Вот опять вы за свое, «с температурой выше 1300» :-))
Повторяю, не температура пламени важнее, а мощность горелки. Именно от мощности зависит, до какой температуры прогреется деталь.
На самом деле, температура сгорания пропан-бутана в оптимальном смешении с воздухом, всегда 1700-1750 С. По физике, иного не дано. А вот МОЩНОСТЬ пламени может быть самая разная, от единиц\десатков ватт (турбо-зажигалка), до сотен киловатт (котельные горелки).
В паспортах на ручные горелки эту цифру редко указывают, а вот в справочнике по теплотехнике — без проблем найдете, и температуры сгорания, и удельную теплотворную способность разных видов топлива.

Респиратор защищает только от пыли и аэрозолей (например, когда красишь из баллончика или краскопультом — задержит частицы краски). От испаренных металлических соединений респиратор помогает слабо. От фосфора и фтора не помогает совсем, разве что психологически :-)
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.

Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)

А как поднять мощность кроме замены газа?

— Неправильно. Я уже писал тут в каких-то фуршетах, что мощность пламени и его температуры не связаны между собой напрямую. Бывают маломощные горелки с высокой температурой пламени (например, у меня была водородная электролизная, с эквивалентной мощностью всего ватт 200). А в дровяном костре — наоборот, температура меньше 1000, а мощность — многие десятки киловатт.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.

Чем серьезнее техническая статья, тем менее уместен в ней «албанский язык». Правильно пишется через О, Окалина. Поправьте, пожалуйста.
Еще я бы поспорил насчет совета «раскалять детали добела», но… не буду. На словах чувство правильной температуры пайки все равно сложно объяснить. Все равно каждому придется личный практический опыт нарабатывать.
Замечу только опять, про «любимую тему» здоровья :-) Чем выше температура перегрева припоя относительно его паспортной температуры плавления, тем больше легкокипящих присадок выделяются в окр. атмосферу. Свинец, цинк, кадмий, фосфор, фтор из 209-го флюса… Если работаете без вытяжки — дальше думайте сами.
Еще момент: не все эти соединения остаются надолго в газообразном виде. Если нет вытяжки, многое быстро оседает, покрывая невидимым слоем окружающие предметы. Это надо помнить тем, кто паяет на кухне. И потом принимает пищу в этом же помещении.

То есть, ждете когда сама попадется батарейка с надписью «солевая»? Разломать пару-тройку самых дешевых — религия не позволяет? :-)

Только за ними бегать с ума сойдешь

— Да ладно! Не надо песен. САМЫЕ дешевые китайские, продающиеся дешевле 10 руб\шт на самых захудалых лотках — как раз и есть солевые.

«Чукча не писатель» (ц) :-))

Нравится :-)

Стильно! Плюс

Ждем статьи про галюциногенные грибы и кактусы с мескалином.

А кто сказал, что только в совковых цинк? По-моему, любая СОЛЕВАЯ батарейка должна его иметь в себе.

В любом, больше — хуже не будет :-) Пару столовых ложек на стакан.

Да, так и знал, что кто-нибудь напишет, типа «а я паяю 209-м без вытяжки, и ничего» :-)
Да, многие и кадмиевым припоем годами без вытяжки паяют, и тоже говорят «да ничего, нормально». А те, кому оказалось не нормально — молчат, ничего не пишут. Поэтому статистика получается как бы чисто положительная, ага. А еще, зубная паста «с фтором» — типа, полезнее, чем без оного.
Вобщем, каждый разумеется вправе сам решать, подольше он хочет пожить… или ему пофиг. Но проинформировать, не только о плюсах фторсодержащих реактивов, но и о минусах — надо.

Я бы добавил важную инфу по 209-му флюсу:
Вообще-то он приготовляется на фтористом калии, и часть фтора выделяется при его работе в воздух. Поэтому, по-хорошему, к пайке на 209-м стоит переходить после обустройства своего рабочего места зонтиком хорошей принудительной вытяжной вентиляции.
Об этом чаще всего забывают те, кто советуют новичкам, типа «купи 209-й флюс, он очень хорош в работе». Да, неплох. Но в плане ущерба здоровью, обычная бура гораздо лучше :-)

Дивный арт. Скорее татуируйте, размер советую — во всю грудь. Причем у мастера делать, это не круто. Настоящий стимпанкер должен уметь изготовить тату-машинку с паровым приводом, и наколоть себя сам.

Рассуждения о броске тока на холодной спирали в момент включения, справедливы для прямого подключения лампы к источнику с низким внутренним сопротивлением. А в последовательным резистором все будет гораздо мягче. Грубо говоря, если лампочка у нас на 1,5 вольт, и резистором гасим остальные 3,5 вольта, то даже при КЗ спирали, ток увеличится всего на четверть.

USB выдержит. Резистором понизить тоже можно. Засада в том, что мощность на резисторе будет рассеиваться втрое бОльшая, чем на лампе. Т.е. грубо если лампа 1 ватт, но резистор будет греться на 3 ватта.

Замечательно! :-)

Грешный )