завод ежегодно выпускал 600 миллионов машинок

— Не верю, какая-то ошибка. 600 миллионов за все время выпуска — еще как-то возможно… но не в год.

Думаю что если бы было лучше использовать флюс, то паяли бы при помощи флюса и медной проволоки, а не меднофосфорного припоя.

— Неправильно вы думаете, несмотря на знакомство со сварщиком :-)
ПАЙКА — соединение металлических деталей более легкоплавким металлом или сплавом, чем металл детали.
СВАРКА — соединение металлических деталей тем же самым металлом.
Таки образом, «паять» детали из меди медной проволокой конечно можно, только это уже будет не пайка, а сварка :-) Только при этом мы должны будем наши соединяемые детали нагреть до температуры, близкой к их плавлению. Со всем сопутствующим риском прожга и утекания деталей в сапоги сварщика :-)
Теперь понятна разница между пайкой и сваркой? :-)
Так вот, на самом деле, сплав меди и фосфора делается для понижения температуры плавления. А флюсующие свойства фосфора — это как бы уже побочный дополнительный эффект. И не очень-то эффективный, по-сравнению с «настоящими» флюсами. Плавящимися ДО плавления припоя, и закрывающими зону пайки. Впрочем, об этом я уже писал.

Я же не настаиваю. Любое из телодвижений, которое вам кажется лишним, можете исключить из процесса. Даже нагрев и поднесение припоя :-)

Возьми кусочек меди примерно 20х20х1 мм, его трудно нагреть неравномерно :-)

По пайке то же самое. Есть некоторая разница механических свойств. Поскольку латунь это сплав, она начинает размягчаться задолго до плавления. При нагреве до оранжевого свечения, многие марки латуни уже становятся мягкие как пластилин. Из-за этого может смяться деталь, зажатая даже в слабый пинцет. Если деталь с резьбой — часто фатально уходит геометрия резьбы, потом не свинтишь с ответной деталью.
Поэтому лучше придумывать методы фиксации без механического давления на латунные детали.
Второй момент — охлаждение. Медь и серебро спокойно выдерживают опускание раскаленной до свечения детали в воду. А некоторые латуни от этого трескаются. Не лист, а прутковый прокат и литая.
Надо подождать, пока перестанет светиться, и только потом в воду сувать.

Так, пробуем еще раз. Без попытки что-то с чем-то спаять, просто добиваемся смачивания\растекания припоем:
1. Зачищаем кусочек меди напильником, до чистого металла.
2. Наносим горячий (насыщенный) раствор буры.
3. Греем. Обычно сразу после вскипания\выпаривания воды бывает видно, что флюса недостаточно. Добавляем, и греем дальше. Конец прутка припоя тоже макаем в раствор, и подсушиваем, чтобы на нем тоже тонкая белая корочка флюса образовалась.
4. Прдолжаем нагрев. Примерно в начале красного свечения металла видим, что бура плавится в стекловидную массу. Лучше, если окружающее освещение при этом не слишком яркое. Под ярким светом свечение разогретого металла трудно правильно оценить.
Расплавившаяся бура должна полноценно покрыть пленкой всю зону пайки. Если видно, что остаются голые поверхности быстро окисляющегося металла — добавляем буру. Или, в этот момент можно взять титановую проволоку, и аккуратно размазать расплав флюса по поверхности детали.
5. Когда деталь нагреется до оранжевого свечения — касаемся припоем. Обязан растечься.
Разбил по пунктам, но на самом деле процесс непрерывный, один этап плавно перетекает в другой.
Пробуй! И пиши, что получается :-)

Фосфор, содержащийся в этом припое, можно считать флюсом в кавычках. Не всегда он работает как надо. Если вспомнить, что правильный флюс:
1. Плавится РАНЬШЕ припоя.
2. Растекается по поверхности детали, защищая зону пайки от окисления.
3. Очищает\связывает те окислы, которые все-же успели образоваться на детали при нагреве, или присутствовали на ней изначально.
А теперь вопрос: какими из этих качеств обладает фосфор, содержащийся в припое? Только третий пункт, и то частично.

Без флюса пробовал?

