Рылся по сохранённым ссылкам, нашёл то, что может пригодится кожеделам, частичный перевод книги «Ал Столман. Искусство ручного шитья кожи.» craftnews.ru/stohlman-leather-sewing
Хром хорошо снимается таким способом:
Делаем очень соленый раствор воды, берем блок питания — от 3 до 12 вольт приматываем один провод к детали, второй к любой железке. Полярность не помню, но методом тыка не сложно понять. Опускаем в раствор и даем ток.
Я делал с автозарядником, все чисто слезло меньше чем за минуту.
Правда, как на мой хлопский вкус крепления шнура вываливаются из стиля.
А что до кожи…
Если не надумаете сделать более изящные шнурки, из скрученной вдоль кожаной ленты, где один из длинных краев сбрусовывается «в ноль», а после лента на клею скручивается в рулон и отбивается молотком или киянкой до круглости.
Но если хотите более брутальный вариант, то думаю, вам известен волочильный конус. Вот им-то и можно добиться и формы и относительной гладкости шнурка.
Отрезаете полоску кожи растительного или смешанного дубления так, чтобы она была процентов на 15-20 больше малого диаметр «волочилки». Забрусовываете один конец ленты на длинный клин. Замачиваете шнур в теплой воде, выдерживаете некоторое время, пока не перестанут идти пузырьки, отжимаете шнур в ткань. Нагреваете «волочилку» градусов до 90-100 горелкой, подаете забрусованный конец с широкой стороны и тянете, не спеша плоскогубцами или рукой сквозь. От нагрева кожа приобретает круглое сечение и заодно «лыскуется», становиться относительно гладкой. И дальше по желанию, можно протянуть несколько раз, в результате получите темный круглый шнур или не слишком нагревая и протянув пару раз получите менее гладкий, но более светлый круглячок. Естественно, при волочении кожа немного подгартовывается, для смягчения и ухода, достаточно протянуть шнур сквозь кусок гладкой и мягкой ткани с капелькой любого бальзама по уходу за кожаными изделиями. Но не стоит особо усердствовать с бальзамом или кремами, иначе кожа может опять развернуться в полоску.
Удачи. Всегда с удовольствием смотрю ваши работы.
Медный купорос развел в воде с небольшим количеством питьевой соды, все, что не растворилось в воде с содой, выпало в осадок, слил жидкость, осадок растворил нашатырным спиртом, получился раствор темно-фиолетового цвета. Отполированные хорошо обезжиренные детали замачивал в этом растворе на 10-15 минут, после просушки деталей легкая полировка войлоком с пастой гои.
Сначала выковывается и спаивается заготовка формы, потом протачивается на токарном. После подгонки всех деталей снова паяю. Литье в работах почти ни когда не использую.
Сверло 2,5 мм затачиваю так чтобы его тонкий конец миллиметров пять был заужен до 1 мм. Этот тонкий конец задает направление сверлу.
Деталь сделана из классической, металлической, водопроводной трубы. Водопроводную трубу проточили и отшлифовали на токарном станке. Обезжиривание металла труби и аморфное фосфатирование провели в растворе гардобонда. Поле этого нанесли слой черного полимерпокрытия. Сверху нанесли слой лака полимерпокрытия.
Всегда к Вашим услугам технический дизайнер Александр Шимченко www.facebook.com/alex.shimma
Да, самый халявный способ, это батарейки с цинковм стаканчиком. Я себе наломал еще 20 лет назад, когда ВСЕ батарейки были только солевые, сейчас с нынешними сложнее.
Самое сложное в варке, это ввести цинк в расплав так, чтобы он не сгорел.
Далее только вальцы, фильеры для припоя не нужны. Дажекогда нужен максимально тонкий прокат, проще делать не проволоку, а прокатать в вальцах до ленточки, и разрезать ножницами вдоль, на 2 или 4 части.
Варить припой сплавляя серебро с латунью- нормальная практика. Засада в том, что не всякая латунь одинаково хорошо годна, а понять сорт металла в домашней практике бывает нелегко.
Мне точно известны два источника «правильной» латуни:
1. Советская «медная» мелочь, 1-2-3-5 копеек. Сплавляется с чистым серебром в равных частях, дает хороший припой для мельхиора и цветных металлов. Для пайки серебра годен условно, ибо такой шов на серебре имеет заметный желтый оттенок.
