А по-моему, как раз очень сбалансированно получилось. Стимпанк присутствует, но не навязчив. Он занимает козырное центровое место, и в тоже время не беспредельничает, находится в цивилизованных рамках )) Но чуйка «меры» конечно у каждого своя…

Эх, вы таки заставили меня сунуть китайский тестер в банку с порошком )))
На пределе 2000к — ничего. В смысле, проводимости нет.

Пилок пока нет, для работы использую часовые пружины с насечкой.

— Кстати, а чем и как делаете насечку, поделитесь подробностями пожалста. А то я вот тоже недавно столкнулся, что для самых тонких часовых работ (изготовление стрелок, например), самые тонкие надфили и пилки, все равно слишком грубы.

А вы берите мыло не высущенное до костяного состояния, а уже малость попользованное. Размягченное от воды и влажного воздуха ванной. Тогда оно пылить не будет.

Я не измерял, попробуйте, чего гадать-то? По-моему это как раз из тех вопросов, на который быстрее получить собственный практический ответ, чем ждать ответа от интернета))

Верится с трудом. Доказательство: если катают не роликом, то всегда густо мажут металл маслом, салом и прочей дрянью, иначе задиры будут. И если бы присутствовал нагрев до повышения пластичности металла, эта смазка бы, хотя бы дымилась. Однако, мы этого не видим. Значит, серьезного нагрева там нет.

А еще лучше — порошок от лазерного принтера. Пасты от ручег бывает, что непрогнозируемо меняют свой вет при попадании в эпоксидку. А черный тонер — никогда. Можно брать как свежий, так и отработанный, из убитого картриджа.

В отличие от асинхронников, обороты коллекторных движков сильно-сильно плавают, в зависимости от нагрузки на валу. Поэтому вопрос как бы пустой. То что в паспорте написано, типа 20 тыщь — это холостые. Дык, он и 30 легко выдаст, если напругу поднять, только подшипникам быстро поплохеет, и коллектору. А любая полезная нагрузка их снижает сразу в 2-5 раз.

Из чего угодно. Чем мягче материал, тем мягче может быть и ролик, вплоть до пластика. Можно голым подшипником катать, вообще без роликов. А можно — о боже! вообще без роликов, намасленной деревянной палкой! ))

Вот про вал — не знаю, там были с напрессованной бронзовой шестеренкой. Но вполне может оказаться распространенным, а что такого?

Буквально год назад у нас в районе был хозмаг, с отделом запчастей для электроинструмента, где такие моторы продавались, кажется, по 350 руб.

У меня для фрезерования значительно более крупные моторы. Болгарские, от старинных дисковых накопителей, кажется.

Если это такой же моторчик как в шуруповерте — то жа, по крутящему моменту должен справиться. А вот с точки зрения фрезерования (которое подразумевает наличие боковой нагрузки на вал) — слабым местом окажется тонкий вал и втулки скольжения вместо нормальных подшипников. Поэтому ответ пригодности еще зависит от коктрукии. Прямо на вад мотора вы патрон с инструментом сажать будете, или что-то более сложное сгородите. Пожобные моторчики неплохо работают как бормашина прямого привода. То есть, стандартный наконечник с патроном и силовыми подшипниками, и сзади, через простейший переходник — мотор. Получаем гравер без гибкого шланга.

А я все точу, отрезаю и сверлю с маслицем «Джонсон Бэби» )) Недорогое, не раздражает кожу, хорошо пахнет даже когда дымиться на горячем металле начинает — вобщем, сплошные плюсы ))

На самом деле, сверление на токарном, с подпором детали задней бабкой, дает бонусы, которые не обеспечивает классическая сверлилка. Например, встречное сверление толстой детали, с точной встречей двух каналов в середине пути. Сверление на малых оборотах и с точно дозированной подачей — тоже на токарнике точнее выйдет.

Сверлите в токарном! ) Он тот же сверлильный, только набок положенный )) Я даже в патрон задней бабки зажимаю специальный «упорный столик», к которому заготовку прижать можно. Для полного контроля подачи и перпендикулярности.
А китайскую настольную сверлилку случайно купил за… 990 руб, в Леруа-Мерлене какая-то акция была на них. При этом, она ничем не отличается от тех, что в инструментальных магазинах за 4500 барыжатся.

Я просто имею за правило, больше чем 2,5 мм, бормашиной не сверлить. И не потому что сверло в патрон не лезет, а именно по вышеописанной причине. Для бОльших диаметров есть ручная дрель и настольный сверлильный станок.

Я бы сказал, все зависит не от шпильки, а от того, какую именно работу мы задумали. Возникает ли реальное сворачивающее усилие на шпинделе станка. Это надо анализировать, в каждом конкретном случае, общего ответа не может быть. Вот например, фрезеруя эту работу:
steampunker.ru/blog/forsteammaker/13437.html
Я патрон вообще ничем не стопорил! Хватило естественного трения в трансмиссии станке.

От закусывания можно избавиться прибавлением оборотов на сверлилке

— Нет, это на самом деле иллюзия, что избавляетесь. Объясню: энергия, запасенная маховиком, пропорциональна его оборотам, так? Поэтому, сверля обычными инструментами, у которых инерционная масса связана со сверлом жестко, вам действительно кажется, что чем выше обороты, тем реже закусывает. А на самом деле просто не видно останова сверла, т.к. он преодолевается увеличенной энергией маховика.
Но у бормашины схема принципиально иная, инерционная масса наконечника мала. Потом идет гибкий элемент, и на дальнем коне — тяжелый маховик — понимаете суть засады? Если уж закусит, то на максимальных оборотах на трос еще больше убивающий импульс получится.

Закус с резким остановом на выходе — это я просто самый наглядный вам дал случай. Но вы же понимаете, что на самом деле, в вязком металле такой закус может произойти практически в любом месте, не только на выходе.