Спасибо) Просто нагреть и поместить туда деревяшку) Критерием достаточного нагрева масла будет обильное выделение воздуха из пор древесины, такой вид, будто кипит. Через некоторое время (зависит от размеров детали) выделение воздуха закончится, это значит, что верхние слои впитали достаточно масла, теперь остается только ждать требуемого оттенка. В процессе я неоднократно вынимал заготовку и рассматривал. За 25 минут получил желаемый цвет. Когда пробовал этот метод на небольшом бруске (в целях эксперимента), то за час довел цвет почти до черного. Пробовал на дубе и буке. Также нужно учитывать, что после проварки, как показал опыт, заготовка может уменьшиться в размерах. У меня при ширине 18 мм она уменьшилась на 0,5 мм (поперек волокон, вдоль — размер остался тот же). Вроде и не много, но пришлось дорабатывать.
Спасибо. Хлорид железа и персульфат беру в Чип и Дип в Москве. Знаю в Нижнем Новгороде есть магазины. На сайте можно поподробнеей посмотреть. Вполне возможно, что и в магазинах химреактивов есть. Персульфат дешевле в 1,5-2 раза чем 6-водный хлорид железа.
Тут есть еще важный нюанс. Все наверное видели продавцов «патентованных супер-пупер — стеклорезов», которыес необычайной легкостью на ваших глазах кромсают стекло и прямо, и волной, и вообще в тонкую «лапшу» :-) Причем, видно что никаких секретных методик не применяется. Провел — сломал.
А дома начинаешь пробовать — ну полная фигня! Излом все время уходит от проведенной черты.
А секрет, на самом деле, прост: в рекламных целях продавец режет очень свежее стекло. Буквально неделю назад сваренное. А дома мы тренируемся, как правило, на старом. А старое стекло уже не аморфно, в нем своя кристаллическая структура «вырастает». Отжиг, варка в кипятке и прочие хитрости, немного улучшают положение, но полностью эту кристаллизацию не снимают.
да нэ, это баловство на разик и практически сразу отбило все затраты ибо продано как концепт для серии.
Ссылка так себе, для поделок годится. Для объемов даже мелкой серии способ фигня ибо слишком затратен. А «кустарных» способов как грязи, кстати в закладках есть похожая фигня, но описана вся технология с чертежами -> www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
От моделиста-конструктора там только два номера за 89 год. А вот в № 8 «Моделиста-конструктора» за 2000 год… Готовый «паровой котел» с трубками можно обнаружить, если вскрыть корпус мотор-компрессора старого холодильника. То, чему предстоит стать водоводом, надо изогнуть кольцом, а конец вывести под киль. На этом кольце надежно повиснет бачок-котел и удобно разместится жестяная крышка — топка со свечой (лампадой)вот ссылка: modelist-konstruktor.com/v_mire_modelej/paroreaktivnyj-na-korable
Все же рекомендовал поликарбонат вместо стекла. Я работаю конструктором светильников, в том числе вандолозащищенных. Поликарбонат, например марки PLEXIGLAS® GS Clear 0F00 GT, выдерживает удар молотка со всей не малой молодецкой=) Светильники с подобным рассеивателем шутки ради переезжали трактором. Никаких последствий. Сам проводил краштесты. Стекло(в смысле поликарбонат)толщиной 3мм и площадью чуть большей чем в представленных очках закреплял в профиле по двум противоположным сторонам. После чего лупил по нему всем чем под руку подворачивалось: молоток, зубило, кромкой штангенчиркуля=), пробовал выломать пассатижами. В лучшем случае добился небольших отметин от острой кромки на поверхности. Пассатижами смог выгнуть стекло, но не сломать.
К вопросу помутнения от УФ. Поликарбонат к УФ стоек в отличие от полистирола(который, к слову и гораздо хрупче). Поликарбонат имеет более высокую температуру плавления и механическую прочность. К минусам я бы отнес более слабую, чем у стекла сопротивляемость к царапанью. Но, с другой стороны, вырезать новые чистые стеклышки из поликарбоната в разы легче, чем из стекла.
вы же точно описали процесс ))) надо брать шкурки разного номинала, намочить край и дать ему немного просохнуть, а потом строго в одном направлении пилить, от большего к меньшему. потом по всей длине проходят роликом, лучше всего нейлоновым. а еще
можно краской специальной закрасить, либо так оставить. еще люди используют пропитку, так называемую трагакантовую камедь, но у нас она не водится, и я не могу ничего о ней сказать. она хорошо вяжет коллаген и остается гибкой.
спасибо за очень подробное описание! работа выше всяких похвал, несмотря на то что я немного сомневаюсь в практичности такого типа очков. но раз вы говорите что мертвая зона только возле носа, значит все отлично. всяко лучше видно чем в классических круглых гогглах, в которых по бокам ничего не видно.
насчет ниток — я использую найлоновые нитки с пропиткой, цена кусается, но не так сильно как те что вы заказали — где-то 5 долларов за моток в 500 метров.