2.«Сантехническая» латунь, из которой делались детали сливной системы советских унитазов, шток грибка и рычаг слива.
Другие типы латуней требуют тестирования. Во-всяком случае, лучше не варить из неизвестного металла сразу много припоя, не портить серебро. Вначале сварить мало-мало, и поглядеть свойства сплава. Пластичность, текучесть по шву и т.п.
Однако, когда варишь мало, труднее соблюсти правильную пропорцию, и выкатать слиток в нормальный прокат…
Поэтому проще брать заведомо известный металл, или… варить из трех чистых ингридиентов:-)
Да, немного выше. Хотя, у медно фосфорного как бы и нет точной точки температуры плавления, и у разных производиелей она достаточно сильно варьирует.
Про рецепт серебряного я уже писал не раз, Ag\Cu\Zn, 70\25\5.
А еще лучше, просто открыть Бреполя, и прочитать главу про ювелирную пайку.
Да, полировка потом патина и снова полировка. Патинируем «Ликондой», купили через интернет пару лет назад. Она у нас голубого цвета, а сейчас смотрел в гугле она либо коричневая либо бесцветная, надеюсь работает также. Свою мы разводим водой до 10% и работает очень долго. При работе раствор лучше подогревать и по окончании чернения хорошо просушить феном.
Существуют два сплава. сплав Вуда и сплав Розе. Температура плавления их меньше 100 градусов, но при этом они тверже свинца или олова. Делаете металлическую ванночку и заливаете ее сплавом. Она будет служить вам в качестве матрицы. Если вам нужно сделать сферу, то берете шарик от подшипника нужного размера разогреваете сплав и шариком формуете матрицу. Только следите чтобы он не утонул больше чем на половину, трудно будет его потом вытащить. Советую брать несколько разных шариков и сферу делать в несколько этапов. Например: если сфера нужна диаметром 10 мм, то первую формовку делайте 20мм шариком, потом более мелким и 10 мм заканчиваете. Еше одно удобство сплава в том, что можно формовать не только металлическими шариками, а любыми материалами. Например деревом. Что позволяет получать любые формы. Когда формуете деревом не забывайте смазывать его жиром и следите чтоб у пуансона не было контр углов, а то потом не вытащите.
Более качественное и быстрое травление получается в растворе персульфата аммония. Плюс этого химиката в том, что порошок имеет белый цвет(не пачкает вещи и не разъедает металлы), раствор его прозрачен и по мере насыщения медью синеет. Т.о. легко визуально контролировать процесс травления не вынимая заготовку из раствора. Лучшие результаты получаются при незначительном нагреве травильной ванночки в процессе травления.
Блошка на новосходненском шоссе владение 166. Выбора там мягко говоря не много… Мне просто повезло. Встретил дедушку, у которого оптом взял наручные механические — часть работает…
Вместо «струйной бумаги» я использую подложку от самоклеющейся пленки.
Перед тем как печатать, аккуратно отрываете пленку и подложку в принтер,
только не трогайте подложку руками а то тонер в этих местах не прилипнет.
Приимущество способа в том, что не нужно после утюга размачивать бумагу, что-бы снять. Адгезии у подложки никакой, поэтому при переносе на деталь старайтесь не перегибать ее лишний раз. После нагрева дайте ей остыть, что-бы тонер застыл и легко снимаете.
craftnews.ru/stohlman-leather-sewing
tagboardeffects.blogspot.com/2014/01/rick-holt-vibracaster.html
вообще первый был овердрайв-грелка на лампе, но там обычный корпус)
Ворклог: www.tehnari.ru/f187/t97201/
Делаем очень соленый раствор воды, берем блок питания — от 3 до 12 вольт приматываем один провод к детали, второй к любой железке. Полярность не помню, но методом тыка не сложно понять. Опускаем в раствор и даем ток.
Я делал с автозарядником, все чисто слезло меньше чем за минуту.
Уже пару лет прошло, но кожа всё ещё мягкая.
Правда, как на мой хлопский вкус крепления шнура вываливаются из стиля.
