Плюс!

Здорово! +

Вов, большими каплями имитацию ковки не получишь. Большими каплями будет рисунок больших капель. По-своему безусловно красивый, но на ковку не похож ни разу. Пример:


Тут травление в один слой, но не суть, от количества повторов рисунок сильнее на ковку быть похожим не станет.
А мелко-капельный набрызг + травлшение, дает фактуру, сходную с питтинговой коррозией, «поверхность асфальта». Тоже, на мой взгляд, не совсем под ковку закос, больше такая фактура свойственна исторической копанине.

вода-эпоксидная смола

— Ну, начнем с того, что это точно не эпоксидка. Намешанная в таком объеме со штатным кол-вом отвердителя, она уходит в страшный перегрев и застывает в виде грязной пены. А с уменьшенной дохой отвердителя, просто не встает…
Вобщем, на самом деле, не такое это простое дело, получить массивный и с хорошей прозрачностью и чистотой блок пластика. А чтобы реалистичное штормовое море получить, еще надо, чтобы оно в полу-жидком состоянии геля, достаточно долго существовало. Иначе не успеешь сформировать качеситвенную поверхность волн, украсить гребни пеной и т.п. Обратите внимание, он имитацией пены, не просто грасит поверхность, а как бы вбивает белую массу вглубь «воды». Да, в процессе схватывания эпоксидки, этот момент консистенции желе тоже есть, но он очень короткий, хорошо разрисовать поверхность не успеете.
Так что извините, но заявки типа «хрена ли тут уметь, добавил синей краски в эпоксидку и залил в ящик...» — это по-моему от некоторой некомпетенции…

Это не теория, а давно уже практика. Импульсная сварка по серебру (теплопроводность еще выше, чем у меди):
www.youtube.com/watch?v=nAhQfLhnNXo
Материалы по этой теме ищутся по ключу «PUK welding».
Минус — цена. Окупается такой аппарат только в условиях юв. мастерской с большими объемами производства.
Ну а медные провода сваривать, самый дешевый вариант, это сварка с угольным (графитовым) электродом. Это любой электрик умеет.

Очень неплоха, +

Это все лечится многократными тренировками, с постепенным повышением сложности задачи. Сначала у всех с косяками, а с ростом твердости руки и глазомера, все лучше и лучше будет получаться.

Если при сварке двух кусков жести вокруг контактов раскаляется небольшой пятачок металла, то здесь имеет место нагрев всей поверхности

Совершенно верно, вся суть контактной сварки основана на том, что сопротивление свариваемого металла, существенно выше, чем сопротивление подводящих электродов, обмоток трансформатора и т.п.
Латунь надо паять другими типами сварки. Например, дуговая, где выделение тепла происходит в дуговом промежутке. Или искровая импульсная.

Очень верное замечание. Вдумчиво проанализировать, почему и при каких условиях образуются натеки лишнего припоя. И принять меры по исключению. В итоге это может оказаться намного эффективнее, чем густо «срать» куда не надо, а потом мучиться с удалением и\или маскировкой этих нагромождений.
В принципе, в ювелирке все эти ходы уже отработаны. Типа:
1. Применение строго-дозированной подачи, включая предварительную раскладку микро-кусочков припоя в зоне пайки.
2. Предварительное наращивание оксидных и иных поверхностных покрытий на детали, в тех зонах, куда припой затечь не должен.
Вот мне тут на днях пришлось к ювелирке вернуться, заказали пару маленьких открывающихся медальонов. А у них пайка шарнирной петли для открывания — там эта тема стоит в полный рост. Запаять то что надо, и при этом не допустить припайки того, чего не надо. И почистить\спилить лишнее задним числом не вариант. Если спаялось не то, можно начинать работу сначала.

Лучше на толстую часть корпуса дременя изобрести хомут зажимной, жестче будет, чем за ту узкую шейку.

Нейзильбер и мельхиор настолько близкие по физ свойствам сплавы, что можно не париться, и работать с ними по одной технологии.

А по сабж я пока воздержусь оглашать. А то в прошлый раз они на меня наехали за монокуляр, типа я правила нарушаю, даже заставили удалить все фотки из общественного доступа…

Удобно. Вот фрезеровать сверлилкой, не очень удобно. А фрезерным сверлить, никаких проблем.

А у тебя ролик не смотрится? Там все есть.

Благодарю ))

Йесс!!! Эти гогглы тоже выкуплены киношниками! Есть шанс когда-нибудь увидеть их на экранах страны )))
А вот инфа про судьбу моего монокуляра, который весной делался.

термоскотче не отваливающимся от докрасна раскаленного металла или пенке какой-нибудь

— На самом деле, расплавленная бура, работает именно как клей при температурах красного металла. В ювелирке, например, при напайке на поверхность т.н. зерни, то есть шариков диаметром 1-2 мм, и кастиков для мелких камней, используется именно такой способ фиксации. Офлюсовка горячим насыщенным раствором, а затем нагрев до температуры плавления флюса, и приклейка шариков на необходимые места, перенося и поправляя их титановой иглой или титановым пинцетом с игольчатыми губками.
А затем, когда все четко разложено и приклеено, подаем в каждую точку припой.
А механические системы фиксации, типа всяких зажимов, слишком уж часто портят изделие при нагреве. Особенно это касается латуни, которая в красном состоянии мягкая как пластилин становится.

Да, перед нами достаточно редкая разновидность электромагнита, с поворачивающимся якорем. Угол поворота небольшой, около 45 град.
Для чего можло применяться? — а для чего угодно. Например, в больших матричных принтерах, которые иголками печатали на рулонах метровой ширины, или в табуляторах для работы с картонными перфокартами — там дохренищща подобных электромеханических приводов применялось. Чем лучше классического эл-магнита со втягиванием якоря? — я думаю, в первую очередь безшумностью. Те очень громко клацают при соударении якоря с ярмом. Я тут даже удар по ограничителю, заглушается резинкой.
Вольтаж легко определить опытным путем, постепенно увеличивая напряжение от регулируемого источника. Скорее всего, десятки вольт, в интервале 12-100. Нужен ЛАТР, вольтметр, и диодный мостик.

Нравится! +

Не бывает универсальныхх приспособлений для пайки всего-что-хочется. Для каждой задачи свой способ фиксации, это абс. нормально.