Паспортная мощность прибора 12 ватт. Правда, скорее всего, это мощность потребления от сети, а не мощность излучения.
Время засветки определил ступенчатым тестом При засветке больше 10 минут, рисунок проявляется.

Согласно инструкции. Снимаю матовую нижнюю пленку перед присадкой на металл. Снимаю верхнюю пленку после экспонирования, перед проявкой в щелочном растворе.

Купил лист пленочного фоторезиста, одолжил у родни косметическую УФ-лампу, и осваиваю процесс. Столкнулся с такой фигней: после щелочной проявки, начинаю промывать пластину под краном — и покрытие как будто резко набухает, встает дыбом, и сиывается с металла.
Что не так?
Тип — «Фоторезист сухой пленочный МПФ-ВЩ»

А вот моя пушка из детства! )) Выточена в школе, примерно в 1979 году. Сталь, длинна 68, калибр 8 мм. В 90-е годы, когда я уже на производстве работал, мне в гальваническом цеху на нее хром положили.

У меня таким макаром на одну спичку секунды две-три уходило

— Ровно столько же и пассатижами. Только бонус — пальцы целы ))

Можно «серу» со спичек. Один-два жимка пассатижами, и головка со спички осыпается на подставленный лист бумаги. Потом еще чуть-чуть растолочь. Но не до пыли, а примерно до манной крупы. И для забивки запального отверстия — отдельный порошок, еще более мелкого помола.
В маленьких пушках, шмаляет нисколько не хуже пороха, проверено ))
В свободном виде оно горит медленнее порожа, но в замкнутом запыженном объеме какой-то другой тип детонации получается.
Вобщем, в школьные годы вволю стрелял и тем и другим. И серой, и черным охотничим, и зеленым военным порохом. Но спичечная «сера» как-то даже больше нравилась. Хотя бы в силу постоянной доступности ))

Ну, в принципе да. Чем ближе к «настоящей», классической технологии переплета, тем лучше. В которой эластичность клея вообще не важна, ибо все, что в книге должно быть подвижным — не клеем, а тканью и нитками обеспечивается.

А кто же его знает? Но как правило, даже клеи с заявкой на эластичность, в реальности 10 лет не сохраняют свои свойства. Исключение — простой классический резиновый клей, т.е. раствор сырого каучука в бензине. Его лет на 20-30 может хватить. А потом и он перестает держать и рассыпается в труху.
А настоящая Книга ручной работы, должна быть лет на 100 заряжена, иначе по-моему нет смысла и браться…

Это пока у вас клей еще эластичный )

Угу, +1.
Ме тоже показалось, что технология с пропиливанием торцов тетрадей, и вклеиванием ниток к пропил — на самом деле позднее «изобретение», для «одноразовых» книжек низшего потребительского сегмента. Такие книги не терпят полного раскрытия, корешок немендленно и навсегда разламывается в этом месте. Это технологично для автоматических переплетных машин, для больших тиражей и максимального удешевления производства.
А для настоящих книг ручной сборки, совсем другие техники подшивки тетрадей к корешку применялась. Типа как тут:
geektimes.ru/post/256484/

С колесиком делают для подачи твердого припоя в горячую зону. А здесь, похоже, для обычного ПОСа изделие. Колесико не требуется.

На обочинах дорог, нередко можно встретить улетевшие пластиковые накладки на диск колеса. И на помойках, особенно возле автосервисов. В них есть пружинное кольцо из трешки. Забираешь, выпрямляешь, и делаешь из этого материала все что надо. Сталь там пружинная, но сырая, не каленая до хрупкости.

не пластинчатое, а из круглой проволоки. Наружный диаметр — 48-50 мм.

— Самый главный параметр — диаметр проволоки?

Есть еще один важный момент у этого инструмента. Если отверстия до 10-12 мм еще как-то можно дрелью вертеть, то все что выше — категорически нужен нормальный сверлильный станок. А при сверлении дрелью (особенно тонколистовых материалов, когда не происходит самоцентровки на тонкой части конуса) — клинит и закусывает. Может дрель вырвать из рук, может лист порвать\испортить. «Балеринка» и корончатые сверла, в этом плане безопаснее, как ни странно.

А, так она еще и асимметричная! Забавно, свежО )) Только наверное, это уже получается не маска респиратор (тяжело логически объяснить оставленный незащищенным глаз), а скорее некий прикрывающий девайс для морды франкенштейна. То есть, то, что под ним — уже не лицо, туда лучше слабонервным не смотреть.
Вобщем, с точки зрения дизайна, просятся некие элементы, подчеркивающие несъемность, и переход от мертвого к живому. Например, металлические скобки, типа:

Или может быть, головки «шурупов». Ну, вобщем, вы поняли. Не оставлять пустой край кожи в этом месте.

Я «воспитан» на серебре, а там даже отверстие 3 мм, сверлится с краю разметки сверлом 0,8мм и потом выпиливается лобзиком ))

В центре квадрата 40х40 см? — нет ничего проще. Меняем ювелирный лобзик на обычный «пионерский», и вперед ))

Это вредная для стимпанкера вещь! )) Переводить отверстие 32 мм в бесполезную стружку — слишком расточительно, при нынешних ценах на цветмет. Правильный мастер выпилит такой кружок лобзиком, и сложит в специальную коробочку для обрезков. А когда потребуется изготовить маленькую деталь, не будет резать от большого листа, а использует годный обрезочек.

Фильерой называется единичная дырочка. Если вы купили от 0,3 до 3, то это называется фильерная доска.

Ага. И желательно — с механическим паровым приводом. Ну или хотя бы, с предварительным умягчением щетины струей пара )))