Это понятно. Однако (уже не раз с этим сталкивался), начинающие склонны воспринимать каждый писаный совет догматически. Кажется, что недостаток личного практического опыта можно возместить скурпулезностью исполнения читанных в интернете рецептов. То есть, раз написано «бура + борная равными частями», то надо убиться, но достать то и другое. Иначе флюса не получится, и пайка не срастется:-)
А совет «возьми простую буру и паяй спокойно» — воспринимают как ересть. Типа Да ты что, нельзя, я от старого ювелира слышал ПРАВИЛЬНЫЙ рецепт, там была бура и борная, и обязательно равными частями.

Плохо. Я уже сегодня писал, кислоты — не для высокотемпературной пайки. Хороший флюс должен оставаться ЖИДКИМ при температуре плавления припоя. Какая из кислот останется жидкой при 800 С, сами подумайте?:-)

Если китайцы нарисовали на ней маркировку щелочной, это означает лишь, что они хотели бы продать её по цене щелочной. Вот и все. Больше это не значит ничего :-)

Борная к-та считается хорошим флюсом для золота, поэтому смесь из борной и буры дает некий «универсальный ювелирный флюс». На меди и латуни можно на эту тему не загоняться, в практической работе разницы между смесью и чистой бурой вы не заметите.

Кстати, при замене режущего ролика на толстенький с закругленной рабочей частью, получаем отличный инструмент для завальцовки, местного изменения диаметра трубки.

Я пытаюсь максимально просто донести до людей то, как я паяю.

— Тогда лучше вообще не указывать цифры температур :-) Потому что иначе читатель ваших трудов окажется в полном тупике: откуда взялась цифра 1300? И если действительно, МАПП-газ на 30% горячее, то получаем всего лишь 1690. Однако, истинная температура пропан-бутана, как я уже говорил, 1700-1750 град, у кузнецов в газовом горне от бытового баллона сталь плавится.
И как тогда понимать совет, что Мапп-газ ЛУЧШЕ пропана? И мозги читателя, особенно новичка, начинает клинить…
Вывод: если хочешь «донести просто», то и излагать надо по-простому, избегая наукообразия и непроверенных цифр из рекламы :-)

справочник по теплотехнике достать будет проблематично

— В интернете все есть, ищется в 1 сек, было бы желание.

Еще вариант: в последнее время, многие элементы дорожного строительства — мачты освещения, отбойники и т.п., для долговечности покрываются цинком методом горячего ценкования. Т.е. не электрлитическим осаждением, а погружением в ванну с расплавленным цинком. Поэтому бывают приливы, и всякие «сопли», вполне конкретных размеров. Подойти с зубилом, и наковырять десяток грамм — вполне реально.
В прошлом году была работа на заказ, в ходе которой надо было подвергнуть некоторой переделке автоприцеп. С рамой, оцинкованной горячим способом. Так вот, при резке болгаркой было видно, что толщина приливов цинка в некоторых местах достигает 5-6 мм. Цинкового дыма при резке было ужас сколько, несмотря на работу на свежем воздухе.
То есть, при желании, можно было хоть ножом настругать цинковой стружки.

Ну да. Опиумную настойку тоже одно время широчайшим образом в медицинских целях прописывали :-) Причем, без ограничения возраста, вплоть до грудных детей.

Вот опять вы за свое, «с температурой выше 1300» :-))
Повторяю, не температура пламени важнее, а мощность горелки. Именно от мощности зависит, до какой температуры прогреется деталь.
На самом деле, температура сгорания пропан-бутана в оптимальном смешении с воздухом, всегда 1700-1750 С. По физике, иного не дано. А вот МОЩНОСТЬ пламени может быть самая разная, от единиц\десатков ватт (турбо-зажигалка), до сотен киловатт (котельные горелки).
В паспортах на ручные горелки эту цифру редко указывают, а вот в справочнике по теплотехнике — без проблем найдете, и температуры сгорания, и удельную теплотворную способность разных видов топлива.

Респиратор защищает только от пыли и аэрозолей (например, когда красишь из баллончика или краскопультом — задержит частицы краски). От испаренных металлических соединений респиратор помогает слабо. От фосфора и фтора не помогает совсем, разве что психологически :-)
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.

Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)

А как поднять мощность кроме замены газа?

— Неправильно. Я уже писал тут в каких-то фуршетах, что мощность пламени и его температуры не связаны между собой напрямую. Бывают маломощные горелки с высокой температурой пламени (например, у меня была водородная электролизная, с эквивалентной мощностью всего ватт 200). А в дровяном костре — наоборот, температура меньше 1000, а мощность — многие десятки киловатт.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.