заготовку в 10% раствор NaOH на минутку. Помогаем зубной щеткой снять ненужное. Лучше под струей воды.
7. Кидаем травить кто в чем. Я пока травлю хлорным железом.
Все! Потом сверлим, облуживаем(я лужу Liquid Tin), паяем!
У меня без сверловки процесс занимает примерно 40 минут. Это только кажется что сложно, стоит попробовать!
Красится водорастворимыми красителями (пищевыми, краской из водных фломастеров), растворимым кофе.
Думаю, что с промежуточными отжигами, для снятия напряжений.
Также получаются и орнаменты, с опущенным фоном и поднятым сюжетом. И чем сильнее опускаешь какую-то точку, тем выше смола пытается выталкнуть соседние участки
Присоединяюсь к высказыванию о наличии станков и аргоновой сварки. Кто захочет, тот сделает. Ну и зачистка от следов пайки необходима. (Мысли в слух. К AlD не относится.)
Очень понравился импровизированный станок по дереву. Обязательно при необходимости воспользуюсь конструкцией.
Последнее время обдумываю вариант крепления патрона от дрели на точильный станок. Меньше шума и вибрации. Больше точность. Останавливает низкая мощность на валу.
В своей Steambullet я решал задачу получения нестандартных винтовых пар жёлтого металла вот для этого
Обратите внимание, из чего я делал те винтики.
Заклёпки из штырьков сделать не в пример легче, ибо шлиц не нужно резать. А старых принтерно-компьютерных разъёмов сейчас можно найти даже на дне Марианской впадины
Взять медную проволоку диаметром 5мм., а трубку оставить на другие поделки. Проблем с проволокой не будет совсем.
А тут можно определиться с диаметрами и сечением проводов:
electromirbel.ru/kachestvo_kabelya_i_provoda
делал просто — по 40 мм водопроводной трубе сделал окуляры, внутрь впаял кольцо. к окулярам приделал наглазники, состоящие из двух частей — на фото видно место соединения ( я бы сделал и из одной детали, но развертка сложная получится, а подогнать маленькую деталь проще) на этом собственно сложная часть кончается и начинается простая, если знать где детали купить) кожа крепится винтиками М2 и к ним прижимается гайками, все латунное
патина — 5 часов в нашатыре, потом трем паяльной кислотой, чтобы облезло)
эскизы естевенно из бумаги, в частности детали наглазников. а окуляр — ну полоса и полоса)
кромка: сначала скругляем грубой шкуркой, потом трем нагретым воском, проходимся горелкой, трем суконной тряпкой, потом еще воском, потом опять горелкой, и так пока результат не устроит. ровняем какой-нибудь железкой