Огнеупоры условно делятся на «легкие» и «тяжелые». Отличаются теплопроводностью. У легких — плохая, поэтому именно они и применяются для пайки. А тяжелый будет сосать в себя тепло, пока весь не прогреется.

по стенке растекается, а зачищались детали одинаково.

— Еще важный момент (хотя на самом деле это все та же фишка, с тягой в сторону горячего):
Если спаиваемые детали в зоне пайки, прогреты не одинаково — припой будет упорно растекаться только по более нагретой. Из-за этого бывает тяжело, паять мелочь к крупному. Суешь припой — и он полностью обливает мелкую деталь, даже приводя к её повреждению. А крупная и поэтому недогретая поверхность, остается чистой.
В таких ситуациях, хорошее покрытие зоны пайки флюсом, дает не только защиту от окисления, но и тепловую связь между деталями. Способствует равномерному из разогреву.

1. У твердого припоя есть свойство, течь по детали (или по шву), в сторону бОльшей температуры. Причем, достаточно разницы в единицы градусов. В этом плане, внутренний угловой шов — наиболее проблемный для пайки, т.к. очень тяжело обеспечить такой нагрев деталей, чтобы макс. температура была именно в глубине угла. Как ни грей, получается в основном как раз наоборот, в углу «холодно».
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет

нанести на зубчатые колёса цифры, причем так чтобы в определенный момент в определенной точке получался номер...

— У немцев была такая машинка. «Энигма» называлась )))

А я тут подумал… Это ведь на самом деле не единичная проблема, много уже телефонных корпусов на этом сайте показано с подобными круглыми кнопками. И все делают их слепыми, «патамушта круглая кнопка свободно поворачивается, а делать их неповоротными слишком геморройно», видел я уже эти аргументы.
Так вот идея: что если как раз фактор, что кнопки впритык, превратить в фактор их неповорачиваемости?
Увеличиваем шляпки, делаем на них лыски! Чтобы соседние кнопки не давали друг другу поворачиваться. Вот так:

Таки да. «Если мы называем ситуацию безвыходной, значит выход есть, но он нам не нравится.» Это не Мюнхгаузен, но тоже чья-то цитата.

Хотя, нет, в принципе есть домашний и непыльный вариант обработки мелких деталей, приближающийся по принципу действия и результату к нормальной пескоструйке. Берешь пластиковую бутылку, кидаешь туда детальки, и на одну треть песка. И садишься к телевизору, смотришь новости и трясешь…
Важный момент — песок желательно найти «злой», с остроконечными песчинками. А чаще всего в окружающем мире попадается песок с практически круглыми.

В долговечное приклеивание металла к коже не очень верю, слишком разнородные материалы. И этот вариант опять требует подточки дерева на толщину накладки, либо перевеса петель. В исходном виде шкатулка сделана очень аккуратно, с нулевыми щелями. Пихни что-нибудь в зазор крышки — и она уже не закроется.
И все накладки утыканы гвоздями и клепками, а эта — голая… значит выбъется из общего стиля… Не нра.

Даст. Просто доступ к пескоструйке, у среднестатистического человека обычно более сложен, чем доступ к ХЖ )

Тогда надо либо деревяшку укорачивать, на толщину кожи, либо петли перевешивать. И угол на загибе получится не острый, а с приличным радиусом. Нет, не нравится такой вариант. Лучше бы не стало.

А вы год на штампе обратили внимание? Похоже, это какие-то очень древние неликвиды распродает человек. Может, она уже не соответствует всем стандартам, после столь длительного хранения?
Но на оклейку коробки, ессно, без проблем годится.

Ну что вы, кот тоже достаточно неряшлив. Не вычесан, и вообще, воспитанием не блещет )

Как вариант, может не на сами кнопки, а на корпус рядом с кнопкой, цифру шлепнуть?

В этой работе использовался медный лист двух толщин. 0,25 и 0,5 мм.

Кстати, Вов, ведь у нас с тобой был уже, очень похожий разговор, про котобочку для пяти зажигалок, помнишь? Тоже понеслись замечания, и среди них — почему не сделал внутреннюю обивку, «ведь там делов на 5 минут, а вид бы был совсем другой». А когда я спросил, как оформить место перехода, где ткань кончается, когда показал, что нормальное оформление оформление такого перехода по трудоемкости перевешивает всю остальную коробочку, выяснилось, что никто из советовавших про этот момент вообще не думал. А я думал. Поэтому и выбрал вариант без обивки.
Так вот, здесь — ровно тоже самое! Смотри, допустим, мы решили закрыть край коробки таким же медным уголком, что пущен на грани. Однако, чтобы не получилось некрасивое удвоение ширины медной полосы, придется делать более тонкую полосу, не шире чем 6-7 мм. Значит, гвоздики будут забиваться в 3 мм от края деревяшки, в ряд. И скорее всего, дерево сколется.
Какой еще принцип крепления накладки предложишь? И чтобы все было в едином технологическом стиле… И чтобы по трудоемкости не перевесило всю остальную работу…

Значит, мне повезло.

Не секрет, но в отличие от обычных продавцов кожи, он не от площади торговал, не в рублях за квадратный дец. Просил 700 р. за полное полотнище. Согласился отрезать половину. Дорого это, или нет? Я не знаю.

Да, я совершенно осознанно переключаю подход, переходя к другому масштабу изделия и материалу.
Помню, 20 лет назад был для меня сильный урок: работал на одной дачно-строительной шабашке, в паре с опытным пожилым строителем. И как ни стараюсь, вроде я молодой и ловкий, и глаз у меня острый, и руки не из жопы, а производительность почему-то никудышная… Пока я одну доску прирежу в размер и прибью, у дяденьки уже четыре пришито, и он еще и покурить успевает… Че за фигня?
К обеду отчаялся, и прямо его спрашиваю, Петрович, что я делаю не так? Он посмотрел… Ты, говорит, работаешь как слесарь, а надо как плотник.
И действительно, я еще со школьных поделок привык, что главный косяк, это вырезая деталь, провалить размер в минус. Поэтому с металлом мы обычно как работаем? Особенно если сопряженные детали. Разметили, отпилили на 0,5-1 мм в плюс относительно разметки. Опилили грубым напильником до 0,2 в плюс. Еще раз примерили по месту. И тонким напильником сняли последнюю десяточку, и деталь встает на свое место точно «в ноль».
Так вот, если ты будешь на строительстве дома, каждую доску вот так по-слесарному припасовывать, то производительность у тебя будет — четыре доски до обеда, и три после… Вобщем, забудь свою привычку делать «в ноль», режь доску сразу на 3-5 мм в минус, и сразу прибивай! А длинную балку режь на 2-4 сантиметра в минус!
Я попробовал, и понял — он прав. Все равно дерево «дышит», усыхает, коробится и т.п., и мои попытки делать зазоры «в ноль», ничего кроме потери времени не дают.

(пожимая плечами)
— Вов, ну ты же знаешь мой подход. Как ни сделай, обязательно найдется кто-нибудь, на чей взгляд будет «выглядеть не очень». Всем не угодишь.

Технологических вариантов смены кода на самом деле много. В том числе и с влиянием на «сдвиг цифр».