Думаешь, надо было латунные сделать, все равно пробирная палата проверять не будет? )))

Спасибо

Ничего. Просто так крутятся.

Спасибо )

Проблема не в том, что несъемный, а в том, что он скорее всего даже не латунный. Наск. я помню подобные изделия, там люминь с золотистой анодировкой.
Но если есть токарный, никто не мешает выточить замену из правильного материала )

Плюс.

мощность с 180 возросла до 210

— Кстати, это тоже неправильное утверждение. С понижением оборотов растет крутящий момент (ну, за вычетом потерь в передаче), но физическая мощность (т.е., способность совершить некую полезную работу за единицу времени) остается та же. Иначе это было бы очень удобно, смотрите: скорость инструмента замедляем и замедляем редукторами — а мощность растет и растет… И при скорости около нуля, получаем мощность станка, стремящуюся к бесконечности, какая красота! )))

Нет, я как раз полностью в теме «из чего попалось». Это как раз на настоящем станке, можно точить на 1500 оборотах, а можно и вдвое опустить, и все равно ваша латунная деталька будет выточена успешно, и ровно за тоже самое время. Не будем здесь говорить о специфических материалах, у которых чистота поверхности зависит от скорости резания, латунь не из их числа. Просто резец будет чуть толще стружку снимать, в целом не критично.
А вот как раз при без-опорном обтачивании, которое имеет место на «станках из чего попалось под руку» — вот тут как раз скорость вращения радикально влияет на комфорт работы. Чем быстрее крутим — тем легче точить, и чище получается. И особенно это важно на малых диаметрах. Какую-нибудь часовую оську выточить — там вообще, как минимум на 5-6 тыщ раскрутить желательно.

Дык, дело как раз в том, что их в большинстве работ не надо понижать. При обработке малых (меньше 10 мм) диаметров, обороты наоборот, хорошо бы повысить. И вы получите тот же самый съем материала\производительность, при более нежных прикосновениях инструмента к заготовке. «Убить мотор» при такого рода работах практически не реально, это специально постараться надо )

Вот, примерно так:
www.youtube.com/watch?v=mzyK41fo0rQ
Универсальный домашний привод для самых разных работ, в том числе и условно-«токарных».

запускал без реле греется

Однако, это вовсе не означает, что если поставить реле, то греться сразу волшебным образом перестанет. Не в этом суть.
У таких движков, правильный расклад токов и напряжений в обмотках, получается лишь при штатной нагрузке на валу. То есть, возможен вариант, когда без нагрузки движок будет греться сильно, а с нагрузкой — умеренно. И реле тут не при чем.
Я сам пользую для полировки и точки ножей двухскоростной движок от стиралки «Ардо». Тоже греется достаточно сильно, и без нагрузки сильнее чем нагруженный. Однако, беды в том никакой не вижу. Когда движок открыт — достаточно контроля нагрева рукой. Без всяких реле, без пусковой кнопки, в электрическую схему ввел только быстрый реверс вращения.

без реле вскорем времени умрет

— Это неправильный ответ. Во-первых, движок с пусковой обюмоткой, можно пускать и без нее, просто помогая ему стартовать рукой. Во-вторых, есть специальные пускатели с дополнительной парой контактов для пуска — тоже очень хороший вариант, полноценно заменяет пусковое реле. В третьих, на пусковую обмотку можно конденсатор повесить, подобрав его величину таким образом, чтобы движок уверенно стартовал, но не сильно грелся при долгой работе.
Все это абс. годные варианты, нисколько не укорачитвающие жизнь движка.

На подобные моторы от стиралок, патрон ИМХО удобнее ставить непосредственно на вал мотора. Жесткость будет еще выше, и отпадает лишняя передача.

Спасибо )

Вот еще полезная таблица на Ганзе попалась, рекомендуемые режимы отпуска цветмета:

Хорошие фотки, одобрям.
+

Проблема еще в том, что не понятно когда нужно менять зернистость наждачки

— Для этого стардартная методика — менять направление движения наждачки каждый раз на перпендикулярное. И в 10-кратную лупу контролировать, вывелись ли риски от предыдущего зерна.

не делаю ли я новые риски стелькой об которую полирую.

— Кстати, при полировке тоже, направление не должно совпадать с рисками от предварительной шлифовки. Если полировать в том же направлении, риски не заполировываются.
Войлок может тоже давать свои риски, если он с грубыми включениями. Чтобы этого избежать, сделайте сами супер-мягкий тканевый полирующий диск, держите в чистоте, и пользуйте его только для пластика, кости и оргстекла. Два-три десятка дисков из ткани, например из старых джинсов. Прострочить между собой, сколько ваша машинка возьмет, 4-5. Потом всю толстую пачку насадить на шпильку М6 или М8, и сжать большими шайбами. Перегреть и сделать «прижог» на оргстекле, таким диском тоже риска намного меньше.
А войлок пользовать для металлов.

Просто все остальные варианты — сложнее технологически. Особенно, если попутно надо герметичность обеспечить.

Спасибо )

Ясно. Да, наверняка можно уменьшить диаметр. А если поднять частоту, то может даже с сохранением КПД перекачки ))