А вот интересное дело. В интернет-обсуждениях (не только на этом сайте), про такие флешки нередко ворчат, типа слишком большая, слишком тяжелая, карман порвет, USB-порт выломает, и т.п. А у реальных клиентов, наибольший интерес вызывают именно такие «переростки». Я уже два раза пытался сделать себе непродажную, коллекционно-демонстрационную, чисто выставочную флешку. Ну и наворачивал обвеса, ессно, по-полной. От души. А если интересовались, то и цену называл адекватную повышенному кол-ву труда и времени. А они уходят! Хоть и жалеешь потом, что сменял свой «шедевр» на банальные деньги…
А маленькие, практичные и удобные, ничего никому не выламывающие флешки — остаются…
Причем, и с ювелиркой у меня та же фигня. Делаешь «монстров», которые вообще непонятно как и кому носить — и оно улетает. Делаешь гладко, практично-удобно-носибельное — и залеживается…

Да уж, действительно :-)

Да, только это ведь на питание схема, а не на сигнал активности флешки :-)

Плохое решение. Светодиод ведь будет не только медленнее гаснуть, но и медленнее зажигаться- по-моему вы этот момент как-то опустили. В результате, если в штатном режиме диод быстро мигает со скважностью около единицы (т.е. период свеченияравен периоду темноты), то с конденсатором он даже в пол-накала зажигаться не будет успевать.

Наоборот, из сплава вышел цинк. А медь осталась.
В кач-ве меры борьбы, у меня хорошо помогает серная мазь, с умеренным нагревом. Она как раз на чистую медь действует сильно, а на латунь слабо.
Еще, если есть возможность, можно просто прокалить деталь до температуры окисления меди.

Самые крупные. Обычно стараются, чтобы величина зуба пилы соотносилась с толщиной пилимого материала. Чтобы одновременно как минимум 3 зуба работали. Если меньше трех — получается вход зуба в материал с ударом, что приводит к обрыву пилки.

А может, в этой зелени и будет фишка дизайна? Не все же латунные изделия обязательно должны блестеть как у кота, есть свой цимес и патине, и в зеленых потеках.

Проблема в том, что кривизна моих рук не позволяет это даже нарисовать

— Не годится. Как хотите, а рисовать все-таки надо! :-)

А с чего бы? Если за 2 года не начала?

Да, отдельно такие полотна очень редко бывают. Видимо, поэтому станок и стоит 1 доллар :-) Но в любом сдучае, это именно ножовка, а не лобзик. Металлическое кружево таим не попилишь.

:-)

Ведь от 5 вольт он прекрасно горит. Даже с запасом по яркости горит (тускней). А тускней, не ярче. Это лучше, проработает дольше.

— Не факт, что дольше. Чтобы знать точнее, померьте ток. Режим миллиамперметра, последовательное соединение диода и прибора. Если ток в пределах рабочего, тогда действительно проработает дольше. А если ток больше, то проработает недолго независимо от яркости свечения.
Еще, достаточно верный признак — нагрев. Включите диод секунд на 10, и потрогайте достаточно чувствительной частью тела. Не пальцами, они обычно слишком грубы. То есть, вначале пальцем, а после, если палец не чувствует тепла, попробуйте коснуться губой. Если губа чувствует легкое тепло — режим нормальный. Если губе горячо — диод в перегрузе, срок службы будет сокращенный. Если губу обжигает — сдохнет вообще в любой момент.
В принципе, этот способ точнее миллиамперметра :-) И особенно подходит тем, кто не шарит в электронных измерениях.

Есть еще «китайский подход», когда делается фонарик с десятком светодиодов, с питанием от трех пальчиков ААА, и без резисторов. На первый взгляд странно, почему не перегорают? А на самом деле, роль ограничивающего резистора тут начинает играть внутреннее сопротивление хилых батареек. А стоит подключить эти светодиоды к нормальному источнику питания, вроде бы с теми же 4,5 вольтами — и начинают вылетать один за другим.

151 -это не величина резистора в омах, а код. На самом деле там около 100 Ом по кетайскому тестеру.
Каждая «ячейка» такой ленты, представляет из себя последовательное соединение трех диодов и одного резистора. И все такие ячейки на ленте, включены параллельно.

Да, типа одна ячейка хранения информации, имеет ресурс сколько-то тысяч перезаписей состояния, а потом умирает. Это меньше, чем у магнитных носителей (жестких дисков). Правда, это не означает, что типа всего тысячу раз файлы можно переписать, на самом деле намного больше. Потому что не обязательно при перезаписи, ячейка должна менять свое состояние. Может как была в этом месте «единичка», так и в новом файле тоже окажется единичка.
В любом случае, если флешка используется как традиционный носитель — файлы, фотки, фильмы, с периодическим обновлением\стиранием, то за ресурс можно не париться. А вот если флеш-диск пользуем как ОЗУ, или своп-файл для Винды — тогда да, тогда весь ресурс перезаписей может быть потрачен за считанные месяцы.

Разница огромная. Вес и инерция рамы. Чем тоньше и затейливее ажур надо пилить, тем сильнее проявляется преимущество легкого лобзика с короткой рамой.

Нет. Обычно заказчик говорит «хочу что-то в духе вашей флешки №17, или №21». Или вообще на мое усмотрение, лишь уложиться в оговоренную цену.
А про истинный\ложный пафос я видимо не дождусь. Что какбэ подтверждает мою теорию:-)
Что ж, спасибо что уделили время для беседы.

Нагар от какой пайки? Поскольку в здешнем ремесле, в равной степени часто используется два вида пайки с сильно разной технологией работы (ПОС и твердые припои), то лучше всегда конкретизировать, о какой пайке идет речь. Иначе все время будет путаница.

Это вы сейчас, извините, с кем разговаривали? :-) Отвечаем не на заданный вопрос, а о чем-то своем… отличный метод дискуссии. Еще раз попробую вернуть к теме.
«Очень пафосные слова, просто сверхпафосные»
— ну хорошо, а это был какого пафоса пример? Истинного или ложного?
«ведь в своей работе вы продумываете тем не менее дизайн» — кстати, нет. Не обучен, и чаще всего не продумываю.

Спасибо :-)