Попробуйте обычный пенобетон. Конечно, это не настоящий взрослый огнеупор, но на безрыбье для пайки сойдет и он.

«из пластика похожего на капрон как правильно называется не знаю.»
— Думаю, это полиуретан.

О, какая суперская штука! Плюсище!!!

Вы же нагреваете не габариты, а объем (массу)

— Нет, Вов, кроме массы, и геометрический форм-фактор детали, тоже очень сильно влияет на характер нагрева. Прикинь: компактный слиток, и лист той же массы, но большой площади… Причем. в случае листа, еще и толщина, и коэффициент теплопроводности данного металла, и даже место нагрева (край, угол, середина) — все начинает играть свою роль.

Не, вы не правы. Шамот и «огнеупорный пенопласт», это совсем разные материалы.

Видимо, «греть угол снаружи» — имелось в виду с противоположной стороны. С острой грани?

О,6 и 0,8

Потому что в общественном сознании, это примета не просто нового, а совсем новейшего времени.

Вот которые как пенопласт, это как раз самое то что надо.

Огнеупоры условно делятся на «легкие» и «тяжелые». Отличаются теплопроводностью. У легких — плохая, поэтому именно они и применяются для пайки. А тяжелый будет сосать в себя тепло, пока весь не прогреется.

по стенке растекается, а зачищались детали одинаково.

— Еще важный момент (хотя на самом деле это все та же фишка, с тягой в сторону горячего):
Если спаиваемые детали в зоне пайки, прогреты не одинаково — припой будет упорно растекаться только по более нагретой. Из-за этого бывает тяжело, паять мелочь к крупному. Суешь припой — и он полностью обливает мелкую деталь, даже приводя к её повреждению. А крупная и поэтому недогретая поверхность, остается чистой.
В таких ситуациях, хорошее покрытие зоны пайки флюсом, дает не только защиту от окисления, но и тепловую связь между деталями. Способствует равномерному из разогреву.

1. У твердого припоя есть свойство, течь по детали (или по шву), в сторону бОльшей температуры. Причем, достаточно разницы в единицы градусов. В этом плане, внутренний угловой шов — наиболее проблемный для пайки, т.к. очень тяжело обеспечить такой нагрев деталей, чтобы макс. температура была именно в глубине угла. Как ни грей, получается в основном как раз наоборот, в углу «холодно».
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет

нанести на зубчатые колёса цифры, причем так чтобы в определенный момент в определенной точке получался номер...

— У немцев была такая машинка. «Энигма» называлась )))

А я тут подумал… Это ведь на самом деле не единичная проблема, много уже телефонных корпусов на этом сайте показано с подобными круглыми кнопками. И все делают их слепыми, «патамушта круглая кнопка свободно поворачивается, а делать их неповоротными слишком геморройно», видел я уже эти аргументы.
Так вот идея: что если как раз фактор, что кнопки впритык, превратить в фактор их неповорачиваемости?
Увеличиваем шляпки, делаем на них лыски! Чтобы соседние кнопки не давали друг другу поворачиваться. Вот так:

Таки да. «Если мы называем ситуацию безвыходной, значит выход есть, но он нам не нравится.» Это не Мюнхгаузен, но тоже чья-то цитата.

Хотя, нет, в принципе есть домашний и непыльный вариант обработки мелких деталей, приближающийся по принципу действия и результату к нормальной пескоструйке. Берешь пластиковую бутылку, кидаешь туда детальки, и на одну треть песка. И садишься к телевизору, смотришь новости и трясешь…
Важный момент — песок желательно найти «злой», с остроконечными песчинками. А чаще всего в окружающем мире попадается песок с практически круглыми.

В долговечное приклеивание металла к коже не очень верю, слишком разнородные материалы. И этот вариант опять требует подточки дерева на толщину накладки, либо перевеса петель. В исходном виде шкатулка сделана очень аккуратно, с нулевыми щелями. Пихни что-нибудь в зазор крышки — и она уже не закроется.
И все накладки утыканы гвоздями и клепками, а эта — голая… значит выбъется из общего стиля… Не нра.

Даст. Просто доступ к пескоструйке, у среднестатистического человека обычно более сложен, чем доступ к ХЖ )

Тогда надо либо деревяшку укорачивать, на толщину кожи, либо петли перевешивать. И угол на загибе получится не острый, а с приличным радиусом. Нет, не нравится такой вариант. Лучше бы не стало.

А вы год на штампе обратили внимание? Похоже, это какие-то очень древние неликвиды распродает человек. Может, она уже не соответствует всем стандартам, после столь длительного хранения?
Но на оклейку коробки, ессно, без проблем годится.