Ну конечно же можно. Мне не нравится когда на металле видны следы обработки, потому я применяю тонирование. Простейший способ — покрыть чистый металл смесью керосина и льняного масла (масла 1 — 2 %) и нагреть изделие в печи до 250 цельсия в течении получаса.
Усложнения — добавить немного серосодержащих солей, применить другой тип масла…
Как-то раз попробовал жидкость WD — 40, там есть все компоненты. Результат превосходный. Появились новые оттенки, цветмет тоже заиграл иначе…
Продолжаю экспериментировать.
Да, медь. Травил персульфатом, концентрация 1:4 (а не 1:2, как в инструкции), температура 40-45 градусов. Вообще заметил, что каверны получаются, если травить лицом вниз и нечасто стряхивать пузыри.
Было так — сначала положил пластину лицом вверх, травление пошло, но медленно, даже без пузырей и поверхность оставалась гладкой. Потом решил ускорить и перевернул. Пошло быстрее и начались пузыри, но то ли упустил момент их стряхнуть, то ли сыграла роль промывка под водой — после нее в следующий осмотр увидел каверны.
Вторую пластину уже пришлось подгонять под первую, даже специально не стряхивал пузыри, но она все равно получилась с мЕньшими кавернами. Да и пузырей почти не было, наверное, из-за того, что раствор подистощился.
Ссылку можно :) так сказать: «Гугл в помощь!»
Не обижайтесь, просто я не знаю где Вы будете покупать :) Рекомендую сначала про пасты (состав, применение) почитать. Так сказать, изучить всю глубину глубин и широту широт :)
То, что я использую — Multicore. Паста дорогая, но расход маленький. Наносится зубочисткой. Излишки убираем ватной палочкой. Далее горелка. Главное не перегреть, т.е. только «потекла» сразу убираем горелку. Изделия при полировке падали (выскальзывали) с высоты около 50 см — держатся. Там где нужна повышенная прочность пользуюсь заклёпками, резьбой, штифтами и т.д. Но!!! Это не панацея!!! Не рекомендую, а предлагаю попробовать. «Старожилы» сайта используют комбинации разных припоев см. «пайка» в поиске. статьи на эту тему есть. Главное не спешите :)
вижу, мой совет про стразы вам пригодился :)
добрая работа!
позволю дать еще совет, это если вы еще не слышали об этом. купите краски фирмы Alclad — лучше металликов человек еще не придумал. удачи!
www.shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php?ID=332 рецепт, ничего там нет, свет изнутри, если вставить флешку с индикацией ))крепление флешек: на 3 фото сверху видна часть с кольцом медным, а сверху винт, с другой стороны такой же винт, выкручиваешь их и эта часть вынимается, затем вставляешь флешку, закручиваешь винты в обратном порядке и на последнем фото по срезу колпачка видно отверстие, там прижимной винт которым фиксируется сама флешка
Для тех кому сложно достать эту кислоту попробуйте-хлорокись меди или ХОМ продается в магазинах для садоводов как средство от болезней растений, нашатырный спирт 10% и вода.
В 300 мл воды высыпаем столовую ложку ХОМа, размешиваем и вливаем 50мл нашатыря.
Патинирование происходит очень быстро, от 30 сек(оливковый цвет)до 2 мин латунь становится черной, патина довольно устойчива к истиранию.Скоро мне потребуется изготовить шильдик, после травления не снимая маски попробую сразу в этот раствор окунуть вместо кислоты.
Я делал подобные флешки. На мой взгляд вам нужно сделать следующее.
Древесину можете оставить и эту, на ваш выбор.
1. Видно что вы прошли только грубой наждачкой, пройдите еще более мелкой я использовал сначала 80, потом 240, 400 (500), 800, затем 1000 или 1200.
2. Пропитайте дерево несколько раз морилкой, дайте высохнуть, затем масло, самое простое льняное, тоже дайте высохнуть, затем простым пчелиным воском, расплавьте и мокните флешку либо нанесите воск кисточкой, берете тряпочку и растираете воск, почти весь он сойдет трите до тех пор пока корпус не станет гладким и блестящим. Можно несколько раз пройтись воском.
3. Добавьте больстер между колпачком и корпусом.
4. Уберите весь хром с часовых деталей и отполируйте.
Я части детали перед креплением на корпус спаивал между собой.
Если хотите взять другую древесину, возьмите бук, самое оно для начала, у нас все разделочные доски из него. Также старые стулья сделаны из бука.
После всех манипуляций должно получится что-то типа такого.
