не БОЛЕЕ 9,85 мм

Это по книжкам, а на самом деле, сильно зависит от конкретного инструмента. Например, специально для спорщиков и догматиков, у меня есть волшебная плашка М3, которая на латунном 4-мм стержне резьбу режет, не напрягаясь и чисто ))

Смотря какой формы деталь. Если у нее есть хотя бы одна плоскость приличной площади, можно попробовать припаять её ПОС-ом к более крупной латунной болванке, и уже за нее зажимать. Потом отпаять и счистить остатки припоя.
Второй вариант: пожертвовать одну плашку М10, разрезать её тонким диском болгарки, и изобразить регулируемый клупп (разновидность плашкодержателя с возможностью сдвига режущих частей). И нарезать за несколько проходов.
В екоторых случаях бывает достаточно сделать лишь один пропил на плашке, и она сама чуть-чуть упруго раскрывается наползая на стержень. Я так однажды победил нержавейку, которая тоже не хотела резаться стандартной плашкой.
Ну а если совсем по-уму, то я бы выточил отдельно на токарном часть с резьбой, а потом припаял бы её к основной детали твердым припоем.

Прекрасно! +

Вобщем, это опять возвращает нас к дискуссии, являются ли несколько произвольно спаянных между собой шестеренок — стимпанком? ))

Отличный аппарат!

Скажите, Devid, а вы думали над композицией, начиная работу? Что оно должно сообщить зрителю своим видом?
Если ничего, то это просто урок пайки. Безусловно, дело полезное. Но выносить на суд здешних достаточно придирчивых зрителей, как самостоятельное произведение в жарне симпанк… В сами-то как считаете, оно уже достойно?
Или опять скажете, что ни у кого шедевры с первого раза не обязаны получаться?

Ну да, хорошее растекание латуни, это уже скорее оранжево-желтый цвет нагрева. Красного недостаточно.

1. Мелкую сыпучую — однозначно нет. Длинную сливную — иногда удобно использовать как припой. Твердосплавные пластинки на державки напаивать и т.п.
А вот обрезки листового металла, лично я собираю. Килограмма два уже в коробке. Но сам плавить вряд-ли соберусь кода-нибудь, скорее надеюсь, может на обмен куда-то сгодится. 5 кг обрезков на 1 кг нормального металла, и т.п. варианты. К тому же, иногда в процессе работы требуются такие маленькие-маленькие детали, что для них можно взять годный и обрезков, а не отрезать от большого листа.
2. Однозначно нет. На самом деле, легче и качественнее точится как раз жесткая латунь, чем вязкая.

Добро пожаловать в клуб )))
У меня их на самом деле два. Только один более ленивый, лишь общий минус за мою тему ставит, и считает свой моральный долг исполненным. А второй еще и по постам проходится.

Затейливые! +

Увы… Это к известному «Стим-пупсу», в ту же коробочку.

Отлично! +

Да, есть у меня такой почитатель творчества. Периодически пробегает по всем темам, и ставит минус возле моих постов. Независимо от их содержания.
Ну и ладно, дай ему Бог здоровья ))

Ну и славно. Из ШХ-и режущий инструмент делать гораздо правильнее, чем из чего попало.

1. Не знаю, будем смотреть. Просто у меня были опасения, что если я латунный профиль начну по форме стекла гнуть, стекло хрупнет. А свежеотожженая медь, все таки стекло не так перегружает. И при заклепывании тоже. Вы же понимаете, что это только глазу кажется, что прилегание оправы к стеклу идеальное по всей окружности. А на самом деле все равно контакт в 4-5 точках. И когда натягиваешь запирающую заклепочку, в этих точках напряжения запросто могут привести к сколу стекла. С медью мне немного спокойнее было. А вся остальная конструкция — латунь.
2. Потому что я не пытался в точности изобразить вам Д. фон Дреммеля, я не настолько харизматичен.

Думаю, из дешевых покупных часов на батарейке.

Не знаю как насчет «большая часть», смотрю из того, что есть у меня доиа:
LED-софит с рефлектором из матового алюминия — одна штука.
Всевозможные ширпотреб-фонарики, налобные и т.п. — у всех рефлекторы из пластика, с выкуумным напылением зеркального слоя. Металл неизвестен.

1.Несимметрично заточены режущие кромки сверла.
2.Ты сам давишь сверло на самом деле несоосно. Плохой из тебя токарный станок )))
3. 1+2

Да, если поверхность бъет, то опиливая её напильником, биение как правило не убирается до конца. А бывает, что даже увеличивается, если совпадут колебания напильника с оборотами.
Такой способ применяется, когда надо получить максимально возможную соосность внутреннего и внешнего цилиндров, на токарном. Вначале сверлят и растачивают внутреннее, а потом ставят в центры (не в патрон!), и точат наружку. Получается точность, вообще максимально достижимая для станка данного класса. На дрели эта техника должного эффекта не даст.

В идеале — кольцо от подшипника. Правда, там толщина стенки намного больше, но если есть доступ к большому стационарному точилу, то это решаемо. Зато просечка будет — на всю оставшуюся жизнь, без переточки.