Моё почтение
Вы оказались правы — я прочитал; я просматриваю все публикации на стимпанкере, а вот регистрируюсь только тогда, когда имею что-то сказать (очень редко, держу при себе — вряд ли кому интересны занудливые умствования старого… ммм...).
Так вот, по поводу выведения тиснения. Тиснение может быть холодным (как описал уважаемый Profiler), и горячим, когда пуансон нагревается; тогда, если кожу не смачивать, а просто давить горячим пуансоном (около 100 градусов, для каждой кожи подбирается), вряд ли возможно это дело выправить… А вообще-то, единственный вариант выправить — осторожно проглаживать утюгом через влажную тряпку. Особая осторожность нужна, когда кожа поверхностно покрашена краской, которая при проглаживании может отслоиться. При длительном проглаживании и в самом деле коллаген кожи может свернуться; в любом случае после разглаживания кожу не помешает смазать касторовым маслом, это в большей или меньшей степени сделает кожу эластичной. Из своего опыта могу привести случай, когда пришлось реставрировать седельную сумку военного харлея времён второй мировой, она была высохшая и хрупкая. После большого количества смазываний касторкой в течение, по-моему, трёх недель, появилась возможность открывать-закрывать сумку и постепенно вернуть ей форму (она была ко всему ещё и сплющенная). Так что, глажению поддаются далеко не только дамские коленки ))).
Буду рад, если кому-то пригодятся старческие умствования… Засим — откланиваюсь, Ваш покорный слуга oldgrumbler
спасибо большое! стараюсь! до фабричного качества мне еще далеко конечно, но уже на полпути :)
лого я нанес тиснением — заказал клише в мастерской, вырезана из силумина, у нас стоила чуть больше 10 евро. далее место куда нужно поставить клеймо смачиваешь хорошо водой, чтобы пропиталось, ставишь клише и прижимаешь сильно прессом. в моем случае — две струбцины и плоский кусок силумина под низ. можно оставить и на сутки, а можно и на 10 минут — результат примерно одинаковый.
Самые мелкие моторчики — вибраторы в телефонах. Затем идут приводные от механизма радиального перемещения лазера из дисководов, автомагнитол и пр. Затем — привода выброса диска из тех же магнитол, и т.п.
Можно скопировать шаблон вставленного рисунка с Вашего блога(именно ссылку в режиме редактирования, например вот * img src= " ....jpg" alt="" />, где вместо троеточия полная ссыль на фото в инете), в результате мы через код вставляем картинку, а прямо фотку прикрепить я тоже не скажу, как. Вот пример, как вышеописанное мной выглядит
Вот, безмембранный вариант: www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/buildpop.htm
А вообще, среди западных самодельщиков штука мега-популярная. Чтобы убедиться — надерите в Гугле «Pop-pop boat» — и наслаждайтесь тысячами ссылок с чертежами, видеороликами и пр.
Клей на основе ПВА-дисперсии, немецкий Kleiberit 303. Им щиты мебельные клеят по плоскости и на минишип. При комнатной температуре прессование (груз или в моем случае тиски) около 30 минут, полное отверждение, при котором можно обрабатывать — часа через 2-4. Я обычно вечером клею и на ночь оставляю. Главное дешевый ПВА не пользовать. Правильный клей молочно-белого цвета, но после высыхания и полимеризации дает тонкий почти прозрачный клеевой шов. Мы на испытаниях клеили два бруска на гладкую фугу, потом через сутки на 2 дня замачивали в ведре с водой, сушили, ломали. Ломается дерево рядом с клеевым швом, клей держит. Дешевые ПВА разбухают от воды, клеевой шов разваливается.
Ну а металл к дереву — Kleiberit 566, писал уже про него. Клей герметик полиуретановый. Держит намертво.
Обычно для всяких гальванических работ не рекомендуют превышать плотность тока в 1А на 1 кв. дец. обрабатываемой поверхности. Т.е., если ваша пластина меньше, то ток надо пропорционально уменьшить. А если делается рисунок, и примерно 50% поверхности закрыто лаком, то соответственно, ток надо еще вдвое снизить.
у меня мало вяжется «в домашних условиях» и кислота :-)
отжиг -> очистка известью / мелом / зубным порошком на тряпочке.
так-же блестючую пригодную сразу к пайке проволоку можно получить погрев оную в растворе лимонной кислоты(после отжига, протираем и «купаем»). обычный аммиак из аптеки то-же пригоден для очистки меди после отжига.
для чего светодиод
Индикатор перегрузки усилителя.
советы по полировке латуни/меди
Вот такой машиной делаю первую обработку, наждачка 240(в «тяжёлых» случаях 150-180)
Дальше 400,600,800,1200, иногда 2000(1200 вполне хватает для дальнейшей полировки)
В трудно доступных местах(изогнутость например) использую губку с различным «зерном», здесь 400,600,800, мельче не нашёл к сожалению, очень удобная штука!
