Добрый вечер. Ликонду обычно продают 5 литровыми канистрами, а это очень много для одного мастера. Поэтому более практично покупать в складчину на троих-четверых. Расход у нее минимальный. Я ей пользуюсь по разному, и чистой и разведенной. Проблема в том, что чистая работает очень быстро и большие детали так обрабатывать не удобно. Поэтому я развожу ее в воде примерно до 20-30 процентов и слегка подогреваю. Окунаю в этот раствор деталь и время от времени протираю мягкой кисточкой, добиваясь чтобы покрытие было равномерным. Если процесс идет слишком медленно то доливаю немного чистоты. Когда добиваюсь нужного тона, промываю и сушу феном. Раствор не пропадает и я им пользуюсь многократно. Чистой ликондой я пользуюсь для разметки и когда покрываю патиной мелкие детальки. Обычно я это делаю кисточкой (но все равно лучше немного развести водой). Кстати, рекомендую изделие перед патинированием не полировать. Лучше если оно будет слегка матовое, а уже после патинировки отполировать. Дело в том, что полированное изделие слишком резко «хватает» патину и потом при полировке будет неприятный резкий переход от полированой части к патинированой. Если изделие перед патинированием было слегка матовым (как после обработки шкуркой на 2500)то переход получается плавным и на патине отличный блеск. Кстати, я для этого пользуюсь абразивной тканью серого цвета (цвет определяет ее зернистость)
— Я погу подтвердить исправность этого ресурса. Три раза уже там затаривался, он относительно близко к моему району, удобнее чем на Москворецкий рынок ехать. Это не металлобаза, а маленький частный бизнес. Заточенный как раз под супер-мелко-розничного клиента.
Спасибо большое! Конструкция станочка вот такая:
Да, можно ставить и тиски, и делительную головку.
По каталогу фирмы (по артикулам) вот, что получается:
Сверлильная станина — 28606
Бормашина — 28472
Координатный стол — 27100
Делительная головка — 24264
Тиски — 28132
Недавно узнал про один ресурс, там можно загрузить фотку и программа по заданному алгоритму создаст картину в стиле известных мастеров. Картинку шаблон тоже можно загрузить. www.deepart.io
Не реклама) Сам пользовался)
Рассказ понравился +)
Придумал новый герметизирующий состав. И вполне стимпанковский, сам Инженер Смоллет мог бы такое применять для герметизации своих поделок. Сплав канифоль+воск, пропорция примерно 2 к 1. При температуре человеческого тела — твердый, тверже пластилина. К пальцам немного липнет, но в тонкой щели крышки — наплевать. К металлу липнет отлично, по горячему течет в тонкие зазоры. В тоже время, в застывшей форме — не хрупкий, в отличие от чистой канифоли. Долговечный: оба составляюших вещества, практически не меняют своих свойств десятилетиями.
И зафиксированное таким составом резьбовое соединение, разбирается после прогрева на утюге.
По-моему, то что надо.
Закладку потерял, но…
Вот кусок таблицы
производителя по моторчикам, по названиям легко нагуглится весь каталог, где наверняка будут параметры нужных вам моторов, а дальше дело техники ;)
shponki.ru/krepezh/latunnyj-krepezh ссылка на винтики, проблем особых нет, работают по расчетному счету, минимальная партия 1000 штук. Отправляют быстро. Упаковывают нормально.
Вес могут накинуть ещё по причине того, что в некоторых кругах бытует мнение, что чем станок тяжелее тем лучше. А типо легкие станки фуфло прыгают по столу. Но это субъективное мнение отдельной группы. Скорее всего они болванку весом 5 кг в часовой токарник пытаются засунуть и ждут чуда :)
Есть ещё варианты домашних токарных станков на www.technoreal.ru/metalloobrabatyvayushchie-stanki.html
Например — Станок настольный токарный НАНО МИНИ —
В умелых руках и такой для домашнего хобби сгодится. Не дорого. Вес 10 кг.
Спасибо tarator .
Станочек для моделистов. Брал его для радиальной обработки колец (злата/серебра), так как на большой станок, места не было (мастерская 2 кв.м)
Мастерской этой уже 2 года как нет, станочек лежит без дела…
Сам станок, это модульный конструктор, 6 в 1! И токарный, и фрезерный, и заточной…
Все функции показаны на фото в видео Your text to link...
Сразу скажу, что бы исключить вопросы…
Это не детская игрушка, и не бросовый «Китай», это серьёзный аппарат пр-во Австрия.
Моя цена 8 тыс.руб.
