Гребные винты как раз-таки достаточно «архаичны» по очертаниям. И потом, как известно, «Наутилус» построен дением, значительно опередившим инженерные решения своего времени. А насколько опередившим? Может быть, как раз ровно настолько, чтобы сконструировать такие замечательные винты :-)

Ну, на парусном она с октября висит, и вроде ничего, особого ажиотажа не наблюдается :-)

Это ничего :-) Надеюсь, я еще немалым количеством диких способов и приемов работы смогу порадовать местную публику :-)

Аккуратнее надо :-) лобзик лучше правильный ювелирный завести, или хотя бы втрое обрезать дугу у деревянного. Из-за повышенной массы дуги сложно совершать правильные, щадящие пилку движения.

Винтов, выступающих головками наружу, при окончательной сборке не остается. Ни одного. Только гайки. Сначала были еще разные идеи насчет имитации клепаного корпуса. И даже была мысль вместо имитации корпусных заклепок, насверлить ряды мелких отверстий, и пролить изх подкрашенной эпоксидкой. Чтобы при включении внутренней лампы, заклепочный узор корпуса начинал весь светиться красным… Примерно как я у печки делал вот в этом проекте:
alekssi.narod.ru/Iron_works/Lamp.html
Однако, передумал по ряду соображений.

Разумеется, винты временные! Разумеется, головки винтов мгновенно демаскируют истинный массштаб, на большом объекте не может быть винта с головкой, размером с блюдце:-) А вот гайка на 60 мм — очень даже реальная вещь. Поэтому в окончательном варианте сборки, все винты ставятся внутрь корпуса головками, и наружу гайками.

Да, мысль с разворотом ступицы приходила. Откинул как неоправданно сложную :-) Вообще, всегда стараюсь, если одинаковых деталей больше одной, делать их обязательно серией, набором идентичных операций. В идеале — по-операционно, с применением шаблонов и прочих ускоряющих приемов. Тогда и вид получаетсясоответствующий, «промышленный». Поэтому сразу, на одном дыхании, выточил для ступиц две одинаковые пулевидные заготовки. А потом уже стал думать, как мне фрезеровку пазов делать.

Бумага будет! :-) Как всегда, циферблаты всяких показометров.

Кому что. Мне проще и быстрее сварить полуавтоматом, и зачистить шов если он лицевой. Чем лудить\паять. Меньше операций. Дальше корпус будет ворониться, со сварным это опять-таки проще чем с паяным, нагрел и в масло.
И продолжаю считать, что толстый металл дает вещи особый шарм, «энергетику», «кондовость», «настоящесть», которой не добиться (или добиться, но сильно сложнее и дольше) на жести.

Да, 205 мм по металлу корпуса. Полная, с учетом выпуклости переднего окна и хвостового руля, 265 мм

Быстро и дешево выколоченная жестянка и вид будет иметь дешевой жестянки. Я в курсе всех этих технологий, от пионерских консервно-судомодельных до реальных судостроительных. И совершенно осознанно принял решение работать ближе ко вторым, чем к первым.

В любом случае, вам явно понадобится опыт во всех областях — металл сварной на корпус, ювелирная пайка машинерии и приборов в рубке, дерево, ткань и кожа на интерьер, наконец, кукольные технологии для капитана, если он будет

— Истинно так. Еще не уверен насчет кожи в интерьере, и фигурка Капитана заказана профессионалу микро-скульптору. А в остальном все так и есть. Плюс еще радиомонтаж и основы электроники пришлось на днях вспоминать: в лодке почти два десятка разных светящихся элементов. Ходовые прожектора, навигационные огни, плафоны внутреннего освещения, подсветка приборов… И все это можно зажигать в разных сочетаниях и независимо от основной, верхней лампы :-)

Ну, насчет «паяетсялегко» — это вы пребываете в оптимизме по опыту спаивания небольших деталек:-) А вот моделисты, которые из меди и трубок котлы для паровых машин паяют, хотя бы со стакан объемом — вот они буквально рыдают на форумах:-) Потому что на вещах большого объема, замечательная теплопроводность меди уже начинает отрицательную роль играть. Ой как не просто прогреть большую вещь, не перегрев непосредственную зону пайки. И заливать нужный шов так, чтобы при этом не распаивались соседние.

Хорошенький. Плюс.

Нет. Есть пара фоток, по которым понятен принцип.

Если задаться ценью резать ТОЛЬКО шестерни, то можно собрать настольное приспособление, аналогичное тому, на которых в старину часовщики шестерни резали. И кусочков дерева, пластика, и любого моторчика, способного потянуть фрезу.
Просто токарник универсальнее :-)

Таки да :-)
alekssi.narod.ru/Iron_works/Steampunk_ring.html

Стандартный USB — порт, по всем спецификациям должен до пол-ампера тянуть. И промышленно выпускается куча всяких гаджетов с моторчиками и питанием от USB — всякие мини-вентиляторы настольные, и т.п. Видел даже рекламку вибратора с USB -питанием :-) Поэтому если моторчик совпадает по напруге, проблем быть не должно. И через диод тоже должно работать, может неправильно подключили?
А защищать от бросков тока в индуктивной нагрузке, кстати, лучше е последовательным включением диода, а параллельным. Диод ставится обратной полярностью, плюсом к плюсу. И защищает от индуктивных выбросов, которые как раз-таки обратную полярность имеют.

А может быть, стоило бынапрячься, и разок изменить своим привычкам? Ну смотрите, ведь налицо убеждение доброй части тусовки, что работы подобные вашим делаются на раз-два, налила смолу, высыпала в нее из мешка горсть шестеренок, дождалась пока застынет, и получила денег :-)))
Дык, почему бы вам не равеять это ложное очучение?
Второй момент: обратите внимание, сколько было к вам нормальных заинтересованных технических вопросов — чем заливать, в какие формы, и т.п.
Т.е. интерес к нормальному ворклогу будет, не сомневайтесь. И там же удобнее всего открыть людям глаза, насколько это на самом деле крутая и кропотливая работа… Попробуйте.
А уж если рассказ об операциях хорошими фотками будет сопровожден, думаю вам будет обеспечена уважуха даже от завзятых скептиков.
Удачи :-)

А може так — из того что на этот раз залито в эпоксидку, не все шестеренки? Т.е., присутствуют и другие объекты — винты, фрагменты плат и т.п.?