Может вам поможет мой ворк steampunker.ru/blog/flea_market/10943.html
Все просто. Бодяжите раствор (я делаю строго точно на глаз, примерно 30-60 гр. на примерно 0.5 л. воды). И кипятите в нем деталь до просветления (детали). Я, обычно, довожу до кипения и выключаю, для несильного нагара хватает, если посерьезнее — оставляю остыть в банке.
Сам воронением не занимаюсь, но есть товарищ который делал мне воронение на газовик. Рецептик сохранился, так что можно попытаться повторить.
Например выварить сталь в растворе следующего состава:
Гидроксида натрия — 350 г/л.
Нитрита натрия — 125 г/л.
Нитрата натрия (натриевой селитры) — 100 г/л.
Долить водой до 1 литра.
Варить при температуре кипения. Деталь предварительно нагреть в духовке до температуры ~90 градусов.
Цвет воронения: Сине-черный
На фотографии правда больше синивы.
Ну а вот, то, что еще можно попробовать:
Синий цвет.
Вода 1 л
Гипосульфит (Na2S2O3) 150 г
Ацетат свинца (свинцовый сахар, Pb(CH3COO)2)
40-50 г
Раствор, лучше подогреть, можно кипятить. Окрашивание медленное. Протереть покрытие маслом.
Черный цвет.
Гипосульфит (Na2S2O3) 80 г/л
Хлористый аммоний (нашатырь, NH4Cl) 60 г/л
Фосфорная к-та (H3PO4) 5 мл/л
Азотная к-та (HNO3) 2 мл/л
Температура 25°C, выдержка 40-60 мин. Затем деталь обрабатывают в р-ре бихромата калия (K2Cr2O7) при тепературе 60-70°С, сушат м протирают нейтральным машинным маслом.
Воронение (черное, черно-синее).
1.
Вода 1 л
Хлорное железо (FeCl3) 15 г
Азотная кислота (HNO3) 10 г
Удалять ржавый налет по мере образования. Протереть покрытие маслом.
2.
Вода 1 л
Хромпик (бихромат калия, K2Cr2O7) 100 г
Опустить деталь на 20 мин., высушить и нагреть до 200-300°C. Повторить несколько раз. Протереть покрытие маслом.
3.
Очистить деталь от грязи и жира.
Погрузить на 1 мин. в 5% серную кислоту (H2SO4).
Погрузить на 1 мин. в кипящий мыльный раствор (50 г/л).
Погрузить деталь в нагретый до 140°С раствор едкого натра, (каустическая сода, NaOH) концентрацией 500 г/л и выдержать
90 мин. На поверхности детали образуется черная, блестящая пленка.
4.
Оксидирующий р-р с окислителями.
Едкий натрий (NaOH) 700-800 г/л л
Нитрат натрия (NaNO3) 200-250 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 50-70 г/л
Температура 140-145°C, время обработки 40-50 мин. После промывки в воде и сушки пропитывают покрытие в машинном масле при 110-115°C. На поверхности детали образуется прочная окисная пленка 0,6-1,5 мк, защищающая деталь от коррозии.
5.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и нагревают до 250-300°С. После этого деталь протирают тампоном смоченным в конопляном масле (можно попробовать и другое растительное масло). Деталь покрывается пленкой от синего до черного цвета, пленка тонкая и пористая, поэтому ее следует протереть техническим вазелином и вытереть досуха.
6.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и погружают в расплавленную натриевую селитру при температуре 310-350°С. В течении 3-5 мин. на поверхности образуется тонкая но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.
Способ Паркера (матовый черный или темно-серый).
В 60% раствор фосфорной кислоты (H3PO4) кладут железные или стальные опилки и дают постоять несколько дней (5-15), чем больше, тем лучше. Желательно, что бы р-р был больше насыщен железом. Р-р должен быть в стеклянной посуде. Деталь следует обезжирить, старую оксидировку или воронение удалять не обязательно. Деталь опускают в нагретый до кипения р-р, налитый в железную посуду и выдерживают 30-45 мин. В зависимости от сорта стали получается темно-серый или черный матовый цвет. Затем деталь прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают маслом. Покрытие очень прочное и хорошо предохраняет от ржавчины. Не следует передерживать в растворе, особенно свежем. Применяется для оксидирования огнестрельного оружия.