Полировку произвожу с фетровым кругом, обильно смазанным полировочной пастой, начиная примерно с 1000 об/мин, заканчивая 400 об/мин, уменьшая при этом зернистость пасты, полирую сначала более мягкий метал, медь, потом бронзу(бронзовые отходы царапают медь), иногда полирую с помощью железной ваты(работать только в маске, это главное правило), последний «штрих» делаю тряпочным кругом(пасту не наношу, хватает, что осталось на деталях,2800 об/мин, деталь нужно держать крепко, бывает вылетает из рук, цепляется,)
Разные пасты, по цвету определяется зернистость
Ну и китайцы выручают, зубной порошок(не плохой абразив для заключительной полировки вручную, можно смешать с маслом, я юзаю от швейных машинок)
Бонус: хочу сказать, что наждачная бумага от разных производителей одинаковой зернистости очень сильно отличается, то есть между 600 и 600 может быть огромная разница, и наколки бывают, вот пример: на упаковке 240, а внутри 180
И ещё немного инфы, я обрабатываю детали сначала фрезами(грубо), в тех местах, где надо работать напильниками, зажимая их просто в сверлильный(«грызут» метал как масло, но нужно быть осторожным, конечности отфрезерует ещё легче)
Буду рад если смог чем то помочь! Удачи! :)
— Все что до полировки — без проблем, а вот финиш сложен. Дело в том, что структура у нефрита неоднородная, слагающие его микрокристанны не имеют правильной ориентировки. Для аналогии, представьте себе ком металлической ваты, пропитанный эпоксидкой. Как думаете, легко ли будет отполировать до зеркала? :-) Вот также и с нефритом. Его структура обеспечивает нестандартную для минералов, вязкую прочность (можно сделать из нефрита молоток, и забивать гвозди). А при попытке отполировать, более мягкие участки все время «проваливаются». Вместо зеркала получается структура типашагрень, «апельсиновая корка» и т.п. Способы конечно все равно есть, но терпение требуется воистину китайское.
Условно пойдет, ведь изначально она была именно для полировки оптических стекол разработана. Но полирит на порядок лучше.
На самом деле, основной секрет эффективной полировки, это не состав пасты, а качество предварительной подготовки поверхности.
Да ну, есть камни куда более капризные. Хрусталь (а также агат, халцедон и прочие минералы кварцевой группы), как раз-таки, настолько просты и не сулят никаких засад при обработке, что именно на них и рекомендуют обычно тренироваться начинающим. Ну и плюс — недорого :-)
Огранка это конечно отдельная большая тема, а вот простая резка — шлифовка\полировка плоскостей и выпуклых кабошонов — ничего сложного, при наличии набора алмазных планшайб с последовательно уменьшающимся зерном. Финишная полировка окисью церия, «полиритом». Намного легче и качественнее, чем многие другие минералы.
Уважаемые коллеги! Поделюсь некоторым опытом травления.Во первых не забывайте что медь -это металл, а латунь сплав меди и цинка.Ессественно, цинк травиться быстрее.Бронза -это медь с оловом, в разных пропорциях.Травиться и патинируется много лучше. Сталь отлично травится азоткой.При некотором умении рисовать, или хотя бы срисовывать, все выглядит примерно так.НЕЗАВИСИМО от сложности рельефа деталь покрывается каким-нибудь кислотостойким лаком.Просто кистью, тонким слоем. Затем иглой в оправке наносится рисунок, процарапывая лак до металла.Затем кислота.Время определяется экспериментально.Потом, помыв деталь, можно еще раз защитить ее лаком и травить второй слой.И так до полного удовлетворения результатом.Результаты впечатляющие.Я таким путем травил картины.И поверхности фона могут быть разные.Это, собственно, техника офорта.Есть и какие-то методы переноса рисунка на лак.Но мне были важны старые технологии и работал только вручную.При некоторой сноровке и хороших глазах можно положить 5-7 линий на 1 мм.Игла, натурально, должна быть соответственная. Есть и плоские иглы, для снятия площадей, и прочее.Удачи господа!
В ювелирном деле для матирования применяются многие предметы. Самые простые это насадка на бормашину с множеством закрепленных на ней палочек с шариками на конце, которые при вращении оставляют микровмятинки, придает ровный матовый вид при правильном использовании, да еще бормашинка нужна Еще есть такая весчь как матовка, созданная специально для этого. Представляет из себя самостоятельный инструмент, принцип отбойного молотка, только микро, но ей нужно работать куда дольше и аккуратней насадки. Головка на бормашинку стоит около 200-300р, матовка 500-600р в СПб
Вы оказались правы — я прочитал; я просматриваю все публикации на стимпанкере, а вот регистрируюсь только тогда, когда имею что-то сказать (очень редко, держу при себе — вряд ли кому интересны занудливые умствования старого… ммм...).
