Я думаю, характер воздействия сольно зависит от множества причин. В том числе, например, от режима травления и состава отбела. Видите на фото, какой цвет металла у меня после тбела? Явно поверхностный слой измененного состава. Вт он и чернится по-другому чем обычно латунь.

Где нормальную шкалу увижу — себе беру. А потом изображение обрабатываю — готовлю для таких вот как у вас проектов.

— Правильный творческий подход, одобрям :-)

Почти правильно:-) Я указал габариты от наиболее выступающих точек, и нарисованный на бумаге брусок с такими габаритами, ессно будет казаться «тяжелее» реального изделия раза в два-три :-) Особенно если сильно выступающим будет маленький элемент, типа ушка подвески.

Раньше все подряд чернил раствором серной печени. А когда с мокуме-гане экспериментировал, уперся в неэффективность серной печени для проявления разных металлов. По совету ганзовцев, попробовал изделия из меди\латуни чернить серной мазью, есть такой дешевый медпрепарат, в аптеках продается. Медь чернит очень быстро и интенсивно, швы с серебряным припоем тоже. Латунь темнит неохотно, лучше на теплом изделии.
Недостаток — мазь на жировой основе, и после обработки изделие довольно долго отмывается от жира щеткой и моющим средствами.

Согласен. Не надо ранжировать на главных и неглавных :-)

Просто «разъем с кусочком» не годится, если надо чтобы вставало ровно как родная. А делать полноценный имитатор платы с разъемом, «точный массогабаритный макет» — не вижу смысла, при моем штучном производстве :-) Вот если бы сотню над было конвейером отшлепать — да, имело бы смысл по-максимуму всякие шаблончики применять.

С лаками не все так надежно. Многие лаки, при казалось бы надежном изначальном прилипании, через нект. время отлетают от металла с легким шорохом.
Вобщем, все пробовать надо :-)

А это тлько пока непосредственно на бумажный отпечаток смотришь, заметна «нарисованность». Когда под стеклом — уже приглядываться надо. Не забывайте, что на фото оно крупнее, чем в жизни. Обычно первый вопрос у рассматривающих живьем, это «где взял такой маленький стрелочный приборчик, от какой аппаратуры открутил».
Ну а что после пристального рассматривания становится видна имитация — так то нормально, т.к. и вся паровая машина тоже имитация:-)

не боишся, что выскочит стекло и открутится гайка (хотя бы законтрили)

— Кстати, насчет контровки. Не обязательно контрить второй гайкой, это чаще всего получается слишком громоздко. Есть «химический» способ контровки. Я не говорю о специальных «фиксаторах резьб» фирмы Локтайт, все проще. Моментальный клей-цианоакрилат в маленьких тюбиках, фиксирует резьбовое соединение не хуже. Причем, втягивается в зазоры, и совершенно не виден после высыхания. Можно эпоксидкой.
При необходимости, законтренное таким образом соединение можно и разобрать — достаточно прогреть паяльником градусовдо 150, чтобы дымок пошел — и можно развинчивать.

Обширные площади «голого металла» надо было чем-то заполнить. Либо переплетением «трубопроводов», либо шестеренками. Саморезных шестеренок у меня теперь много, вот и был вопрос решен в их пользу. Мне кажется, сильно они композицию не портят :-)

Давайте я лучше габаритные размеры скажу, по наиболее выступающим точкам. 88 х 35 х 23 мм

Не, к жесткости самой консоли, и центрального удерживающего элемента у меня как раз-таки нет никаких вопросов и сомнений, там все ок. Я только за легкость отламывания боковых ничего не держащих листиков говорил. Но если сама заказчица хочет их «гнуть по месту» — чтож, её проблемы :-)

Не как дизайнер, а чисто как конструктор скажу — ИМХО, в этой консоли слишком много своих мини-консолей, т.е. относительно длинных элементов, имеющих только одну точку прикрепления. В процессе реальной (а не музейной под вакуумом и за стеклом) многолетней эксплуатации, такие элементы имеют свойство отламываться. Шаловливые ручки детей, неаккуратные грузчики при переездах и т.п. Посмотрите на реально старые образцы чугунного и бронзового литья, решетки в растительном стиле и пр. Все «свободно висящие» завитки, не имеющие двух и более точек закрепления, как правило сломаны.
Сама работа классная, но из за таких чисто конструктивных просчетов, оставляет впечатление не до конца проработанной.
На люстре, которая высоко висит и никто руками не трогает, такие скульптурные решения еще можно принять. А на мебели нежелательно.

Зато другая половина подумает — «Ого, а Мастер глубоко в теме!» :-)

Петелька для подсовывания конца ремешка — чтобы не болтался. Заклепываю на линейке.

— Работающему с кожей полезно знать: такое колечко для подсовывания кончика ремня, официально называется ТРЕНЧИК. Запомнилось с армии :-)

А преимущество буры, достаточно важное, в том, что она работает при температурах, когда 209 уже теряет свои свойства.

— Мой совет как ювелира с 20-летним стажем — не надо воспринимать рецепты флюсов как догму. Типа если бура — то только бура, а если 209-й, то только он. На самом деле отлично работают миксы. Я, например, всего процентов 5-10 добавляю 209-го к насыщенному раствору буры. И уже заметно меньше пучит, и активнее жрет окислы. И в т же время, существенно снижается вредность работы, ведь надо иметь в виду, что 209-й при нагреве соединения фтора выделяет. Не обзаведясь принудительной вытяжной вентиляцией, лучше 209-м вообще не работать, ИМХО. Надышаться до потери сознания можно вполне незаметно.

Отличаются процентным соотношением составляющих металлов в расплаве. Но состав один и тот же

— Ошибаетесь. Мельхиор — двухкомпонентный сплав, медь+никель. Нейзильбер -трехкомпонентный, медь+никель+цинк (поэтому столовые приборы из него часто маркируются тремя буквами МНЦ).

Зачем флюс импортный для серебряного припоя? Чем бура+борная плоха стала?:)

— Ну хотя бы тем что пучится, и подготовленные к пайке детали норовят разъехаться. Удобнее в этом плане так называемый «флюс 209», он плавится мягко, без вспучивания. Химическая активность разных флюсов тоже сильно отличается. По сути, преимущество у буры только одно — её дешевизна и доступность.

где его держать?

— Если не ошибаюсь, где-то в Вашем описании мелькнула фраза — «порылся в гараже». Если у человека есть гараж, можно не мечтать о мастерской, а приступать к наполнению станками, инструментами, и работать :-)

Барашки вытачивались 9 часов…

— С работами такого уровня сложности прямой смысл настольным токарным станочком обзаводиться. На нем подобные фигнюшки точатся за считанные минуты.

Кстати, в нагревательном элементе лазерного принтера использована своеобразная «лампа», пригодная для стимпанк-строительства. Если правильно подобрать напряжение, типа до тепло-оранжевого неяркого света её раскочегарить, то срок службы по идее должен выйти достаточно длительный.