самое забавное сие было задумано еще проще, но заказчик «не понял» всей прелести минимализма и попросил добавить интерактива в виде крышечки… для чего даже прислал фотографии похожей крышки с бутылки молока :-)
Лучше использовать для дерева токопроводящий лак-спрей в баллончике: Graphite (на основе графита) или Emilac (на основе меди). При этом лучше всего если вся деревянная заготовка будет покрыта лаком, так как дерево гигроскопично и будет разбухать в воде, ну а это приведет к разрывам меди и ее отслаиванию.
Или Вам придется проваривать дерево в парафине, чтобы тот проник в глубь волокон и не дал древесине намокать…
Думаю, многие тут заинтересовались светильниками с лампами Эдисона.
Лампы можно достать, но:
Какой срок их службы? Если перегорят — надо заменять. А что если лампа уже у клиента? Или давать в комплекте еще пару сменных ламп?
Поискал я лампы эти на китайских сайтах.
О, боги, какие красивые конфигурации есть. Даже в форме елочки или граненого камня: www.aliexpress.com/premium/edison-bulb/3.html?g=y&needQuery=n&SearchText=edison%2Bbulb&CatId=0&shipCountry=ua&initiative_id=SB_20141210042234&prNum=11
Но проблема остается. Они перегорают.
И тут я наткнулся на следующий вариант — LED-лампа с имитацией «теплого лампового».
Это не правильная формула.
Правильно это от диаметра резьбы вычесть шаг — М5 шаг 0,8 (основной шаг) 5мм минус 0,8 = 4,2 мм.
Есть еще ГОСТ 19257-73 в котором сказано какой диаметр отверстия под какую резьбу и в каком материале.
Ряд уточнений.
Если кожа с покрытием, яркого химического цвета и т.д. — это, скорее всего, химическое дубление. Кожа растительного дубления обычно или не окрашена (такого, бледно-трупного цвета), либо окрашена в светло-коричневые тона. Далее, если намочить в тёплой воде кожу химического дубления, то она растягивается довольно слабо и при высыхании стремиться вернуть форму. Кожа растительного дубления при размачивании и вытягивании (тыканье пальцем...) весьма хорошо сохраняет приданную форму и при высыхании такая кожа ощутимо «дубеет». Именно по этому тиснением рекомендуют заниматься именно на коже растительного дубления — очень хорошо сохраняется отпечаток. Но! Теснить надо надо на чём-то твёрдом, лучше на каменной полированной плите. Можно и на железке — но она ржавеет, как вы, наверное, замечали… Дерево, пластик и т.д. — слишком мягкая подложка, проминается вместе с кожей под штампом.
А тиснение разогретым штампом уже ближе к пирографии. Да, можно делать и по коже химического дубления, но «жареная» поверхность кожи имеет тенденцию здорово стягиваться и изделие норовит выгнуться «внутрь». Если натянуть на твёрдую основу — ещё нормально, но вещь мягкая по меткому выражению одной знакомой «сморжопливается»…
Пы.Сы. Кстати, на приведённых фото штамп именно грели — видно изменение цвета покрытия кожи. И кожа — химического дубления, без нагрева результат… гм… не блестящий…
Усложнения — добавить немного серосодержащих солей, применить другой тип масла…
Как-то раз попробовал жидкость WD — 40, там есть все компоненты. Результат превосходный. Появились новые оттенки, цветмет тоже заиграл иначе…
Продолжаю экспериментировать.
Было так — сначала положил пластину лицом вверх, травление пошло, но медленно, даже без пузырей и поверхность оставалась гладкой. Потом решил ускорить и перевернул. Пошло быстрее и начались пузыри, но то ли упустил момент их стряхнуть, то ли сыграла роль промывка под водой — после нее в следующий осмотр увидел каверны.
Вторую пластину уже пришлось подгонять под первую, даже специально не стряхивал пузыри, но она все равно получилась с мЕньшими кавернами. Да и пузырей почти не было, наверное, из-за того, что раствор подистощился.
Не обижайтесь, просто я не знаю где Вы будете покупать :) Рекомендую сначала про пасты (состав, применение) почитать. Так сказать, изучить всю глубину глубин и широту широт :)
То, что я использую — Multicore. Паста дорогая, но расход маленький. Наносится зубочисткой. Излишки убираем ватной палочкой. Далее горелка. Главное не перегреть, т.е. только «потекла» сразу убираем горелку. Изделия при полировке падали (выскальзывали) с высоты около 50 см — держатся. Там где нужна повышенная прочность пользуюсь заклёпками, резьбой, штифтами и т.д. Но!!! Это не панацея!!! Не рекомендую, а предлагаю попробовать. «Старожилы» сайта используют комбинации разных припоев см. «пайка» в поиске. статьи на эту тему есть. Главное не спешите :)
добрая работа!
