Поделюсь, может кому пригодится. Вечная проблема у меня — поиск мелких латунных шурупов и винтиков. Именно из цельной латуни, а не покрытые желтым металлом китайские. Нашел на eBay наконец продавца с вменяемыми ценами и отправляющего в Россию. Итого 5 видов разного размера в общем количестве 500 штук (по сотне каждого вида) с доставкой в Россию обошлись мне около 45 USD. Вот ссылка на продавца. Не реклама. Реально замаялся латунный крепеж искать, особенно мелкий. А тут правильные шурупчики, с круглой головкой, под плоскую отвертку… :)
Монсир несколько раз в год (перед каждым турпоходом), заправляет в домашних условиях 200-граммовые «одноразовые» баллончики для туристической плитки. Из 12-литрового баллона, который у меня основной рабочик, для пайки. И который я пару раз в год заправляю на газовой автозаправке.
И это не считая горелки-«карандаша», которая у меня тоже есть, но используется очень редко.
Так что всех возможных собак, возникающих при переливе сжиженного газа, монсир уже съел:-)
Неужели монсир считает процесс с бутылками нам неизвестен?
— Я просто читаю твои жалобы, в стиле «ой, я соединяю. а оно не течет. Че делать?». Из этого делаю вывод, что процесс с бутылками тебе если и известен, то не осознан, что ли…
Вы на ресурсе не первый день, наверняка видели работы Гвоздева, тем не менее, как я понял, сайт его вы увидели впервые, скажите спасибо хотя бы за это, качество видео действительно поганое, но снять другое у меня не было возможности… Моя задача была показать новую работу хорошего художника, а не мое умение снимать клипы… Если вам такой подход не нравится, у вас есть возможность приехать в Москву, найти Гвоздева(контакты я дам) снять хорошее видео и выложить его здесь ........;))
С плотностью витков на самом деле есть нюанс. При максимальной плотности витков навивки, «шанг» плохо гнется на малые радиусы. Поэтому если предполагается хитрая укладка шланга на изделии, навивку лучше даже специально прослабить.
Проблема еще и в том, что слово ЛАТУНЬ ЕЩЕ НЕ НЕСЕТ В СЕБЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛЕ латуни очень разные по свойствам
По химическому составу различают простую (двойную) латунь, в которой содержатся только медь и цинк, и сложную (специальную), в которой кроме цинка содержатся легирующие элементы: никель, свинец, олово, кремний и др. Специальная латунь отличается повышенной прочностью, лучшими антикоррозионными и технологическими свойствами. По технологическому признаку латуни делятся на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).
Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Н — никель, Мц — марганец, Ж — железо, С — свинец.). Содержание элементов дается в процентах после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63 % меди и 37 % цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. Наибольшее применение имеют латуни, содержащие 90,80,70 и 68 % меди. Латуни, содержащие до 15 % цинка Л 90, Л85, называют томпаком, они имеют цвет золота и применяются для изготовления украшений. Обрабатываемые давлением латуни марок Л68 и Л70 используют для производства патронных гильз, Л90 и Л85 — лент, труб, радиаторов. Однофазные латуни хорошо обрабатываются в горячем и холодном состоянии, а двухфазные в горячем.
www.youtube.com/watch?v=iZseuqK6lEQ Сылочка на одного забугорного дедулю с его видеоуроками. Мне его уроки очень помогли. Там всё молча, но понятно. Ели не понятно-спрашивайте. Надеюсь AleksSi не откажет в помощи. Да и я на что сумею-отвечу…
Перед нами дамское украшение типа гребень, стилистически характерное для эпохи конца 19в. Из чего тогда мог быть сделан осьминог? Либо из натурального камня, если очень голубого цвета хочется (бирюза, например)
Либо из кости. Слоновой, моржовой или ещё какой.
— Постойте, а с чего вы взяли, что перед нами КОПИЯ изделия 19-го века? Ставил ли автор такую задачу? Сомневаюсь.
На самом деле, ИМХО, неоспоримый плюс современного искусства (в т.ч. и стимпанка, да да!) перед «классикой», в возможности (а может и необходимости!) переступать через рамки, ограничения и стереотипы. Как в науке, самые прорывные открытия обычно происходят на СТЫКЕ дисциплин, которые до этого воспринимались как совсем разные, «несмешиваемые». Так же и в искусстве.
Ну, или нужно так наловчиться с той полимерной глиной, чтоб ни у кого и мысли не возникало, что то ПВХ-продукт
— Наоборот! Вот еще пример: творчество нашего коллеги Бронзовогоргуля: эстетика и фактура нарочито примитивно-лепные, с отпечатками пальцев. А материал — металл. На ктором, по идее, никаких отпечатков пальцев быть не должно… А если следовать вашей логике, то ему следовало бы «так наловчиться работать с воском, чтобы глядя на результат ни у кого не возникло бы и мысли, что они из воска лепятся, а уже потом льются в бронзе».
Да, так конечно можно. Но исчезнет индивидуальность? «авторская фишка».
