А чего неправы-то сразу? Я же угадал )

Ну, это какой-то перфекционист нетипичный. Или военный ))

Спасибо, коллега! )

А современный пластик именно так и разводят. не заморачиваясь ))

Спасибо.

Это по следам моей подводной лодки )

Флюс активный «ЗИЛ-1», покупной из Леруа-Мерлена. "… для пайки стали, железа, чугуна, припоями с большим содержанием свинца". Паял горелкой, острым пламенем. Если четко поймать температуру, чтобы и флюс не выкипал мгновенно, и припой плавился, то растекаемость по железу очень даже хорошая.
Состав для хим воронения «schnell brunierung», стоит уже 1500 за 50-гр. пузырек. Но деваться было некуда.
Как влияет на латунь я без понятия. Я мазал только железо, локально, где мне нужно было.

Для личного пользования — можно.

Да, конечно. С кислотным флюсом. А если сталь оцинкованная, так и вовсе красота.

Точно, в сравнении с родной патентованной системой, не хватает тяги для «автоматического» отвода колпачка в сторону.

Благодарю.

Попробуйте серную мазь. Она наоборот, слабо берет латунь, и активно темнит медь.

В интернете полно преддложений по продаже полных наборов для сборки таких часов. Наверняка и с инструкциями необходимыми. Ищите лучше! )

В каждом доме есть устройство для резки металла сдвигом, ножницы называется ))

Канифоль растворяется любым органическим растворителем. Ацетон, 646-й, спирт, несколько слабее — бензин. Но если, скажем, внутри изделия на швах осталось немного канифоли — ничего страшного, можно не удалять.
Кислотные флюсы для свинцово-оловянных припоев, промываются горясей водой с жесткой щеткой.
Флюсы для твердых припоев на основе буры, травят в теплом растворе кислоты. Практически любой. Но с точки зрения здоровья, лучше не использовать сильные и вредные кислоты. Самый щадящий и экологичный вариант — лимонная к-та. Следующий по порядку вредности — разбавленная серная к-та, можно брать готовый электролит для авто-аккумуляторов.

Фторопласт не горит, но при сильном нагреве (триста и выше), становится прозрачным, и пластичным. Можно гнуть, придавать другую форму и т.п. При остывании сохраняет новую форму.

Конечно будет. Но ты ведь не поставил в начальных условиях, «и чтобы не воняло» ))) На самом деле, если все требования сложить: длительный и многократный нагрев выше 100. контакт с открытым пламенем, и чтобы не воняло, то керамике альтернативы нет. Никакой пластик, никакая кость, никакая эпоксидка не годится.
Про резьбу — проще придумать, как обойтись без нее. Или разместить нарезку на соседних деталях.

1.Примерно 0,7-0,8 мм. Но вообще, эта тема — зависимость исходного диаметра проволоки, и ширины получающейся ленты, зависит от кучи факторов. Жесткая или отожженая проволока, диаметр валов, степень схождения… Все это влияет на ширину ленты.
2. Я вообще не пропаиваю. Только после полной укладки на изделии, со всеми поворотами и изгибами.

и иногда от не заметной мелочи механизм не работет.

— Дык, вот именно! И где, скажите, больше вероятности исправить эту мелочь? Когда все наглухо запаяно, или когда вещь как пистолет, на составные части легко разбирается?
Вот допустим, собрали вы на пайку такую конструкцию, а валик вращается туго. И фиг поймешь в собранном виде, то ли просто флюс не туда затек, то ли он боком трет, то ли он в длину поджимает. То ли его концевые втулки-опоры с перекосом встали. А начнете распаивать — как бы еще хуже не сделать… Причем, после распайки, затруднение, ессно, исчезает. А спаиваете — опять трет… И что тут делать, вешаться? ))
А если на винтах, то я хоть 10 раз его разберу\соберу, прослежу все следы трения, но в итоге найду затык.

Ну почему же… Или мы суть слова «позиционирование» по-разному понимаем. Если припаялось не так как мне надо, греем до плавления припоя и сдвигаем детали как надо. А вот на двух винтах, как раз, никуда не сдвинешь. Если конечно не применять крепежные пластины с овальными отверстиями.