Спасибо. Но в принципе, мне этой видюшки уже достаточно.

Нет, а я вот как раз понимаю. Многие моменты не получается понять умозрительно. Нужно именно сделать, и плавники и насечку, чтобы увидеть и понять — зря, лишеее это )) А мысленный образ был слишком расплывчатый, на нем было не понятно.

С качеством пайки уже все хорошо. Косые насечки напильником — видимо это был эксперимент. и вы уже сами видите, что больше так делать не надо, смотрится не очень.
У медных колечек, после откусывания, обязательно надо припиливать надфилем сводимые торцы. Или не кусать, а распиливать юв. лобзиком, тогда торцы ровные получаются.

Ну правильно. Я так изготоаился морально, что найдет Вовка, что увидев его строку с вопросом «AleksSi, оно?», уже как-то даже не смотрел, чья на самом деле ссылка )))

Ну, «вся», как светятся открытые спирали ламп накаливания, она светиться все равно не будет ))

Да! Спасибо большое, дружище, я прямо даже не сомневался, что ты найдешь!
Ты очень помог.

остаточно ли проходить свечение диода снизу лампы

— Вполне достаточно. Приливы стекла вокруг ножек радиолампы, отлично рассеивают свет диода.

У радиоламп ламп стандартное напряжение накала 6,3 вольта. В принципе, понизить трансформатором, с 220 на 6,3 несложно. Выпрямлять не надо, прямо переменкой питать можно.
Но смысла конечно сейчас уже нет. Светодиодную имитацию организовать немного сложнее, но ярче и красивее будет.

А вот может кто-то из старичков помнит, и поможет мне найти (Вовка, особенно на тебя надежда, ты мастер поиска по завалам).
Короче, пару лет назад, обсуждались системы замков к флешкам-криптексам, и кто-то давал ссылки на видео, с деревянными моделями дисковых цифровых замков. Где хорошо видны все особенности устройства. Где с одного управляющего диска, последовательно вводится несколько чисел. Ну, типа 16-45-3, как на хороший сейфах.
Ищу это видео.

Это все от перегрева, от неумения поймать правильную температуру. Есть четкий градус температуры, равный точке полного расплавления припоя (ну может, еще градусов +5, для лучшей растекаемости). Если деталь нагрета до этой температуры, то и канифоль не сгорает до угля, кислотный флюс кипит, но именно это кипение и «разгоняет» припой по щелям. Вобщем, все облуживается аж бегом, у меня часто проблема, что припой затек даже куда мне не надо было, например, в шарниры, которые должны остаться подвижными…
А с дальнейшим нагревом — таки да, начинается все вышеописанное. Флюсы сгорают, вместо облуживания получаем еще более жесткую грязь и окислы, в тонкие капиллярные швы припой не загнать…

Зависит только лишь от качества пропитки картона лаком. В конце-концов, текстолит (не со стеклволокном, а тот который по-советски назывался гетинакс) — это ведь тоже, всего лишь пропитанный картон. А живет даже в многодисковом сцеплении автоматических коробок передач…

Ну и что? Открываете Яндекс, и набираете, «распиновка разъема USB 3.0».
И получаете кучу картинок, где показано что куда идет.

Тупо на плюс-минус питания. Фтыкаешь флешку — он загорается.

Температура, достаточная для пайки твердым припоем расплавит сосок. Проверено на личном опыте.

— Сожалею, но в данном случае, проверенность на личном опыте говорит лишь о криворунедостаточном навыке пайки, а вовсе не о принципиальной невозможности сделать это.
Действительно, одна из самых сложных ситуаций в пайке твердыми припоями, это когда надо к тяжелой и массивной детали припаять маленькую и тонкую. Очень тяжело дать нагрев таким образом, чтобы обе детали достигли требуемой температуры, причем одновременно. Действительно, есть большой риск расплавить нахрен маленькую деталь. И у меня такое тоже бывало. Но сложно — не значит вообще невозможно.

меня же убеждали, что канифоль недостаточно снимает окислы

— Говорили вам правильно, только вывод вы из сказанного неправильный сделали )) Да, канифоль, в сравнении с кислотой, снимает окислы плохо. Но это вовсе не означает, что из-за этого надо выбросить канифоль, и везде лить кислоту. Во-первых, окислы есть не всегда. Это на алюминии пленка окисла мгновенно появляется, просто она невидима потому что тонкая и прозрачная. А на латуни, только что из-под токарного резца, или напильника — какие окислы? Нету их там.

Если латунь или медь чистаые, без поверхностных окислов (или они тшательно зашкурены), то применять кислоты для пайки — избыточно. Никакой пользы, кроме лишнего вдыхания паров кислоты. Достаточно канифоли, или спиртоканифоли.
Кислоту следует экономить. Не в смысле денег, а в смысле своего здоровья. Не надо использовать сильные средства там, где могут работать более слабые (и безопасные).

А галушки? Тоже? ))

Попробуйте погреть горелочкой аккуратно, на титане нагревом иногда удается получить красивую синеват-побежалую пленку окисла. Прочную. Получается красивее, чем без нее. Но температуру и время нагрева приходится очень четко, при перегреве уходит в темно-серый цвет.

А третьего варианта все равно не будет. Тут уж либо переделывать, либо нет ))
Хотя есть еще один вариант решения вопроса — дать отлежаться )) То есть, пусть Время покажет.
У меня тоже попадаются всякие интересные узлы от приборов, объективы, и прочие вкусности. И вроде даже изначально определены как доноры под разборку, а рука не поднимается — жалко курочить законченную, и нередко даже исправную вещь. И лежит в результате годами, ждет решения… Ни предмет коллекции винтажа, ни полноценный материал для творчества… Дожидается такого проекта, ради которого вдруг поймешь — не жалко и в дело пустить!

Либо облизать до идеального состояния, и оставить в полной аутентичности. Прикупить пару десятков пластинок для него, и постепенно научиться испытывать кайф от ретро-музыки. Это не сразу приходит, но вполне реально.
И второй вариант — безкомпромиссная переделка. Например, попробовать сделать проигрыватель для компакт-дисков, сохранив максимум родных элементов. В идеале — весь звукосниматель чтобы родной остался, и проигрывание включалось бы после его опускания в рабочее положение. Только без царапающей иголки, ессно ))
Понимаю, что это очень непросто, но задача достойная такого мастера как Валерий.