Да, на этот раз — действительно в стиль. Я даже спросонок подумал по первой фотке, что это флешки :-))

Я уже объяснял выше. У иглы смысл тот же, что у пламягасительной набивки: отъем тепла. Узкий канал, и вокруг металл — тут уже пофиг, с какой скоростью течет поток.
И вот именно поэтому опасны советы типа «не нравится тонкая игла — просто возьми с каналом потолще». Ибо как раз в этом случае игла перестает работать как отсечка для пламени.

С ацетиленом не путаешь? :-) Я конечно не проф. химик, но ни водород, ни кислород каких-то особо опасных соединений с медью не образуют. А вот ацетилен — да.

Хорошо, поправлюсь, сгорать не В горелке, а рядом :-)

использовать медицинские иглы?

— Да, в большинстве маломощных конструкций советуют использовать иглы, и я тоже пробовал. Т.к. мне досталась рукоятка-по совместительству пламягаситель, с конусом на выходе, как раз под стандартные иглы. Незультат мне не понравился: игла стандартной длинны обладает огромным сопротивлением газу. Стал укорачивать… приемлимый факел получил, только когда игла практически вся кончилась :-) Т.е., вместо иглы образовался простой жиклер, диаметром 0,6-0,7 мм. Им и работал.

Особого смысла не вижу. Смысл? Чтобы понять температуру реактора, достаточно протянуть руку и потрогать :-) А давление — оно должно быть близким к атмосферному. Газ должен выходить и сгорать в горелке, нигде не накапливаясь и не образуя избыточного давления.
У меня резиновая пробка на водяном затворе, одновременно работала предохранительным клапаном. Превышение давления, или хлопок пламени — суть одна, пробка вылетает в потолок, и больше ничего не рвется.

Дробь — лишняя. Достаточно одной ваты. Если нет ваты — сам делаешь комок из голого медного провода, чем тоньше — тем лучше. Самое простое — обжечь горелкой изоляцию с любого многожильного, и потом раскрутить жилки и скомкать их. И аккуратн набить при поможи деревянной палочки в корпус пламягасителя, добиваясь равномерной укладки без больших пустот. Можно мелкую сетку свернуть в плотный цилиндр-рулончик. Короче, суть одна: фронт пламени не проходит по узким лабиринтам металла, т.к. у него тепло отбирается.
А быстродействия шариковых клапанов не хватит, скорость распространения пламенного фронта в гремучем газе огромна. Быстрее звука.

Нет, 5 мм нормально. Меньше — падает эффективность, не успевает спокойно выходить газ, не успевает тепло распределяться за счет конвекции электролита. И между электродами будет уже не нормальный электролит, а кипящая пена, что не есть хорошо.

Если без заморочек, то и пилить не надо. Офлюсовал деталь бурой, нагрел до правильной температуры, присунул латуньку. Все, пайка готова. Я так кусочки твердосплава на заготовки токарных резцов напаиваю. И никаких кислот, кислоты и прочие активные флюсы — для свинцово-оловянных припоев, для температур вдвое-втрое ниже чем плавление латуни.

Водяной затвор хорошо делать с легко сносимой крышкой. Тогда его не разносит. Набивной сеточный плямягаситель в магистрали — полезен, но не спасает от обратного хлопка на 100%.
В итоге я остановился на таком варианте: в газ из электрлизера, после водяного затвора, через обычный тройник с краном, подмешивается пропан-бутан из баллона. Совсем немного, несколько процентов, температура пламени практически не снижается, а вот скорость горения снижается существенно. Такая смесь уже не склонна детонировать прямо в подводящих трубках. И второй бонус: при запуске и остановке аппарата, шланг вначала «прдувается» пропаном, что полностью исключает хлопки в затвор.
То есть, вначале пускаем пропан, и зажигаем горелку. Затем включаем электролизер. Выключаем в обратном порядке: вначале электролизер, и ждем пока пламя на горелке не станет чисто пропановым. И только после этого закрываем кран баллона.
При таком порядке работы у меня ни одного подрыва не случилось :-)

Фигня. Я ставил обычную нержавейку, соединял пластины ваще на железные шпильки с гайками. Никакого осадка, никакого забивания. Годами стабильно работал аппарат без замены электролита, только воду подливал.

Достаточно пропановой. Но! Латуней на самом деле много разных сортов, с сильно разным содержанием цинка. То есть, далеко не любая латунь хороша в кач-ве припоя. Пробовать надо.

Прекрасная весчь, оч. нравятся такие :-)

Да, ессно, оставить механизм.

На самом деле пес более активен

— Просто GIF-анимация искажает скорость движения. Зато компактный файл.

Нет, явно мтор с крившипным или эксцентриковым приводом на часть тела собачки. Даже по звуку понятно.

Оттенок — не важен. Производители разные, а материал по сути одно. Вобщем, обычно они достаточно безпроблемно извлекаются из мотора-донора. А крепить в свое устройство их можно пайкой, облудив по внешней стороне ПОС-ом.

Нравится. По-хорошему брутально. А свисток свистит? :-)

img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-usb-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-166422.gif

Да-да. Выбежит, дождавшить темноты, и изнасилует твой ноут, заразив его самыми страшными вирусами. И убежит обратно в нору.

Если совсем уж серьезно подходить к вопросу износа в быстровращающихся узлах, дам наводку. В компутерных вентиляторах, движках от принтеров и тому подобных моторчиках, применяются подшипники скольжения, прессованные из такого своеобразного композитного материала. Типа бронзы с графитом, и вдобавок оно еще слегка пористое, т.е. немного масла в себе удерживает.
Кстати, в моторчике от мобилы тоже есть, но там совсем уж крошечная.
Вобщем, эти втулочки имеет смысл выламывать везде где попадаются, копить, и использовать в кач-ве подшипников с высоким ресурсом.