Так вот, по поводу выведения тиснения. Тиснение может быть холодным (как описал уважаемый Profiler), и горячим, когда пуансон нагревается; тогда, если кожу не смачивать, а просто давить горячим пуансоном (около 100 градусов, для каждой кожи подбирается), вряд ли возможно это дело выправить… А вообще-то, единственный вариант выправить — осторожно проглаживать утюгом через влажную тряпку. Особая осторожность нужна, когда кожа поверхностно покрашена краской, которая при проглаживании может отслоиться. При длительном проглаживании и в самом деле коллаген кожи может свернуться; в любом случае после разглаживания кожу не помешает смазать касторовым маслом, это в большей или меньшей степени сделает кожу эластичной. Из своего опыта могу привести случай, когда пришлось реставрировать седельную сумку военного харлея времён второй мировой, она была высохшая и хрупкая. После большого количества смазываний касторкой в течение, по-моему, трёх недель, появилась возможность открывать-закрывать сумку и постепенно вернуть ей форму (она была ко всему ещё и сплющенная). Так что, глажению поддаются далеко не только дамские коленки ))).
Буду рад, если кому-то пригодятся старческие умствования… Засим — откланиваюсь, Ваш покорный слуга oldgrumbler
лого я нанес тиснением — заказал клише в мастерской, вырезана из силумина, у нас стоила чуть больше 10 евро. далее место куда нужно поставить клеймо смачиваешь хорошо водой, чтобы пропиталось, ставишь клише и прижимаешь сильно прессом. в моем случае — две струбцины и плоский кусок силумина под низ. можно оставить и на сутки, а можно и на 10 минут — результат примерно одинаковый.
эджер, он же бевелер выглядит так — anzleathercrafts.com/catalog/images/kee%20edge%20beveler.JPG, а это его режущая кромка
3.bp.blogspot.com/-OULD-nm6d_w/Tj6t70sFKBI/AAAAAAAAAL8/zltVaGt6DwY/s1600/DSC_0017.jpg
ролик — покупной — farm8.staticflickr.com/7142/6696244319_fcb9ff9f65_b.jpg, у меня же — от скользящих дверей, только на ось поставил…
www.etsy.com/people/SlavaTech?ref=ls_profile
да и у нас были очень похожые флешки…
www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/buildpop.htm
А вообще, среди западных самодельщиков штука мега-популярная. Чтобы убедиться — надерите в Гугле «Pop-pop boat» — и наслаждайтесь тысячами ссылок с чертежами, видеороликами и пр.
Ну а металл к дереву — Kleiberit 566, писал уже про него. Клей герметик полиуретановый. Держит намертво.
отжиг -> очистка известью / мелом / зубным порошком на тряпочке.
так-же блестючую пригодную сразу к пайке проволоку можно получить погрев оную в растворе лимонной кислоты(после отжига, протираем и «купаем»). обычный аммиак из аптеки то-же пригоден для очистки меди после отжига.
для чего светодиод
Индикатор перегрузки усилителя.
советы по полировке латуни/меди
Вот такой машиной делаю первую обработку, наждачка 240(в «тяжёлых» случаях 150-180)
Дальше 400,600,800,1200, иногда 2000(1200 вполне хватает для дальнейшей полировки)
В трудно доступных местах(изогнутость например) использую губку с различным «зерном», здесь 400,600,800, мельче не нашёл к сожалению, очень удобная штука!
Полировку произвожу с фетровым кругом, обильно смазанным полировочной пастой, начиная примерно с 1000 об/мин, заканчивая 400 об/мин, уменьшая при этом зернистость пасты, полирую сначала более мягкий метал, медь, потом бронзу(бронзовые отходы царапают медь), иногда полирую с помощью железной ваты(работать только в маске, это главное правило), последний «штрих» делаю тряпочным кругом(пасту не наношу, хватает, что осталось на деталях,2800 об/мин, деталь нужно держать крепко, бывает вылетает из рук, цепляется,)
Разные пасты, по цвету определяется зернистость
Ну и китайцы выручают, зубной порошок(не плохой абразив для заключительной полировки вручную, можно смешать с маслом, я юзаю от швейных машинок)
Бонус: хочу сказать, что наждачная бумага от разных производителей одинаковой зернистости очень сильно отличается, то есть между 600 и 600 может быть огромная разница, и наколки бывают, вот пример: на упаковке 240, а внутри 180
И ещё немного инфы, я обрабатываю детали сначала фрезами(грубо), в тех местах, где надо работать напильниками, зажимая их просто в сверлильный(«грызут» метал как масло, но нужно быть осторожным, конечности отфрезерует ещё легче)
Буду рад если смог чем то помочь! Удачи! :)
На самом деле, основной секрет эффективной полировки, это не состав пасты, а качество предварительной подготовки поверхности.
Огранка это конечно отдельная большая тема, а вот простая резка — шлифовка\полировка плоскостей и выпуклых кабошонов — ничего сложного, при наличии набора алмазных планшайб с последовательно уменьшающимся зерном. Финишная полировка окисью церия, «полиритом». Намного легче и качественнее, чем многие другие минералы.
www.ruta.ru/
Есть Клио на Васильевском, заходил 1 раз год назад:
www.kliogem.ru/
… и кучка ссылок:
здесь,
здесь,
здесь,
здесь,
здесь,
и здесь.
Цены везде разные. Не могу по сохранённым ссылкам попасть на торговые площадки, там дешевле. Видимо нужна регистрация. Гугл как то это делает.