проволока рвалась в районе прутка. Начал использовать плоскогубцы для этого дела. Вращать правда не удобно, зато вероятность разрыва крайне мала.

-Есть способ гораздо лучше. Начиная закрутку, надо вложить в петлю у прутка маленький кусочек бумаги. Буквально 1х1 см. При дальнейшем увеличении плотности закручивания её «затягивает» в скручиваемую проволоку, и обрыву у самого прутка это почему-то препятствует. Не смогу в двух словах объяснить физику явления, но оно работает.
Причем, в особо ответственных случаях (серебро, тонкая проволока, мало металла и его нельзя испортить лишним обрывом), такую бумажку я вкладываю на обоих концах скручиваемой проволоки.

Поздравляю, такой первый опыт дорогого стоит. На самопальный корпус к наручным часам далеко не всякий решается. Это, на мой взгляд, сложнее, чем скелетизация механизма.

Еще предпочтительней — отдельный моторчик для этого дела завести, причем не коллекторный, а асинхронник. Для скрутки меди в принципе пофиг, а вот более жесткие сплавы — серебро 925, латунь, нейзильбер — неслабо нагартовываются в процессе скрутки. И запасают в себе крутящий момент, как в торсионе. Поэтому, перед снятием с крючка, их надо «спустить пружину», как в часах, дать раскрутиться обратно. Иначе при снятии она мнется и путается.
Моторчик со свободным вращением как раз и позволяет скрутке свободно отыграть обратно, насколько она хочет.
Особенно актуально это, когда сворачиваешь разом кусок в 5-10 метров, по диагонали комнаты :-)

На самом деле, если родственники сговорились, то все эти технические изыски — полная туфта. Ибо они же и перископ испортят, и провода обрежут.

Да, если по первой фигне могли быть сомнения, то разновидности — точно гробовые.

Дверной звонок без батареек?

Бывает стим без панка. А это — чистый панк, без стима :-)

То как их затачивать-то?

— Как сверло, чтобы резало и не затирало задней плоскостью. Боюсь, это не объяснить в двух словах. Возьми крупное (6-8 мм) сверло заводской заточки. Поверти в руках, помедитируй: как происходит процесс резания? Где режущая кромка, где передний угол резания, где задний? (это все стандартные термины из технологии металлоообработки, их надо знать. Можно учебник слесаря полистать, в сети наверняка есть для скачивания).
После этого останется только научиться исполнять нечто подобное самому, и попробовать — сверлит или нет?

И стоит ли оно того, если новое недорого стоит?

— Вот этого аргумента вообще не понял. Какая разница, сколько стоит, если оно и с заводской заточкой часто нифига не сверлит толком?

Кстати, в домашних условиях можно заточить сверло 0,9-1 мм?

— Конечно. Причем, даже у 0,8 я подтачиваю перемычку.
Это делается бормашинкой, алмазным диском, под бинокуляром. В оптику сверло 0,8 выглядит примерно как без оптики 6,0 :-)

обычная, для швейных машинок, покатит?

— Да. Но я для тонкого свержения предпочитаю густые, например литол. Его остатки немного дольше удерживаются на сверле — ведь обороты у сверлилок для мелких сверл как правило высокие, жидкое масло просто сбрасывает насухо. А по качеству сверления — без разницы, какое масло.
А сало я приберегаю для нержавейки :-)

для меня стало неожиданностью, сверлю ведь не сталь, мягче

— Это как раз объяснимо. Тонкое сверло легче перегреть, чем толстое. После чего оно отпускается, и перестает резать даже будучи свежезаточенным.

О! Коллега!!! Я тоже делал, причем обе схемы, из 4 и из 8 колец.
Из 8, помню, вообще полная жопа была, рассыпав его невозможно собрать даже имея схему перед глазами :-)

Можно детям показывать, «будешь курить — станешь похожим на вот этого» :-)

ручной дрелью сложно просверлить ровно маленькое отверстие — съезжает сверло или с пластины, или в другое отверстие.

— Хорошо заточенный керн, четкая и глубокая набивка точки, качественно заточенное сверло, желательно с подточенной перемычкой. В особо ответственных случаях, требующих максимальной точности — последовательное рассверливание отверстия несколькими сверлами.
И обязательно — смазка. Т.к. плохой сход стружки, наволакивание металла на режущую часть сверла — тоже причина того, что сверло начинает ползти вбок. от намеченной точки. Особенно на вязких материалах, типа меди, латуни и сплавов алюминия.

Вот не понимаю, нафига такое тащить на Баш. Прикол очень «контекстно-зависимый», чтобы его оценить, надо хотя бы видеть фотки изделия…

С чего это малые обороты? Скорость движений пилки там очень даже не маленькая. Обратите внимание на повышающие передачи в 2-3 ступени, прикиньте передаточнеые отношения. Если крутить педали в полную дурь, скорость пилки будет не сильно ниже современных электролобзиков.

Есть подозрение, что работа на этих станках требовала весьма непростого, специфического навыка: сочетать силовую работу ногами, с тонкой моторикой рук… Все равно что ехать в гору на велосипеде, и одновременно вышивать на пяльцах мелким крестиком :-)

Рыба очень хороша. И идея моторной цепи в кач-ве позвоночника скелета.

Понравилось. Оригинальная задумка, и качественное исполнение. Ставлю плюс, хоть и не стимпанк ни разу.

Еще кусок сырого теста применялся. С последующим поеданием припеченной корочки :-)

Да, обходились. Так называемая «ручная центробежка» — повертеть тигель с расплавленным металлом над головой Опасный способ, без навыка и длительной тренировки металл поступает не в форму а за шиворот :-)
Второй вариант — «на хлопок». Аналог вакуумного литья, но как бы наоборот, создаем избыточное давление, накрывая расплав мокрой тряпкой, сырой картофелиной и т.п. Говорят, профи достигают прекрасных результатов. Но тоже не для начинающих :-)

Потому что для качественного литья, кроме восковки и формы, нужна еще вакуумная, или центробежная литьевая установка. Вообще, на самом деле у каждой технологии есть своя ниша, где она (именно эта технология) оптимальна по эффективности\затратам\времени. Кольцо в виде скульптуры прекрасной женщины — безусловно, выгоднее резать в воске и лить. А данный проект — выгоднее собрать из проката, без литья.