Просто я этим больше 20 лет занимаюсь :-)

По-моему, это в состоянии сделать любой человек, владеющий основами твердой пайки. Не надо даже ювелиром быть.

Возьми 19, и сделай втулку-вкладыш, это несложно. А вкладыш если из серебра сделать, то получится изделие еще круче чем продавалось.

Не передергивайте пожалуйста. Не польза от зажигалки, а польза от вашего конструктивного решения, в сравнении с более простым, стандартным.
Если кроме необычности плюсов для пользователя нет — так и запишем. Но тогда воплощать будете сами:-)

На самом деле, самые первые пушки не были были цельно-литыми. А «складывались» из отдельных поковок, и стягивались для прочности кольцами, как бочки. И когда научились лить, многочисленные пояски, конечно были уже больше как дань традициии, чтобы не нарушать привычного уже вида. Реальную прочность на разрыв, литой поясок практически не увеличивает. В пределах ошибки измерения. А вот если из отдельного металла кольцо выполнить — то будет работать. Это связано с процессом развития трещины в хрупком материале.Если трещина начала развиваться (а начнет она развиваться из тонкого места, а не из толстого), то литой поясок её не останавливает вообще никак.
(Инфа из фундаментальной книжки по историческому судомоделизму, из раздела по истории артиллерии).

Нравится!

Ок, рисуйте хотя бы схематично. И главное — опишите пожалуйста ПОЛЬЗУ от этого решения. Типа, такая конструкция сложнее классической в исполнении, но зато дает следующие неоспоримые удобства в экплуатации… И расписываете, какие именно.

Смешной вы. Во-первых, я и задачи такой не ставил, сделать невыполнимое другим человеком. Мотивация для творчества была совсем иная.
А во-вторых, глазомер по определению реальной технологической сложности вас подводит:
Гайки — ПРОЩЕ этой зажигалки.
Баркас — на том же уровне, одинаковый

Дык, я же написал, не подгорела потому что это не краска. А настоящая эмаль, стеклянная. Ей температура ПОС-а пофиг.

себестоимость конечно низкая.

— И качество, к сожалению, тоже. Все эти красители не стойки к ультрафиолету, быстро выцветают.
Ну и цвет, зачастую, получается не тот, что хотелось. Синий почему-то может стать розовым, черный — синим, и т.п.
Поэтому все эти способы годятся, когда нужна «просто цветная эпоксидка». Не важно какого цвета и сколько вещь прослужит…

Да. А самый лучший черный тонер — порошок из лазерного принтера :-)

Есть еще специальные колеровочные добавки в эпоксидку. Гарантированно родственные эпоксидке, не изменяющие цвет. Очень яркие. Мне понравилось с ними работать.

Анка для полуцилиндров (желобов), имеет ценность когда длинная.короткий кусочек металла можно и круглогубцами согнуть. Или вокруг стержня… А вот когда узкую полосу надо желобом, не поперек а ВДОЛЬ согнуть — тут стержень не помогает, нужна именно желобчатая матрица. Но именно длинная, а не как на ссылке.
я себе такую матрицу сам сделал. Подобрал несколько кусков водопроводных труб, от полдюйма и выше. Распустил тонким отрезным диком вдоль. И сварил в плоский блок. Для работ по цветному металлу жесткость вполне достаточная.

И я его уже обрезал. Теперь не выступает.

Очевидно, увас неудачный экземпляр, с несоосностью. А на самом деле, правильно сделанные, цанговые зажимы бьют меньше кулачковых.
Даже у токарного станка, для обычных работ — кулачковый патрон, адля высокой точности — лучше цанговый.

Если вы в поисках сверхъестественного — вообще не теряйте время на просмотр тем с зажигалками. Сверхъестественное есть маза найти в артефактах типа цилиндров фараона, ритуальных масках африканских колдунов, и т.п. А в зажигалках этого нет :-)

Ясно :-)

Кончик в кармане не цепляется, но в принципе это холостой кончик, не участвующий в работе. Можно укоротить почти на миллиметр. Ровно до соответствующего выступа на поворотной детали.

И очередные два минуса, хехе:-)

У меня недавно грохнулась Винда, и я еще не успел установить свой комплект графических программ. Поэтому придется по-старинке, карандашом на бумаге.

Итак:
1. Накатка.
2. Плечики, на которых крутится эта система. Длинна этой проточки должна быть чуть больше, чем толщина листового металла, из которого изготовлены поддерживающие кронштейны. А диаметр — под легкое скольжение в отверстии. Я отверстия в кронштейнах сверлил четверкой, соответственно этот диаметр надо точить на четыре с минусом.
3. Диаметр под напрессовку кресала. У моего кресала (от простой одноразовой зажигалки), диаметр получился такой: сверло 2,5 мм не лезет, а сверло 2,4 мм скользит со свистом. Соответственно, я проточил этот диаметр на оси на 2,5, а потом немного убавил надфилем, и придал конусность, чтобы легче залезало.
4. Эта часть оси проточена до 2,4 мм.
5. Это зенковка в торце оси, чтобы легче расклепывать при сборке.
6. Вторая часть. Внешне как левая, в ней отверстие 2,4 мм
7. Кресальное колесо напрессовано, ось расклепана.
Но это, сами понимаете, надо делать уже одев на кронштейны, на почти готовой зажигалке.