Да, из 100% полиэстера применяется для шитья кожаных изделий в т.ч. ножен, чехлов, обуви, сумок, а также любых толстых тканей. Перед обычной нитью имеет ряд преимуществ. Наиболее важные: затянутый стежок не вытягивается, нить не лохматится, не пропускает влагу, достаточно прочные.
Если Москва, то тут можно взять
Рылся по сохранённым ссылкам, нашёл то, что может пригодится кожеделам, частичный перевод книги «Ал Столман. Искусство ручного шитья кожи.» craftnews.ru/stohlman-leather-sewing
Я и обувь ремонтировал ( свою.дед сапожником был, научил ) и на машинке швейной катался и на бытовой и на промышленной, и чехлы для ножей шил. От шитья крючком отказался. Крючком удобно шить только в труднодоступных местах, когда приходится например в носке ботинка шить. Шов двумя иголками-гораздо лучше стягивает и при разрыве одного стежка- все остальное не ползет. А когда крючком протягиваешь каждый стяжок- как раз на перегибе двух ниток и происходит перетирание онных. И таки да- порвался один стяжок, и все расползлось. А вообще самый прочный шов- это машинный зигзагом. Так шьют и альп. снаряжение и парашюты. Так же на прочность шва влияет равномерность (размер) стяжков.
Еще есть специальные машинные иглы для кожи. Отличается она тем что заточена не как пика, а как шпага. Так же есть различные лапки на машину. Под разные ткани, кожу, разную толщину.
Если шить кожу на машине- есть нюансы. Машина протягивает ткань по столу зубьями снизу, а сверху лапкой. Кожа ( особенно ее гладкая сторона) залипает на столе и получается сдвиг слоев. Чтоб избежать этого -нужно слегка протирать кожу растительным маслом.
Да, самый халявный способ, это батарейки с цинковм стаканчиком. Я себе наломал еще 20 лет назад, когда ВСЕ батарейки были только солевые, сейчас с нынешними сложнее.
Самое сложное в варке, это ввести цинк в расплав так, чтобы он не сгорел.
Далее только вальцы, фильеры для припоя не нужны. Дажекогда нужен максимально тонкий прокат, проще делать не проволоку, а прокатать в вальцах до ленточки, и разрезать ножницами вдоль, на 2 или 4 части.
Варить припой сплавляя серебро с латунью- нормальная практика. Засада в том, что не всякая латунь одинаково хорошо годна, а понять сорт металла в домашней практике бывает нелегко.
Мне точно известны два источника «правильной» латуни:
1. Советская «медная» мелочь, 1-2-3-5 копеек. Сплавляется с чистым серебром в равных частях, дает хороший припой для мельхиора и цветных металлов. Для пайки серебра годен условно, ибо такой шов на серебре имеет заметный желтый оттенок.
2.«Сантехническая» латунь, из которой делались детали сливной системы советских унитазов, шток грибка и рычаг слива.
Другие типы латуней требуют тестирования. Во-всяком случае, лучше не варить из неизвестного металла сразу много припоя, не портить серебро. Вначале сварить мало-мало, и поглядеть свойства сплава. Пластичность, текучесть по шву и т.п.
Однако, когда варишь мало, труднее соблюсти правильную пропорцию, и выкатать слиток в нормальный прокат…
Поэтому проще брать заведомо известный металл, или… варить из трех чистых ингридиентов:-)
Годная сумка. Замок классно получился. И подход очень мне понравился, все ровненько и чистенько — глазу приятно. И оборудование тоже производит впечатление, пусть пока не чинбарная мастерская, но струна как новенькая и чует мое сердце, где-то совсем недалечко, лазерный плоттер прячется.
Мой искренний респект и уважение.
Есть одно маленько «но», учитывая ворклог, себестоимость у нее, должна быть «огого, не балуйся». :)
Чуток советов если позволите.
Отверстия лучше делать меньше, в идеале, равные или чуть меньше толщины нити.
Цианопан лучше не пользовать (со временем, места склейки могут побелеть), для сборки лучше полихлоропреновый клей он же наиритовый (вопрос и цены и адгезии). Чтобы ровно наносить узкие полосы клея, пару узких полосок из самоклейки или оракала по сторонам от клеевого шва.
На выкройках, оракал можно тоже сэкономить, вполне уместно использовать обычную самоклейку (самую недорогую бумагу, с самым слабым адгезивом — китай, турция), выведенную через обычный принтер.
На местах резов лучше оставлять поля 1-1,5см, тогда кроить можно прямо по линиям, да и криволинейные участки режутся не в пример удачнее.
