По-моему есть промышленные часы с так организованной подсветкой.

Правильно. Горелка в менее точной, «дополнительной» руке. А припой, пинцет, и т.п., то есть инструменты, требующие максимально точных и скоординированных движений — в «основной» руке. То есть для правши — в правой.

попробуйте бонд стоматологический

— Супер, 1275 р. за 5 мл )) Спасибо, но у меня пока есть более насущные цели, куда деньги потратить ))

помню по работам с микроскопом на ты… вам это легко.

— Походу, вы меня с кем-то перепутали. У меня НЕТ микроскопа. Только простенький дешевый казанский бинокуляр. На фиксированное увеличение 8,75. Никаких разметочных сеток. Никаких баз с лапками.
Естати, пленку-маску для экспонирование, её ведь тоже вначале кто-то изготовить должен, с приемлимой точностью и четкостью? Конечно хорошо рассуждать, когда все это уже есть, и готово к использованию…
Вобщем, извините, но реально полезный совет — это который решает проблемы, а не нагромождает гору новых )) Ну или хотя бы так: кол-во новых проблем, порождаемых советом, должно быть меньше, чем кол-во проблем, успешно через этот совет решенных.

поставте сверху пленку с принтом того что вам нужно- мест где будет фоторезист( палочка, круг...)

— Как точность установки пленки обеспечить?

насчет удержания фотоматериалов на металле...

— Простите, речь в вашем совете была про женский лак. Я и отвечал про удержание женского лака на металле.

маску с фоторезиста- как трафарет выйдет, потом его убрать- будут ровные края

— Сделайте, и потом покажите фотоотчет. Иначе я в теории что-то не соображу, как положить фоторезист на стрелку, как его идеально заэкспонировать, чтобы все идеально сошлось и т.п. С фотками будет легче вас понять.

те что женщины используют для ногтей — будет тонкий слой, отличная смачиваемость и время работы

— И весьма посредственное удержание на металле после высыхания, проходили. И второй момент — а с чего вы взяли, что люминофор хорош в тонком слое? По моему опыту, все совсем не так. В тонком слое начинает просвечивать подстилающий материал, а частиц порошка не достаточно.
Ну а нитрид титана и вовсе не в кассу. Будет безвкусный кич, «цыганское золото». Я вообще не люблю желтые часы.

А подшипник на такие термические вертушки конечно не годится. Всегда они делаются как стрелка компаса: колпачок, надетый на острие вертикально стоящей иголки.
А самый идеал, это колпачок не металлический, а из заплавленной с торца стеклянной трубочки.
Я делал так, и крутилась даже совсем маленькая турбинка, около 30 мм диаметром. Причем от тепла одной свечи — таблетки.

Я тоже помню такую из детства. И помню, что однообразное позвякивание, уже через 5 минут начинало раздражать, и вертушку снимали ))

Еще один, тоже тема нам близкая:

Хорошо, компьютер — знает. А устройства вывода — уже нет. Поэтому, даже чтобы на экране монитора увидеть результаты векторного творчества, оно все равно строится по-строчно и по-точечно.

Нет, ну а как вы хотели? Компутер любое изображение мыслит пикселями. А принтер может и рад бы лить краску сплошным полем, но команды от компа он именно в точках получает. Остается играть с количеством тонера. Выбрать в настройках максимальный интенсив краски, но и это еще не спасение — способность принтера густо класть порошок, сильно зависит от свежести картриджа. Свежекупленный принтер с родным картриджем, дает достаточно плотное покрытие. А поработавший — даже на бумаге заметно, что цвет уже не тот, что был.

Некорректно поставлен вопрос. Зависит от технологии нанесения маски. Рисование вручную цапонлаком в стеклянной труочке, ЛУТ, промышленная фотопечать? Все эти методы дадут вам принципиально разную точность. А этап травления — один и тот тоже, во всех случаях.

А вы просто отредактируйте эту статью, добавив в нее дополнительный материал.

Ну если вы действительно всегда следили за моими работами, то должны были видеть публикацию 2013 года, там было немножко фоток процесса:
steampunker.ru/blog/our_workshop/8253.html
В принципе, главное это не процесс прорезания металла, а мыслительный процесс. Вопросы, по важности:
1. Вырезаемое окно не должно оказывать никакого влияния на работу часов. И уж само-собой, категорически нельзя случайно снести никаких важных элементов конструкции. Для этого нужно общее понятие, для чего какая деталь в часах служит, и как именно она работает.
2. Окно должно быть «оправдано», то есть через открывающийся проем должно быть видно что-то интересное. Хотя бы частично, фрагмент шестерни и т.п.
То есть, резать окно, за которым вообще ничего не показывается из частей механизма, я считаю глупо. Хотя есть мастера другой «школы скелетирования», которые максимального ажура добиваются. То есть, в принципе, это уже дело вкуса и личного худ. чутья.
3. И наконец, последнее по важности, но желательное — взаимная гармония очертаний окон меж собой. Если округло-бесформенные, то все. Если угловатые, то опять-таки все. Иначе некрасиво.
Вот, как-то так. А сам процесс резки — ничего сложного. Сверлим, потом растачиваем бормашиной до нужных очертаний, и тщательно убираем заусенцы.
И всё, промыли — и можно собирать )

Фототравление тоже видимо придется скоро осваивать, для красивых циферблатов.

Нам таки есть, к чему стремиться! ))
Спасибо, сохранил ту страничку. Буду показывать своим клиентам, которые моими ценами не довольны ))

Проблема в том, что рынок сувенирки сейчас изображает мертвого. Лично я бы плясал где-то от 5-6 т.р., чисто по объему работы. Но это совершенно не означает, что после объявления «правильной» цены, к вам выстроится очередь из желающих заказать…

Странное впечатление оставляет сей пост. С одной стороны, работа абсолютно годные, добротные, с технической точки зрения у меня никаких замечаний.
А вот попытка сначала найти заказчика, а потом уже доделывать вещь до конца — ну, не знаю… С моей точки зрения это не самый удачный заход.
Хотя знаете, наверное можно было бы просто чуть иначе сформулировать. Не акцентировать, что это «полуфабрикаты». Просто напишите типа, «начинку могу поставить любого объема по согласованию с заказчиком». Чесслово, с точки зрения потенциального покупателя, это будет выглядеть корректнее.

Нелогично, имея рядом отверстия входа и выхода гофр (трубок), прокладывать их каким-то непонятными зигзагами… Разве что это арт-объект, а не рабочий механизм

— Хмм… А вам не приходилось видеть разводку топливных трубок ТНВД у старого деревенского трактора, пережившего несколько ремонтов местными алкашами-механиками? )))

Да нет никакой спецтехнологии, ручная слесарка. Раскатываю листовой металл до мин. толщины, с которой еще можно работать, где-то 0,18-0,2. Осевое отверстие не сверлю, а прокалываю. И затем постепенно расширяю конусной частью иглы, до требуемого диаметра. Таким образом, вокруг отверстия образуется утолщенный валик.
Затем оконтуриваю. Ножницами с припуском, затем начисто абразивным резиновым диском.
Окна сверлятся сверлом 0,5, затем растачиваются тонким бором, затем начисто доводятся «нано-надфилями» из иголок.
Отдельная интересная тема — покраска, чтобы было тонко, гладко, и хорошо держалось. Оптимального решения еще не нашел. Пробую разные грунты и эмали из авторемонтного ассортимента.

Да он изначально был экипирован по-полной, как положено! Просто столько лет прошло, многое затерялось.