Считайте, что уже перешел: одна там есть :-) Чуть сильнее надавил сверлилкой, получил отверстие вместо углубления. Пришлось заклепать кусочком медной проволоки :-)

Понимаю. Только я имел в виду — не колоть его изображение, а колоть НА НЕМ :-)

кто не колол чужого

— Мда… Я вот прямо представил себе, процесс татуировки Чужого. Из фильма :-)

Может, выйти напрямую на производителя, на Москабель например, и выяснить возможность покупки проволоки ДО операции лакирования?

Покрытие часовых деталей на самом деле очень разное бывает. Одну платину у меня хлорное железо не взяло (правда, может мало держал, около часа). А на другой, простой прогрев до темно-красного свечения привел к успеху.

Да, на этот раз — действительно в стиль. Я даже спросонок подумал по первой фотке, что это флешки :-))

Я уже объяснял выше. У иглы смысл тот же, что у пламягасительной набивки: отъем тепла. Узкий канал, и вокруг металл — тут уже пофиг, с какой скоростью течет поток.
И вот именно поэтому опасны советы типа «не нравится тонкая игла — просто возьми с каналом потолще». Ибо как раз в этом случае игла перестает работать как отсечка для пламени.

С ацетиленом не путаешь? :-) Я конечно не проф. химик, но ни водород, ни кислород каких-то особо опасных соединений с медью не образуют. А вот ацетилен — да.

Хорошо, поправлюсь, сгорать не В горелке, а рядом :-)

использовать медицинские иглы?

— Да, в большинстве маломощных конструкций советуют использовать иглы, и я тоже пробовал. Т.к. мне досталась рукоятка-по совместительству пламягаситель, с конусом на выходе, как раз под стандартные иглы. Незультат мне не понравился: игла стандартной длинны обладает огромным сопротивлением газу. Стал укорачивать… приемлимый факел получил, только когда игла практически вся кончилась :-) Т.е., вместо иглы образовался простой жиклер, диаметром 0,6-0,7 мм. Им и работал.

Особого смысла не вижу. Смысл? Чтобы понять температуру реактора, достаточно протянуть руку и потрогать :-) А давление — оно должно быть близким к атмосферному. Газ должен выходить и сгорать в горелке, нигде не накапливаясь и не образуя избыточного давления.
У меня резиновая пробка на водяном затворе, одновременно работала предохранительным клапаном. Превышение давления, или хлопок пламени — суть одна, пробка вылетает в потолок, и больше ничего не рвется.

Дробь — лишняя. Достаточно одной ваты. Если нет ваты — сам делаешь комок из голого медного провода, чем тоньше — тем лучше. Самое простое — обжечь горелкой изоляцию с любого многожильного, и потом раскрутить жилки и скомкать их. И аккуратн набить при поможи деревянной палочки в корпус пламягасителя, добиваясь равномерной укладки без больших пустот. Можно мелкую сетку свернуть в плотный цилиндр-рулончик. Короче, суть одна: фронт пламени не проходит по узким лабиринтам металла, т.к. у него тепло отбирается.
А быстродействия шариковых клапанов не хватит, скорость распространения пламенного фронта в гремучем газе огромна. Быстрее звука.

Нет, 5 мм нормально. Меньше — падает эффективность, не успевает спокойно выходить газ, не успевает тепло распределяться за счет конвекции электролита. И между электродами будет уже не нормальный электролит, а кипящая пена, что не есть хорошо.

Если без заморочек, то и пилить не надо. Офлюсовал деталь бурой, нагрел до правильной температуры, присунул латуньку. Все, пайка готова. Я так кусочки твердосплава на заготовки токарных резцов напаиваю. И никаких кислот, кислоты и прочие активные флюсы — для свинцово-оловянных припоев, для температур вдвое-втрое ниже чем плавление латуни.

Водяной затвор хорошо делать с легко сносимой крышкой. Тогда его не разносит. Набивной сеточный плямягаситель в магистрали — полезен, но не спасает от обратного хлопка на 100%.
В итоге я остановился на таком варианте: в газ из электрлизера, после водяного затвора, через обычный тройник с краном, подмешивается пропан-бутан из баллона. Совсем немного, несколько процентов, температура пламени практически не снижается, а вот скорость горения снижается существенно. Такая смесь уже не склонна детонировать прямо в подводящих трубках. И второй бонус: при запуске и остановке аппарата, шланг вначала «прдувается» пропаном, что полностью исключает хлопки в затвор.
То есть, вначале пускаем пропан, и зажигаем горелку. Затем включаем электролизер. Выключаем в обратном порядке: вначале электролизер, и ждем пока пламя на горелке не станет чисто пропановым. И только после этого закрываем кран баллона.
При таком порядке работы у меня ни одного подрыва не случилось :-)

Фигня. Я ставил обычную нержавейку, соединял пластины ваще на железные шпильки с гайками. Никакого осадка, никакого забивания. Годами стабильно работал аппарат без замены электролита, только воду подливал.

Достаточно пропановой. Но! Латуней на самом деле много разных сортов, с сильно разным содержанием цинка. То есть, далеко не любая латунь хороша в кач-ве припоя. Пробовать надо.

Прекрасная весчь, оч. нравятся такие :-)

Да, ессно, оставить механизм.

На самом деле пес более активен

— Просто GIF-анимация искажает скорость движения. Зато компактный файл.

Нет, явно мтор с крившипным или эксцентриковым приводом на часть тела собачки. Даже по звуку понятно.