Места где подкрашивали восковым карандашем, лучше немного пригреть пром.феном. Карандаш на фото, предназначен для обработки урезов обуви, воск в нем мягкий легкоплавкий, может в последствии пачкаться.
Ну это так, мелочи. А сумка понравилась. Плюсую. :)
А тут недавно черную акриловую краску попробовал, не для кромки, правда, а просто кожу красил с обеих сторон. Мне понравился результат. Думаю, для окраски кромки тоже подойдет.
Хинт: берете темную кожу. Хорошо красите светлой краской. Идете на лазер и делаете гравировку. Получается очень хорошо.
Взглянул на фотки — батюшки, знакомый дизайн, знакомая кожа.
Работа, безусловно, лучше моей, но похожа.
Ни в коем случае не пытаюсь принижать изделие DoubleP, работу считаю хорошей. У меня просто вопрос к тем всем гражданинам (и гражданкам), которые тыкали мне в моей и в своих темах этим моим цилиндром. Мол, края необработаны, тулья без пройм, работа грубая. Где вы? Почему здесь не сказали то же самое?
А ответ прост — живете по принципам Карнеги: «Полижи жопу другому, и он полижет тебе. А если не лижет, да еще и на недостатки указывает — то мы ему вернем сторицей! И недостатков найдем ворох, и минусов налепим где-попало».
Абсолютной объективности достичь невозможно, но такую необъективность я тут наблюдаю часто. На оценку работы влияет не столько работа, сколько отношение к автору. Если он нам слово поперек сказал — так и работа так себе. Две флешки примерно одного уровня могут набрать одна 10 — другая 30 рейтинга. Чисто из-за авторства. (Ну а «искустоведение» мы вообще отдельной темой проходим). Стыдно, господа, стыдно.
(Повторюсь, обращался исключительно к тем бабам ягам..)
спасибо! давно хочу разжиться Эко-Фло, да никак не получается пока. Резолин мне понравился, лучше всех воду держит, да и по тиснению хорошо ложится.
еще я пользуюсь самодельной смесью — воск, льяное масло и скипидар, в пропорции 2/1/1, делать на водяной бане. замечательно держит воду и еще и блестит при использовании. жаль, скипидар вообще исчез с рынка, тот что продается — больно дорогой. делал и с медицинским скипидаром, и с пиненом — разницы нет совсем, кроме запаха. смесь получается похожей на вазелин, втирается не ахти, поэтому надо греть поверхность феном.
Реально, но тяжело. И то, это скорее какие-то местные локальные утолщения, а не из листа 1 мм сделать лист 2 мм.
Легче всего из перечисленного тобой — сделать трубку уже. Роликовой приспособой. У роливового трубореза меняется режущий ролик на гладкий, давящий. И обкатываешь, постепенно поджимая…
Да, можно ставить и тиски, и делительную головку.
По каталогу фирмы (по артикулам) вот, что получается:
Сверлильная станина — 28606
Бормашина — 28472
Координатный стол — 27100
Делительная головка — 24264
Тиски — 28132
Не реклама) Сам пользовался)
Рассказ понравился +)
И зафиксированное таким составом резьбовое соединение, разбирается после прогрева на утюге.
По-моему, то что надо.
Вот кусок таблицы
производителя по моторчикам, по названиям легко нагуглится весь каталог, где наверняка будут параметры нужных вам моторов, а дальше дело техники ;)
Есть ещё варианты домашних токарных станков на www.technoreal.ru/metalloobrabatyvayushchie-stanki.html
Например — Станок настольный токарный НАНО МИНИ —
В умелых руках и такой для домашнего хобби сгодится. Не дорого. Вес 10 кг.
Станочек для моделистов. Брал его для радиальной обработки колец (злата/серебра), так как на большой станок, места не было (мастерская 2 кв.м)
Мастерской этой уже 2 года как нет, станочек лежит без дела…
Сам станок, это модульный конструктор, 6 в 1! И токарный, и фрезерный, и заточной…
Все функции показаны на фото в видео Your text to link...
Сразу скажу, что бы исключить вопросы…
Это не детская игрушка, и не бросовый «Китай», это серьёзный аппарат пр-во Австрия.
Моя цена 8 тыс.руб.
Если Москва, то тут можно взять
craftnews.ru/stohlman-leather-sewing
Еще есть специальные машинные иглы для кожи. Отличается она тем что заточена не как пика, а как шпага. Так же есть различные лапки на машину. Под разные ткани, кожу, разную толщину.
Если шить кожу на машине- есть нюансы. Машина протягивает ткань по столу зубьями снизу, а сверху лапкой. Кожа ( особенно ее гладкая сторона) залипает на столе и получается сдвиг слоев. Чтоб избежать этого -нужно слегка протирать кожу растительным маслом.