позволю дать еще совет, это если вы еще не слышали об этом. купите краски фирмы Alclad — лучше металликов человек еще не придумал. удачи!
В 300 мл воды высыпаем столовую ложку ХОМа, размешиваем и вливаем 50мл нашатыря.
Патинирование происходит очень быстро, от 30 сек(оливковый цвет)до 2 мин латунь становится черной, патина довольно устойчива к истиранию.Скоро мне потребуется изготовить шильдик, после травления не снимая маски попробую сразу в этот раствор окунуть вместо кислоты.
Древесину можете оставить и эту, на ваш выбор.
1. Видно что вы прошли только грубой наждачкой, пройдите еще более мелкой я использовал сначала 80, потом 240, 400 (500), 800, затем 1000 или 1200.
2. Пропитайте дерево несколько раз морилкой, дайте высохнуть, затем масло, самое простое льняное, тоже дайте высохнуть, затем простым пчелиным воском, расплавьте и мокните флешку либо нанесите воск кисточкой, берете тряпочку и растираете воск, почти весь он сойдет трите до тех пор пока корпус не станет гладким и блестящим. Можно несколько раз пройтись воском.
3. Добавьте больстер между колпачком и корпусом.
4. Уберите весь хром с часовых деталей и отполируйте.
Я части детали перед креплением на корпус спаивал между собой.
Если хотите взять другую древесину, возьмите бук, самое оно для начала, у нас все разделочные доски из него. Также старые стулья сделаны из бука.
После всех манипуляций должно получится что-то типа такого.
Может вам поможет мой ворк steampunker.ru/blog/flea_market/10943.html
Например выварить сталь в растворе следующего состава:
Гидроксида натрия — 350 г/л.
Нитрита натрия — 125 г/л.
Нитрата натрия (натриевой селитры) — 100 г/л.
Долить водой до 1 литра.
Варить при температуре кипения. Деталь предварительно нагреть в духовке до температуры ~90 градусов.
Цвет воронения: Сине-черный
На фотографии правда больше синивы.
Ну а вот, то, что еще можно попробовать:
Синий цвет.
Вода 1 л
Гипосульфит (Na2S2O3) 150 г
Ацетат свинца (свинцовый сахар, Pb(CH3COO)2)
40-50 г
Раствор, лучше подогреть, можно кипятить. Окрашивание медленное. Протереть покрытие маслом.
Черный цвет.
Гипосульфит (Na2S2O3) 80 г/л
Хлористый аммоний (нашатырь, NH4Cl) 60 г/л
Фосфорная к-та (H3PO4) 5 мл/л
Азотная к-та (HNO3) 2 мл/л
Температура 25°C, выдержка 40-60 мин. Затем деталь обрабатывают в р-ре бихромата калия (K2Cr2O7) при тепературе 60-70°С, сушат м протирают нейтральным машинным маслом.
Воронение (черное, черно-синее).
1.
Вода 1 л
Хлорное железо (FeCl3) 15 г
Азотная кислота (HNO3) 10 г
Удалять ржавый налет по мере образования. Протереть покрытие маслом.
2.
Вода 1 л
Хромпик (бихромат калия, K2Cr2O7) 100 г
Опустить деталь на 20 мин., высушить и нагреть до 200-300°C. Повторить несколько раз. Протереть покрытие маслом.
3.
Очистить деталь от грязи и жира.
Погрузить на 1 мин. в 5% серную кислоту (H2SO4).
Погрузить на 1 мин. в кипящий мыльный раствор (50 г/л).
Погрузить деталь в нагретый до 140°С раствор едкого натра, (каустическая сода, NaOH) концентрацией 500 г/л и выдержать
90 мин. На поверхности детали образуется черная, блестящая пленка.
4.
Оксидирующий р-р с окислителями.
Едкий натрий (NaOH) 700-800 г/л л
Нитрат натрия (NaNO3) 200-250 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 50-70 г/л
Температура 140-145°C, время обработки 40-50 мин. После промывки в воде и сушки пропитывают покрытие в машинном масле при 110-115°C. На поверхности детали образуется прочная окисная пленка 0,6-1,5 мк, защищающая деталь от коррозии.
5.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и нагревают до 250-300°С. После этого деталь протирают тампоном смоченным в конопляном масле (можно попробовать и другое растительное масло). Деталь покрывается пленкой от синего до черного цвета, пленка тонкая и пористая, поэтому ее следует протереть техническим вазелином и вытереть досуха.