кстати, а вощении, как-то на одной выставке дядечка посоветовал попробовать шить вощеной конопляной нитью (пенькой), типа будет все натурально и очень аутентично. вопрос — кто-нить пробовал?
Все весьма просто. Бура не нужна, собственно как и ортофосфорная кислота и канифоль. Обычный меднофосфорный припой содержит 93% меди и 7% фосфора, который и служит в данном случае флюсом.
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволки сечением 1.5мм, вы изначально должны очистить медь (в азотной, соляной кислоте. Если нет кислоты — можно обойтись лимонной кислотой, разбавленной в горячей воде.) Когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР (метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволка обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
Супер технологии 19-го века, отмечу)) способ изобретен еще в 1861 году. vk.com/feed#/topic-31908162_26116059 — здесь описаны все этапы мокроколлодионного процесса.
А также можете прочитать тут — ru.wikipedia.org/wiki/Амбротипия
Кратко, это один из первых методов фотографии, фото получаются на стекле.
Тени — это неприодолимое обстоятельство на тот момент. Т.к. ипользовалось два направленных источника света (прожектора), которые распологались в метре от фотографируемых. Они смущают не только вас, но и меня) сейчас думаю над постройкой мощного софт бокса, чтобы исправить этот недочет.
Шрифт называется Cabriolet, риснки на форзацах распечатывали сами на крафт-бумаге, рисунки для страниц искали гуглом, запрос «старинные летательные аппараты»
сам барашек делал так подобрал подходящую шестеренку с будильника, на ручке такого же диаметра свернул кольцо из проволки, спаял, в латунной трубочке просверлил отверстие 2,5 мм, нарезал резьбу, и вкрутил штырь, тоже с резьбой, накрутил барашек и в конце залил верхнюю часть резьбы капелькой припоя, теперь вентиль крутится но не до конца, следовательно не потеряется))
P.S. Осторожно! Запах при этом неимоверный)))
А дома начинаешь пробовать — ну полная фигня! Излом все время уходит от проведенной черты.
А секрет, на самом деле, прост: в рекламных целях продавец режет очень свежее стекло. Буквально неделю назад сваренное. А дома мы тренируемся, как правило, на старом. А старое стекло уже не аморфно, в нем своя кристаллическая структура «вырастает». Отжиг, варка в кипятке и прочие хитрости, немного улучшают положение, но полностью эту кристаллизацию не снимают.
Ссылка так себе, для поделок годится. Для объемов даже мелкой серии способ фигня ибо слишком затратен. А «кустарных» способов как грязи, кстати в закладках есть похожая фигня, но описана вся технология с чертежами -> www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
i313.photobucket.com/albums/ll390/Ozhaggishead/sporran/IMG_4256.jpg
они бывают разных размеров, под разную толщину. можно купить, а можно самому сделать из резца по дереву
К вопросу помутнения от УФ. Поликарбонат к УФ стоек в отличие от полистирола(который, к слову и гораздо хрупче). Поликарбонат имеет более высокую температуру плавления и механическую прочность. К минусам я бы отнес более слабую, чем у стекла сопротивляемость к царапанью. Но, с другой стороны, вырезать новые чистые стеклышки из поликарбоната в разы легче, чем из стекла.
Удачи.
можно краской специальной закрасить, либо так оставить. еще люди используют пропитку, так называемую трагакантовую камедь, но у нас она не водится, и я не могу ничего о ней сказать. она хорошо вяжет коллаген и остается гибкой.
насчет ниток — я использую найлоновые нитки с пропиткой, цена кусается, но не так сильно как те что вы заказали — где-то 5 долларов за моток в 500 метров.
кстати, а вощении, как-то на одной выставке дядечка посоветовал попробовать шить вощеной конопляной нитью (пенькой), типа будет все натурально и очень аутентично. вопрос — кто-нить пробовал?
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволки сечением 1.5мм, вы изначально должны очистить медь (в азотной, соляной кислоте. Если нет кислоты — можно обойтись лимонной кислотой, разбавленной в горячей воде.) Когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР (метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволка обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
vk.com/feed#/topic-31908162_26116059 — здесь описаны все этапы мокроколлодионного процесса.
А также можете прочитать тут — ru.wikipedia.org/wiki/Амбротипия
Кратко, это один из первых методов фотографии, фото получаются на стекле.
Тени — это неприодолимое обстоятельство на тот момент. Т.к. ипользовалось два направленных источника света (прожектора), которые распологались в метре от фотографируемых. Они смущают не только вас, но и меня) сейчас думаю над постройкой мощного софт бокса, чтобы исправить этот недочет.
По поводу литья, может найдете немного идей и вдохновения на этом ЖЖ:
blackslava.livejournal.com/tag/мастерня
А подшипник, хоть убейте, не могу воспринимать как украшение или дизайн или стилизацию. Для меня это хлам…