Пластик и всякую мелочь из мягких металлов фрезеровал, было дело, руками )
www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
Самое сложное в варке, это ввести цинк в расплав так, чтобы он не сгорел.
Далее только вальцы, фильеры для припоя не нужны. Дажекогда нужен максимально тонкий прокат, проще делать не проволоку, а прокатать в вальцах до ленточки, и разрезать ножницами вдоль, на 2 или 4 части.
Варить припой сплавляя серебро с латунью- нормальная практика. Засада в том, что не всякая латунь одинаково хорошо годна, а понять сорт металла в домашней практике бывает нелегко.
Мне точно известны два источника «правильной» латуни:
1. Советская «медная» мелочь, 1-2-3-5 копеек. Сплавляется с чистым серебром в равных частях, дает хороший припой для мельхиора и цветных металлов. Для пайки серебра годен условно, ибо такой шов на серебре имеет заметный желтый оттенок.
2.«Сантехническая» латунь, из которой делались детали сливной системы советских унитазов, шток грибка и рычаг слива.
Другие типы латуней требуют тестирования. Во-всяком случае, лучше не варить из неизвестного металла сразу много припоя, не портить серебро. Вначале сварить мало-мало, и поглядеть свойства сплава. Пластичность, текучесть по шву и т.п.
Однако, когда варишь мало, труднее соблюсти правильную пропорцию, и выкатать слиток в нормальный прокат…
Поэтому проще брать заведомо известный металл, или… варить из трех чистых ингридиентов:-)
Мой искренний респект и уважение.
Есть одно маленько «но», учитывая ворклог, себестоимость у нее, должна быть «огого, не балуйся». :)
Чуток советов если позволите.
Отверстия лучше делать меньше, в идеале, равные или чуть меньше толщины нити.
Цианопан лучше не пользовать (со временем, места склейки могут побелеть), для сборки лучше полихлоропреновый клей он же наиритовый (вопрос и цены и адгезии). Чтобы ровно наносить узкие полосы клея, пару узких полосок из самоклейки или оракала по сторонам от клеевого шва.
На выкройках, оракал можно тоже сэкономить, вполне уместно использовать обычную самоклейку (самую недорогую бумагу, с самым слабым адгезивом — китай, турция), выведенную через обычный принтер.
На местах резов лучше оставлять поля 1-1,5см, тогда кроить можно прямо по линиям, да и криволинейные участки режутся не в пример удачнее.
Места где подкрашивали восковым карандашем, лучше немного пригреть пром.феном. Карандаш на фото, предназначен для обработки урезов обуви, воск в нем мягкий легкоплавкий, может в последствии пачкаться.
Ну это так, мелочи. А сумка понравилась. Плюсую. :)
Работа, безусловно, лучше моей, но похожа.
Ни в коем случае не пытаюсь принижать изделие DoubleP, работу считаю хорошей. У меня просто вопрос к тем всем гражданинам (и гражданкам), которые тыкали мне в моей и в своих темах этим моим цилиндром. Мол, края необработаны, тулья без пройм, работа грубая. Где вы? Почему здесь не сказали то же самое?
А ответ прост — живете по принципам Карнеги: «Полижи жопу другому, и он полижет тебе. А если не лижет, да еще и на недостатки указывает — то мы ему вернем сторицей! И недостатков найдем ворох, и минусов налепим где-попало».
Абсолютной объективности достичь невозможно, но такую необъективность я тут наблюдаю часто. На оценку работы влияет не столько работа, сколько отношение к автору. Если он нам слово поперек сказал — так и работа так себе. Две флешки примерно одного уровня могут набрать одна 10 — другая 30 рейтинга. Чисто из-за авторства. (Ну а «искустоведение» мы вообще отдельной темой проходим). Стыдно, господа, стыдно.
(Повторюсь, обращался исключительно к тем бабам ягам..)
еще я пользуюсь самодельной смесью — воск, льяное масло и скипидар, в пропорции 2/1/1, делать на водяной бане. замечательно держит воду и еще и блестит при использовании. жаль, скипидар вообще исчез с рынка, тот что продается — больно дорогой. делал и с медицинским скипидаром, и с пиненом — разницы нет совсем, кроме запаха. смесь получается похожей на вазелин, втирается не ахти, поэтому надо греть поверхность феном.
Легче всего из перечисленного тобой — сделать трубку уже. Роликовой приспособой. У роливового трубореза меняется режущий ролик на гладкий, давящий. И обкатываешь, постепенно поджимая…