Кстати, чернила от ручек могут менять свой цвет, реагируя с компонентами эпоксидки. У меня был летом очень забавный опыт
Капнул в эпиталовскую эпоксидку синюю пасту от ручки. Размешал, и получил дивный, глубокий сапфировый цвет. Добавил отвердитель, размешал — и буквально на глазах синий цвет исчез, превратившись в бледно-розовый, как компот из разведенного варенья.

Да, стекло можно много чем пилить. Можно вообще, выйти на улицу и долго-долго тереть об асфальт, тоже будет помалу стачиваться :-) Но для меня ориентир качества — на какое расстояние от края распространяются поверхностные сколы. Которые потом надо как-то дополнительно зашлифовывать, или закрывать внешней «рамкой», и т.п. Если больше миллиметра — способ считаю негодным

Замечательная вещь. Но по технологии изготовления скажу — скорее овладевайте техникой выпиливания юв. лобзиком! Вы сами будете в шоке, сколько потеряно времени и металла (но главное, конечно, времени), на весь этот ужас — высверливание с опиливанием, и резку дисками.
По колерам для эпоксидки: на серере Москвы, на стыке Дитровского и Коровинского шоссе, есть фирма «Стройинжиниринг», они торгуют специальными концентратами-колерами для эпоксидки:
www.krovli100.ru/show_cat.php?catid=5139&grid=5135
Гамма приличная, полтора десятка цветов, и главное — гарантированный результат, с полноценным смешиванием и без ухода цвета.

Алмазным диском для бормашины, с включенным пылесосом. Главное- не торопиться, не давить.

А при чем тут жаба, если бОльшая часть инструмента- самодельные? Вопрос только времени. — ну так я больше 20 лет ювелиркой и другими декоративными работами с металлом занимаюсь, так что… Конечно глобальное приобретение — токарник. Но это уже как автомобиль, такие покупки раз в несколько лет совершаются, и не запросто, а ценой жесткой экономии на колбасе и конфетах :-)

Можно, думаю без проблем.

Без подшипника обойтись конечно можно, но — будет повышенное трение на винте. Как говорят автогоншики, «педаль будет не столь информативна», т.е. сложнее контролировать усилие поджатия роликов к заготовке.

какая нибудь приспособа чтобы накатывать в ручную?

— А что значит «вручную»? Без токарного станка? Думаю да, например возьмите стандартный роликовый труборез, и замените все три ролика на накатывающие. Будет работать.

Для накаточной приспособы были куплены каленые накатные ролики, это стандартный инструмент. А все остальное, кроме нескольких точек сварки, действительно сделано дома. Самая экзотика там — самодельный упорный подшипник малого диаметра :-)
Вот описание на Чипмейкере, как делал накатник:
www.chipmaker.ru/topic/28282/
А здесь про шароточилку:
www.chipmaker.ru/topic/29855/page__p__445964__fromsearch__1#entry445964

Понравилось. Грубоватость очень уместна, не напрягает. Герконы очень красивы как элемент дизайна, но я, к сожалению, хорошо знаком какие они непрочные, как разлетаются от малейшего перекоса, изгибающей нагрузки на ножку, или удара. Если уронить флешку на пол — боюсь, «защитная» проволочка их нифига не спасет.
Впрочем, раз мастер предупредил, что «боится ударов», значит ремонт по любому за счет клиента :-)

Мы о разном. Кристально-оптическая прозрачность массы действительно, решающего значения не играет. А вот качество и геометрия поверхности — еще как.

заливайте все пустоты прозрачной эпоксидкой до уровня корпуса.Будет суперкрепко:)

— Но далеко не факт, что суперкрасиво. Если заливать оставляя свободнуб поверхность, она скорее всего получится слегка вогнутая. шлифовать и полировать эпоксидку до стеклянной прозрачности — целая тама, не так это просто.

Дело не в прогрессе, он ясный пень будет от практики, куда зж ему деваться:-) Я о другом. Может это только я на таких нюансах заморачиваюсь, но вот бывает изделие, безусловно корявенькое, но почему-то сразу понятно — а художник именно таким его и задумал. А бывает — видно, что задумал одно, а получилось… то что получилось:-)
Вот у вас, я хотел сказать, что ближе к первому случаю, чем ко второму:-)

Хорошо. Женственно, я бы сказал :-) И в тоже время, некоторая недооблизанность не напрягает, уместно для стимпанка смотрится. Плюс.

Фото 2 — реальный паровой аппарат.
Фото 3 — под вопросом. Может быть и одноцилиндровый ДВС.
Фото 4 — некомплект:-) Пармашина есть, котла нет.
Фото 5- под вопросом.
Фото 6 — явно ДВС
Фото 7 — вообще «невозможный» апарат, скорее всего стилизация под стим, а на самом деле может быть ДВС, или даже электрический(судя по довольно крупному аккумулятору)
Вото 8,9,11 — ДВС.
Фото 10 — Скорее всего стимпанк-стилизация. А внутри — стандартный дырчик мотороллера.

Разумеется, фото 8 — ДВС. А вот на фото 7 — загадка. Больше всего похоже на чисто дизайнерский проект, фантазию-имитацию.

О, на ловца и зверь бежит! А я как раз неспешно подыскиваю специалиста, способного вот так талантливо, и вот примерно с такой детализацией, сделать на заказ одну фигурку…
Пишу в личку.

Наоборот, вот именно движок на фото 9- стандартный двиг. внутреннего сгорания, схемы «звезда», широко на легких самолетах применяется.
Паровой транспорт чем обычно выделяется? Совсем не паровой машиной, а котлом и топкой. Объем котлаи топки минимум в 15-20 раз больше, чем собственно паровой цилиндр. Так что если бОльшую часть мотоцикла занимает именно мотор — можно быть железно уверенным, что он не паровой :-)
У настоящего парового все свободное место будет занято котлом, и расходным баком для воды.

У меня есть несколько фото паровых велосипедов. Брось мне в личку свой мэйл, вышлю. Добавишь в галерею.

Та пленка, с которой я сталкивался, переносилась без клея, только давлением и температурой. Лучше всего получалось, если разгреть от утюга или паяльника кусочек резины (до появления дыма), и быстро сильно прижать этой горячей резиной пленку к любой гладкой поверхности. Через неск. секунд отпускаешь — пленка под резиной стала прозрачной, а все золото перешло на покрываемый предмет. Может, имеет смысл поэкспериментировать в этом направлении, и спецклей не понадобится?

Почитайте про ЛУТ, и исключите время травления платы. Думаю, вопрос про 15 минут отпадет. Если файл проекта уже готов, и металл, бумага и утюг подготовлены — думаю, уложитесь с запасом :-)