Секрет прост. Нужно основной вал засверлить сквозь все три «плашки», впаять его, впаять другие штифты, а уже после отпилить «осевой» в нужных местах

— Да, есть такое секрет, действительно. Однако, он работает, только если смещение шатунных шеек больше их диаметра. А если нет? )

Не легче. Как добиться, чтобы крайний левый, и крайний правый стержень, в итоге оказались идеально на одной оси? А для настоящего коленвала этот момент крайне важен. Ведь обычно подшипники применяются, а они край как не любят несоосности.
Вот обратите внимание, даже на вашем рисунке они несоосны получились:

Что уж говорить за реальную пайку!

Ок, спасибо. Да, я не силен в немецком ))

По пайке, сильно зависит от состава. Бывает, ПОС-ом паяется более-менее нормально. А бывают нержавейки, которые и серебряный припой еле-еле берет. То есть, пробовать надо, какой именно у вас сорт…

Вов, абордажная сабля из XXL-трамонтины, у него уже была. К сожалению, утоплена при перевороте катамарана, весной 2012 года ((

А надо, чтобы по щелчку выскакивало, убиралось до полной незаметности, в обоих положениях выглядело эстетично, и еще прочность ножа не уменьшало? Так не бывает )) Чем-то придется пожертвовать, по-любому.

Благодарю.

Да, спасибо. Нолик не пробился.

После работы по оргстеклу, отвернулось руками. Если затянется туже — всегда под рукой вот такой зверь:

Ну а самые страшно заклинившие резьбы в моей практике, я разхаживал двумя токарными патронами.
Вывод: обойдусь без лысок.

Если чисто кинематически решать, то половинки гарды могут складываться на петлях, вдоль\параллельно переднему торцу рукояти, и по обе стороны от лезвия. Были, кстати, шпаги с такой системой. Чтобы гарда не мешала в транспортном положении, при подвеске оружия у бедра.
И раскрытие по щелчку кнопки — не вопрос, легко реализуется.
Но с точки зрения эстетики, скорее всего это будет достаточно стремный вариант.

Типа того. Наворачивается, пока не упрется в толстую часть оси.

Ну да, какбэ добавляет, теоретически. И люфт в резьбе еще есть. Но я ведь не ствол орудия растачиваю? )) А что канава режется чуть шире, чем могла бы при полном отсутствии биения, так это даже лучше. Меньше клинит инструмент о стенки щели, значит меньше нагрев оргстекла трением.

Время, в течение которого занимаешься тем, что тебя радует, записывается в плюс, а не в минус. А вот как раз, когда работаешь не для радости души, а чисто чтобы денег заработать — вот это время из жизни минус.

веет негативом)

— Конечно повеет, а вы как хотели? Два поколения уже выросли, со стойким убеждением, что все можно и нужно именно купить. Начиная с любви, и заканчивая ручным инструментом (а если что-то пошло не так -значит, ты просто недостаточно заплатил, ага). Уже не понимающие даже саму идею РАДОСТИ, которую можно получить от самостоятельного сотворения чего-то полезного. Радость творчества, удовлетворение от того что смог, что вот ты что-то придумал — и оно реально работает как надо. И опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем творчестве. Все это не купишь, и оно вообще не измеряется деньгами!
Зафига я буду отдавать эту радость китайцам, или конструкторам из milwaukee-tools, да еще и своими деньгами их спонсировать? Нет уж, я хочу прожить ЭТО сам ))

Угу, «хороший инструмент не может стоить дешево» — любимая фраза продаванов в магазине ))) Причем, это еще произносится с таким умным видом, как будто он лично протестировал весь ряд производителей, и всегда есть четкая зависимость, типа чем выше цена, тем выше качество и надежность… А между тем, на самом деле это не всегда так. Но с точки зрения маркетинга, обэтом лучше умолчать.
Но речь в этой теме на самом деле совсем о другом! Я пытаюсь рассказать о том, как в ряде случаев, удается вообще сокочить с этой матрицы, «нужен инструмент — копи деньги, иди и покупай».
Радикально другим путем пойти, понимаете? Причем, с вполне приемлемым результатом, и нулевыми затратами. Не выходя из дома.
А вы мне как бы возражаете из матрицы «пойди и купи», вся аргументация оттуда.

Но, если постоянно делаешь одну и туже операцию, есть смысл потратиться!

— То есть, если мне теперь вдруг придется часто делать дырки на 16 и на 21, то я самопальные фрезы делал зря, надо было вложиться в фирменные? А по-моему, совсем даже наоборот. Мой инструмент получился с агромадным запасом по ресурсу, и во всей красе он как раз себя проявил бы на 10 000 отверстий, а не на одной подставочке для пробирок.

Скажите, бывают в природе такие как третье, но чтобы резали тонкую медь/латунь?

— Вязкие тонколистовые материалы такими балеринками резать можно, но рискованно. Опасен момент подрыва на выходе резца, и последствия от массы\инерции шпинделя зависят, может даже смять весь лист. Если все равно очень хочется, можно поиграться с геометрией заточки резца, и\или струбцинами зажать обрабатываемый лист между двух дополнительных. Например, между кусками фанеры. Должно помочь.

Может быть и брак, попробуй переточить геометрию режущего узда. У меня немного другая модель, тоже Штайер, но с ТС-напайками на резцах. Сверлил 20-мм опалубочную ФСФ, качество резабез нареканий. Кстати, резцы специально заточены по-разному. Один подрезает внешнюю от центра сторону прорезаемой канавки, а другой внутреннюю. Как пила с разводом, в результате их не затирает по мере углубления в материал. Может, и у тебя тот же принцип заточки? Соответственно, если не разобравшись, выставить их неправильно, чтобы «внутренний» резал наружную сторону канавы, а «наружный» внутреннюю, то качество реза будет неудовлетворительным. Может быть, не все этот момент замечают…

В смысле? Не совсем понял вопрос.

Дык, я же не спорю, что фреза на 21 мм где-то есть готовая. Я рассказываю о МЕТОДЕ. С помощью которого можно сделать буквально ЛЮБУЮ фрезу, какого надо диаметра. В ряде случаев это может оказаться выгоднее, чем покупать ради одной дырки целый набор.
Тем более, что качество бюджетных покупных коронок — сами видите, даже комменты в этой теме пестрят оборотами типа «у меня была коронка, но она быстро сгорела»))

Ну конечно, нужен твердый сплав! )) Ведь обязательно пригодится потом и в разных других материалах дырки вертеть, вплоть до стеклотекстолита.