Быстро Вы их однако делаете:) даже я так быстро не умею:)
Не стремитесь просто украшать. Стремитесь создать механизм. И не обязательно из шестерёнок. В работе должен быть скрытый смысл. И работа не должна быть похожа на флешку. То есть, взял человек её в руки и спросил, что за механизм? А вы ему — Флешка. Он и обалдел от удивления и восторга. Вот тогда работа удалась. Стремитесь к этому и удачи Вам!
решил написать повыше) под собственным вопросом…
олово очень эффективно мне удалось удалить сл способом: поскольку приготовление специального электролита оказалось невозможным за отсутствием ингредиентов. то я просто решил попробовать то что доступно, а вдруг получитса… использовал электролит для аккумуляторов, в отрезаную полторашку налил электролит, на минус подцепил титановую пластинку а на плюс оловянный надфиль, источником питания служил блок от принтера 10вольт 1ампер. через 2 часа получил новенький надфиль в идеальном состоянии.
честно говоря импульсные блоки питания для этого не очень подходят, лучше использовать устройства для зарядки автомобильных аккумуляторов или аналогичные, с возможностью регулировки напряжения и силы тока, тогда результат можно получить намного быстрее. делать это все лучше на улице или как минимум под вкл вытяжкой.
а вот собственно мануал найденый на просторах интернета для элхим очистки металлов:
Очистка деталей от ржавчины и грязи
Есть очень эффективные и простые способы электрохимической очистки пригодны практически для любых материалов.
Фосфорная кислота 2 литра, электролит для аккумуляторов 1 литр ( плотность 1.4)
в ванну завешивается в качестве одного электрода пластина нержавеющей стали. Очищаемая деталь присоединяется к клемме (+) аккумулятора и погружается в ванну на несколько СЕКУНД. Вынимается в состоянии новой детали.
Если деталь подверглась коррозии очень сильно, и вся в раковинах, то предварительно смочить этим раствором на пол часа, час.
Второй вариант.
При очистке достаточно точных вещей ( шлицы торсиона и тд), деталь завешивается на (-) аккумулятора, время обработки примерно минута, после чего полярность меняется и 5-10 секунд деталь «кипит» на положительной клемме.
Соответственно процессы называются «электрохимическая анодная или катодная очистка»
На катоде можно не менее эффективно в качестве электролита использовать раствор стирального порошка.
Смысл метода — выделяющиеся пузырьки водорода отслаивают грязь и уносят ее от поверхности.
Электролит можно использовать условно „вечно“
Деталь не требует немедленной промывки, если операцию делать в чистой фосфорной кислоте то не нужна даже промывка после очистки, деталь насухо вытирается тряпкой и выдерживается на воздухе, в дальнейшем замасливается маслом, или грунтуется. Можно оцинковать.
Раствор для оцинковки
50 грамм металлического цинка растворено в 150 граммах едкого натра. Добавляется несколько капель ПЭПА ( отвердитель для эпоксидной смолы) и деталь можно цинковать водя цинковой палочкой по поверхности ( палочку во избежание замыкания обмотать пористым изолятором, полипропиленовой тканью, стеклотканью и так далее.
P.S.
Алюминий в таких электролитах полируется очень хорошо. Медные сплавы и медь делаются яркими, полированными и очень долго не тускнеют.
Ага:)) это было страшно:) Потому как второй такой коробки нету. Когда вырезал верхний круг, на его остатках проводил эксперименты.Растворитель, ацетон, жидкость для снятия лака-растворяют надпись вместе с поверхностью.Намочил вату в спирте и приложил, где то минут на 5, а потом тёр, тёр, тёр, тёр… не сильно прижимая и начало получаться :)). А на пузырьках(стеклянных), добрый отечественный растворитель 647 или ацетон, сжирает любую надпись.
Да, во всех моих флешках с «радиаторами», деталь травилась в ХЖ. До достижения пористой на вид. как бы отпескоструенной поверхности. А после этого некоторые вещи темнил маслом, некоторые — оставлял так.
Без масла: alekssi.narod.ru/Iron_works/51.jpg
С маслом: alekssi.narod.ru/Iron_works/58.jpg
Может дело в концентрации? Я держу детали из Д16 именно в теплом растворе, добрый час держу, чтобы травленую «пористую» поверхность получить. И выделяемого тепла не хватает для поддержания раствора теплым, периодически подогреваю банку. Просто протереть — думаю, лишь слегка цвет поверхности изменится.
Но лак из подгоревшего масла на травленой в ХЖ поверхности держится отменно.
И это не считая горелки-«карандаша», которая у меня тоже есть, но используется очень редко.
Так что всех возможных собак, возникающих при переливе сжиженного газа, монсир уже съел:-)
— Я просто читаю твои жалобы, в стиле «ой, я соединяю. а оно не течет. Че делать?». Из этого делаю вывод, что процесс с бутылками тебе если и известен, то не осознан, что ли…
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=333256
По химическому составу различают простую (двойную) латунь, в которой содержатся только медь и цинк, и сложную (специальную), в которой кроме цинка содержатся легирующие элементы: никель, свинец, олово, кремний и др. Специальная латунь отличается повышенной прочностью, лучшими антикоррозионными и технологическими свойствами. По технологическому признаку латуни делятся на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).
Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Н — никель, Мц — марганец, Ж — железо, С — свинец.). Содержание элементов дается в процентах после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63 % меди и 37 % цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. Наибольшее применение имеют латуни, содержащие 90,80,70 и 68 % меди. Латуни, содержащие до 15 % цинка Л 90, Л85, называют томпаком, они имеют цвет золота и применяются для изготовления украшений. Обрабатываемые давлением латуни марок Л68 и Л70 используют для производства патронных гильз, Л90 и Л85 — лент, труб, радиаторов. Однофазные латуни хорошо обрабатываются в горячем и холодном состоянии, а двухфазные в горячем.
На самом деле, ИМХО, неоспоримый плюс современного искусства (в т.ч. и стимпанка, да да!) перед «классикой», в возможности (а может и необходимости!) переступать через рамки, ограничения и стереотипы. Как в науке, самые прорывные открытия обычно происходят на СТЫКЕ дисциплин, которые до этого воспринимались как совсем разные, «несмешиваемые». Так же и в искусстве.
— Наоборот! Вот еще пример: творчество нашего коллеги Бронзовогоргуля: эстетика и фактура нарочито примитивно-лепные, с отпечатками пальцев. А материал — металл. На ктором, по идее, никаких отпечатков пальцев быть не должно… А если следовать вашей логике, то ему следовало бы «так наловчиться работать с воском, чтобы глядя на результат ни у кого не возникло бы и мысли, что они из воска лепятся, а уже потом льются в бронзе».
Да, так конечно можно. Но исчезнет индивидуальность? «авторская фишка».
На Тележной улице, ближе к Лавре.
Не стремитесь просто украшать. Стремитесь создать механизм. И не обязательно из шестерёнок. В работе должен быть скрытый смысл. И работа не должна быть похожа на флешку. То есть, взял человек её в руки и спросил, что за механизм? А вы ему — Флешка. Он и обалдел от удивления и восторга. Вот тогда работа удалась. Стремитесь к этому и удачи Вам!
олово очень эффективно мне удалось удалить сл способом: поскольку приготовление специального электролита оказалось невозможным за отсутствием ингредиентов. то я просто решил попробовать то что доступно, а вдруг получитса… использовал электролит для аккумуляторов, в отрезаную полторашку налил электролит, на минус подцепил титановую пластинку а на плюс оловянный надфиль, источником питания служил блок от принтера 10вольт 1ампер. через 2 часа получил новенький надфиль в идеальном состоянии.
честно говоря импульсные блоки питания для этого не очень подходят, лучше использовать устройства для зарядки автомобильных аккумуляторов или аналогичные, с возможностью регулировки напряжения и силы тока, тогда результат можно получить намного быстрее. делать это все лучше на улице или как минимум под вкл вытяжкой.
а вот собственно мануал найденый на просторах интернета для элхим очистки металлов:
Очистка деталей от ржавчины и грязи
Есть очень эффективные и простые способы электрохимической очистки пригодны практически для любых материалов.
Фосфорная кислота 2 литра, электролит для аккумуляторов 1 литр ( плотность 1.4)
в ванну завешивается в качестве одного электрода пластина нержавеющей стали. Очищаемая деталь присоединяется к клемме (+) аккумулятора и погружается в ванну на несколько СЕКУНД. Вынимается в состоянии новой детали.
Если деталь подверглась коррозии очень сильно, и вся в раковинах, то предварительно смочить этим раствором на пол часа, час.
Второй вариант.
При очистке достаточно точных вещей ( шлицы торсиона и тд), деталь завешивается на (-) аккумулятора, время обработки примерно минута, после чего полярность меняется и 5-10 секунд деталь «кипит» на положительной клемме.
Соответственно процессы называются «электрохимическая анодная или катодная очистка»
На катоде можно не менее эффективно в качестве электролита использовать раствор стирального порошка.
Смысл метода — выделяющиеся пузырьки водорода отслаивают грязь и уносят ее от поверхности.
Электролит можно использовать условно „вечно“
Деталь не требует немедленной промывки, если операцию делать в чистой фосфорной кислоте то не нужна даже промывка после очистки, деталь насухо вытирается тряпкой и выдерживается на воздухе, в дальнейшем замасливается маслом, или грунтуется. Можно оцинковать.
Раствор для оцинковки
50 грамм металлического цинка растворено в 150 граммах едкого натра. Добавляется несколько капель ПЭПА ( отвердитель для эпоксидной смолы) и деталь можно цинковать водя цинковой палочкой по поверхности ( палочку во избежание замыкания обмотать пористым изолятором, полипропиленовой тканью, стеклотканью и так далее.
P.S.
Алюминий в таких электролитах полируется очень хорошо. Медные сплавы и медь делаются яркими, полированными и очень долго не тускнеют.
Без масла:
alekssi.narod.ru/Iron_works/51.jpg
С маслом:
alekssi.narod.ru/Iron_works/58.jpg
Но лак из подгоревшего масла на травленой в ХЖ поверхности держится отменно.