А что до кожи…
Если не надумаете сделать более изящные шнурки, из скрученной вдоль кожаной ленты, где один из длинных краев сбрусовывается «в ноль», а после лента на клею скручивается в рулон и отбивается молотком или киянкой до круглости.
Но если хотите более брутальный вариант, то думаю, вам известен волочильный конус. Вот им-то и можно добиться и формы и относительной гладкости шнурка.
Отрезаете полоску кожи растительного или смешанного дубления так, чтобы она была процентов на 15-20 больше малого диаметр «волочилки». Забрусовываете один конец ленты на длинный клин. Замачиваете шнур в теплой воде, выдерживаете некоторое время, пока не перестанут идти пузырьки, отжимаете шнур в ткань. Нагреваете «волочилку» градусов до 90-100 горелкой, подаете забрусованный конец с широкой стороны и тянете, не спеша плоскогубцами или рукой сквозь. От нагрева кожа приобретает круглое сечение и заодно «лыскуется», становиться относительно гладкой. И дальше по желанию, можно протянуть несколько раз, в результате получите темный круглый шнур или не слишком нагревая и протянув пару раз получите менее гладкий, но более светлый круглячок. Естественно, при волочении кожа немного подгартовывается, для смягчения и ухода, достаточно протянуть шнур сквозь кусок гладкой и мягкой ткани с капелькой любого бальзама по уходу за кожаными изделиями. Но не стоит особо усердствовать с бальзамом или кремами, иначе кожа может опять развернуться в полоску.
Удачи. Всегда с удовольствием смотрю ваши работы.
Сверло 2,5 мм затачиваю так чтобы его тонкий конец миллиметров пять был заужен до 1 мм. Этот тонкий конец задает направление сверлу.
Всегда к Вашим услугам технический дизайнер Александр Шимченко
www.facebook.com/alex.shimma
Самое сложное в варке, это ввести цинк в расплав так, чтобы он не сгорел.
Далее только вальцы, фильеры для припоя не нужны. Дажекогда нужен максимально тонкий прокат, проще делать не проволоку, а прокатать в вальцах до ленточки, и разрезать ножницами вдоль, на 2 или 4 части.
Варить припой сплавляя серебро с латунью- нормальная практика. Засада в том, что не всякая латунь одинаково хорошо годна, а понять сорт металла в домашней практике бывает нелегко.
Мне точно известны два источника «правильной» латуни:
1. Советская «медная» мелочь, 1-2-3-5 копеек. Сплавляется с чистым серебром в равных частях, дает хороший припой для мельхиора и цветных металлов. Для пайки серебра годен условно, ибо такой шов на серебре имеет заметный желтый оттенок.
2.«Сантехническая» латунь, из которой делались детали сливной системы советских унитазов, шток грибка и рычаг слива.
Другие типы латуней требуют тестирования. Во-всяком случае, лучше не варить из неизвестного металла сразу много припоя, не портить серебро. Вначале сварить мало-мало, и поглядеть свойства сплава. Пластичность, текучесть по шву и т.п.
Однако, когда варишь мало, труднее соблюсти правильную пропорцию, и выкатать слиток в нормальный прокат…
Поэтому проще брать заведомо известный металл, или… варить из трех чистых ингридиентов:-)
Про рецепт серебряного я уже писал не раз, Ag\Cu\Zn, 70\25\5.
А еще лучше, просто открыть Бреполя, и прочитать главу про ювелирную пайку.
alekssi.narod.ru/Iron_works/Steampunk_ring.html
Перед тем как печатать, аккуратно отрываете пленку и подложку в принтер,
только не трогайте подложку руками а то тонер в этих местах не прилипнет.
Приимущество способа в том, что не нужно после утюга размачивать бумагу, что-бы снять. Адгезии у подложки никакой, поэтому при переносе на деталь старайтесь не перегибать ее лишний раз. После нагрева дайте ей остыть, что-бы тонер застыл и легко снимаете.
8 частей воды
2 аммиака
2 уксус.
Согласно книге «декоративной отделки на ювелирных изделиях.» Автор: Джинкс McGrath.
Я сделал изменения этой смеси.
Mezcla oxidante:
8 partes de agua
2 de amoniaco
2 de vinagre.
Según el libro «acabados decorativos en joyería». Autor: Jinks McGrath.
Yo he hecho variaciones de esta mezcla.