Белая у меня есть, пользую для кости, где критична грязь, забивающая углубления скульптуры. По кач-ву полировки оргстекла, особой разницы не заметил, так что сойдет и зеленая.
Круглая заготовка получается уже на станке. То есть, от листа я отпилил кривой\косой квадратец с запасом, и прямо его как получится зажал в патрон. Проточл до половины до цилиндра, перевернул, срезал остальное.

Вот пример, для этого колечка я делал «линзу» из раухтопаза (дымчатый кварц). Руками:-)
alekssi.narod.ru/Photos11/37.jpg
alekssi.narod.ru/Photos11/36.jpg

Да, камушки диаметром 4-5 мм, шлифуются и полируются на простейших оправках-«гвоздиках». Только это уже не на токарном станке, а на алмазной планшайбе с водой.

Держать шабер надо так, чтобы в случае соскальзывания с линзы, кулачок бил по нему «по шерсти». Держи крепче, и даже получив кулачками по пальцам, не отпускай инструмент.
Короче, приноровиться можно, но риск все равно останется, о чем я и предупредил изначально.
А желающие все делать с максимальной безопасностью, могут закрепить между патроном и рукой фанерку, с отверстием буквально ровно под линзу и кончики кулачков.

Посмотреть, какие контакты идут ведут к трансформатору. Прозвонить первичную обмотку. У обмотки на 220 сопротивление больше, чем у обмотки на 127 вольт.

Разумеется, можно. И оптически безупречную геометрию вывести в домашних условиях, все можно. В советское время на эту тему выпускались целые книги, с технологиями, доступными сельскому пионеру, под ненавязчивым руководством учителя астрономии. Если у вас не праздный интерес, а реальный — все это в Сети отыскивается без проблем.

Это как между эротикой и порнографией. Грань предельно тонка, и зачастую на самом деле располагается не на объекте наблюдения, а в голове наблюдающего :-)

Душевно :-)

Да. Ставя предохранитель на разные клеммы, ты переключаешь первичку сетевого транса.

В те годы страну постепенно переводили со 127 на 220 вольт, и многие бытовые устройства выпускались с переключением, и возможностью работы от любого из двух этих напряжений. Переключалось в том числе и таким образом.

ведь такую вещь «открыто» не поносишь, что за хня, зачем? кому?

— Ой, да бросьте, никакой проблемы тут нет. тем более, на конце цепочки окажется ничего не подозревающий «добросовестный приобретатель».
А насчет доверия, все просто. Наск. я понимаю, редко кому из нормальных мастеров удается (хватает времени) успешно сочетать производство и активную реализацию. Поэтому, вот в авторской ювелирке, например, есть целое сословие «профессиональных реализаторов», живущих посредничеством между мастером и клиентами. Именно в этом звене и случаются обычно проколы. Типа:
— Дай вот эти вещи, у меня есть конкретный клиент, который точно возьмет. Завтра приношу деньги, или как крайний вариант, вечером верну вещь обратно.
И что делать, даем… Чаще всего — именно на доверии, т.е. без накладных, расписок и прочих бумажек…

На сколько я понял, эпоксидка не «масло», т.е. не дружит

— Нет, вполне дружит. Во-всяком случае, для снижения хрупкости экпоксидки в застывшем виде, в нее допустимо добавлять в небольших количествах практически любое техническое масло (например, моторное).

Да, разумеется, это так. Далеко не все порошки, белые в исходном виде, остаются белыми будучи замешанными в эпоксидке. Плюс еще и эпоксидки от разных производителей, желтят по-разному. Да и проекты у всех разные, в одном нужна идеальная белизна, а для другого достаточно и просто боле-мене светлого тона. Поэтому чужим опытом тут по-любому сыт не будешь. Правильный ход — больше экспеиментировать, набирать личную базу проверенных рецептов.
А в Москве есть компания «Стройинжиниринг», торгующая в том числе колеровочными составами, специально заточенными для эпоксидки. И в мелкую розицу тоже:
www.krovli100.ru/index.php?categoryID=569
(хотя разумеется, хим. основа любого колера она и в Африке та же самая: белила цинковые, белила титановые, мел… И т.п.

Эпоксидка + зубной порошок, или мел :-)

Когда эпоксидка высохнет, бумагу нужно вымачивать несколько часов в воде, после чего аккуратно счистить.
…
Если с первого раза не получится перевести тонер, можно потом отшлифовать нижнюю часть линзы и наклеить её на новую распечатку, у меня так и вышло...

— Может, с самого начала не стоило отмачивать, а прям так и оставить, с бумажкой первого залива? Оптическая прозрачность линзы все равно не нужна, а качество свечения тонкая белая бумага практически не ухудшает.

Очень хорошо! Большой плюс:-)

Из часов можно добыть шестерёнку на которой находится две шайбочки со спицами (не знаю как она называется

— Не уверен, что это официальное книжное название, но по-простому промеж себя часовщики такую шестерню «американкой» называют по-моему.

Эти отлично выдерживают напряжение до 3.5-ти V

— Не забываем, что даже при «прямом» подключении светодиода к источнику, в цепи все равно есть сопротивление. Провода и так.наз. внутреннее сопротивление источника. В случае мелких батареек, это внутреннее сопротивление довольно велико. Поэтому в китайских фонариках, светодиоды боле-мене нормально работают при прямом подключении к 3х1,5 вольт батарейкам ААА. Но при прямом подключении к источнику с тем же напряжением, но реально низким внутренним сопротивлением (например, к лабораторному регулируемомму блоку питания) — сгорают. Проверено.
Причем, прикольный момент: белые перед смертью иногда становятся мигающими с частотой 1-3 в сек.

Примерно так, только прямое напряжение светодиода правильнее считать не 3 вольта, а 2,4в.
Для одного разница не велика, а для цепочки последовательных уже неск. вольт ошибки можно получить.

Ничего так, вполне в стиле. Нравится.