6.
Деталь шлифуют и полируют. Затем хорошо обезжиривают поверхность и погружают в расплавленную натриевую селитру при температуре 310-350°С. В течении 3-5 мин. на поверхности образуется тонкая но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.
Способ Паркера (матовый черный или темно-серый).
В 60% раствор фосфорной кислоты (H3PO4) кладут железные или стальные опилки и дают постоять несколько дней (5-15), чем больше, тем лучше. Желательно, что бы р-р был больше насыщен железом. Р-р должен быть в стеклянной посуде. Деталь следует обезжирить, старую оксидировку или воронение удалять не обязательно. Деталь опускают в нагретый до кипения р-р, налитый в железную посуду и выдерживают 30-45 мин. В зависимости от сорта стали получается темно-серый или черный матовый цвет. Затем деталь прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают маслом. Покрытие очень прочное и хорошо предохраняет от ржавчины. Не следует передерживать в растворе, особенно свежем. Применяется для оксидирования огнестрельного оружия.
ТЗ выполнено, деньги получены :-). Не хотелось что-бы «оболочка» была дороже самой начинки. За основу взята вот эта модель — gifts.ru/catalog/mod/universalnyy-akkumulyator-bar-2200
Мне ее и прислали для разборки
ЗЫ не реклама, мои прошлые заказы у них можно купить — gifts.ru/id/38737
gifts.ru/id/51340
Или Вам придется проваривать дерево в парафине, чтобы тот проник в глубь волокон и не дал древесине намокать…
www.aliexpress.com/snapshot/6397737974.html?orderId=65025010120134
4 доллара. Это много или мало?
Думаю, многие тут заинтересовались светильниками с лампами Эдисона.
Лампы можно достать, но:
Какой срок их службы? Если перегорят — надо заменять. А что если лампа уже у клиента? Или давать в комплекте еще пару сменных ламп?
Поискал я лампы эти на китайских сайтах.
О, боги, какие красивые конфигурации есть. Даже в форме елочки или граненого камня:
www.aliexpress.com/premium/edison-bulb/3.html?g=y&needQuery=n&SearchText=edison%2Bbulb&CatId=0&shipCountry=ua&initiative_id=SB_20141210042234&prNum=11
Но проблема остается. Они перегорают.
И тут я наткнулся на следующий вариант — LED-лампа с имитацией «теплого лампового».
Да это же просто находка!
www.aliexpress.com/premium/edison-bulb-led-filament.html?ltype=wholesale&SearchText=edison+bulb+led+filament&isPremium=y&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20141210042713&isViewCP=y&catId=0
Правильно это от диаметра резьбы вычесть шаг — М5 шаг 0,8 (основной шаг) 5мм минус 0,8 = 4,2 мм.
Есть еще ГОСТ 19257-73 в котором сказано какой диаметр отверстия под какую резьбу и в каком материале.
Серная печень придаёт латуни золотисто-коричневый оттенок, а селенистая кислота чёрный.
www.kulturologia.ru/blogs/111013/19005/
Если кожа с покрытием, яркого химического цвета и т.д. — это, скорее всего, химическое дубление. Кожа растительного дубления обычно или не окрашена (такого, бледно-трупного цвета), либо окрашена в светло-коричневые тона. Далее, если намочить в тёплой воде кожу химического дубления, то она растягивается довольно слабо и при высыхании стремиться вернуть форму. Кожа растительного дубления при размачивании и вытягивании (тыканье пальцем...) весьма хорошо сохраняет приданную форму и при высыхании такая кожа ощутимо «дубеет». Именно по этому тиснением рекомендуют заниматься именно на коже растительного дубления — очень хорошо сохраняется отпечаток. Но! Теснить надо надо на чём-то твёрдом, лучше на каменной полированной плите. Можно и на железке — но она ржавеет, как вы, наверное, замечали… Дерево, пластик и т.д. — слишком мягкая подложка, проминается вместе с кожей под штампом.
А тиснение разогретым штампом уже ближе к пирографии. Да, можно делать и по коже химического дубления, но «жареная» поверхность кожи имеет тенденцию здорово стягиваться и изделие норовит выгнуться «внутрь». Если натянуть на твёрдую основу — ещё нормально, но вещь мягкая по меткому выражению одной знакомой «сморжопливается»…
Пы.Сы. Кстати, на приведённых фото штамп именно грели — видно изменение цвета покрытия кожи. И кожа — химического дубления, без нагрева результат… гм… не блестящий…