Кстати, по-моему опыту, берусь утверждать, что для микро-огнестрелов «декоративного назначения», сера от спичек не просто не хуже пороха. Она ЛУЧШЕ.
Микро-пушечка, калибра 3 мм, устойчиво и гарантированно производит выстрел, с навеской серы всего от 3 спичек. А равная по объему навеска зеленого пороха, просто сгорает в стволе, без выброса. Видимо, не хватает объема выделяющихся газов. Или со скоростью сгорания засада, не знаю. У пороха ведь есть минимальная гарантированная производителем скорость горения, он обязан ни при каких условиях не гореть быстрее. А сера лишена этого «недостатка», при определенных условиях она подрывается всем объемом, ударно.
С увеличением объема, ситуация выравнивается. Пушечки калибром от 6 мм, уже стреляют серой и порохом одинаково успешно.

Извините, судя по тому, что при выстреле у вас из ствола свободно выходит дым, а снаряд не вылетает, можно сделать вывод, что там отсутствует такой архи-важный предмет, как ПЫЖ. Плотная пробка, закрывающая канал. Без нее сера просто сгорает. Это относительно медленный процесс, без взрывного роста давления газов. Попробуйте сделать. Например пару комочков из скатанной бумаги, и обязательно уплотнить, спрессовать в стволе. Для этого обычно делается специальный поршень-толкушка, удобно из гвоздя со шляпкой, чуть меньше чем калибр пушки. Важно! Уплотнять пыж нельзя со стуком, можно вызвать ударную детонацию заряда под пыжом.
Сера от спичек — на самом деле прекрасный заменитель пороха. Если все сделано правильно, то заряда с 20 спичек вам будет более чем достаточно для впечатляющего выстрела.

Благодарю

Ну, для зажигалки более толстая стенка все равно ни к чему ))

Спасибо

Спасибо, Юра.

У меня нет станочной крацовки, но в целом где-то близко ))
И еще, у разных производителей баллончиков, толщина и тип покрытия разные. Импортные качественнее ))

Да, разумеется. Причем, пришлось повозиться с этим. Прокаливание до-красна, и травление в ХЖ, не дало полного успеха, пришлрось перешлифовывать наждачками. И то не за один раз. Причем, на глаз никак невозможно определить, уже чистый металл пошел, или еще есть пятна-остатки покрытия.

Очень круто, ++

Замечательно! +

Кстати, ваши темные пятна, это как раз, скорее всего, остатки недосошлифованного покрытия, цинк или кадмий. Это я делаю вывод из места расположения пятен — середина пластины. При ручной шлифовке, именно середина плоскости обычно остается недо-обработана. Причем, на глаз, в процессе шлифования это заметить крайне тяжело. А после окончательной полировки оно вылезает.
Попробуйте, если интересно, перешлифовать еще раз. Причем, прикладывая силы именно к пятну. Скорее всего, под ним получите чистый металл.

Нет, коллега asv63 прав. Я недавно из такого транса дроссель для сварочника делал. Не все железки, входящие в конструкцию трансформатора — «трансформаторные». Стяжки и прочие элементы конструкции — обычное железо типа Ст3, и обычно оцинкованное или кадмированное.

Спасибо

такое ощущение, что краска в металл насквозь проникла…

— А это случайно не электросталь, она же трансформаторное железо?

Благодарю.

Вам само слово так понравилось, или что? )))

Нет, на моем мониторе видно абс. круглый.

Спасибо.

глобус уже заставляет улыбнуться, хорошая форма у него

— А что, бывают глобусы менее удачной формы? )))
А по теме снимков — я бы еще поворчал, про выбор заброшки. Понимаю, что развалины из силикатного кирпича, найти легче. Но это тот случай, когда маленькое, кажущееся непринципиальным, упрощение, сильно снижает ценность всей затеи. Со стимпанком, ИМХО, такие стены никак не сочетаются. Для постапокалипса — да, вполне годятся. А к стимпанку нужен только реальный старый красный кирпич. Или каменная кладка. Но никак не железобетон и силикат, это тема совсем из другой сказки! Режет глаз.

Один минус — на наждаке не заточить

— Да ладно, вполне исполнимо на руках. А разность высот режущей кромки в 0,5-1 мм по окружности, на работу инструмента никак влиять не будет.