За вас админ заступился, не жалуйтесь. =)
Мир состоит из разных людей, иногда мнения не совпадают. Ничего страшного.

Чтобы эта вещица «заиграла» и рельеф получил дополнительную зрительную глубину я бы развел жиденько, до полупрозрачного, черный акрил и «пролил» бы все «складочки» и углубления. Несколько раз, слой за слоем.
Попробуйте — не пожалеете!

Да не обращайте внимания, дело же не в вас.

Съёмки на природе дают нужный результат. Детки опять же ;) Концовочку немного «завернули», как мне показалось, а так, да, вполне себе короткометражечка. Яркая такая ;)

Не ожидал что появление второй части вызовет столько негатива именно в этом ворклоге. Те, кто думал что я буду публиковать по 10-15 фото в каждой части сильно ошибаются, я публикую материал по мере готовности, и сейчас имею то, что отражено в ворклоге, видимо, я делаю что-то неправильно.

Меднил я раствором 5 гр купороса, ~30 гр 36%-й серной кислоты в 10 мл воды, на свежезачищеную шкуркой поверхность ложится просто идеально, слой тонкий и прочный, но всякие ухщрения с «обезжириванием» не помогают, перепробовал все «домашние» способы, остались только химические а реактивов у меня сейчас нет.

очень круто))

Напомню сам себе о некоторых особенностях цветмета :)))

Отжиг и закаливание дюралюминия

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360°С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.

Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400°С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.

Отжиг меди и латуни

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

До кучи…
Воронение и «синение» стали

Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60— 70°С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320—325°С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо.

«Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140г гипосульфита на 1л воды и 35г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.

Удачи! Надеюсь, все буде ОК.

Худ.обработка металлов — там жа в конце.

Воистину.
См. насечку у моего любимого Г.Федотова
bookz.ru/authors/g-fedotov/4ekanka_041.html

Без нагрева? Просто накладная чеканка?

О! А насчет Измайлово я и не подумала! Это может быть проще всего! ОГРОМНОЕ спасибо, надо просто туда подъехать с замочком и подобрать нужный ключик)))

Неправда Ваша — в каждом металлоремонте у метро ЛАТУННАЯ сейфовая заготовка стоит не более 100 рябчиков. Ключи для мебели — тоже есть (простое кольцо и с завитушками...) Может дорого, но если цель оправдана…
Хотя на вернисаже в Измайлово в секции «копателей» (слева в самом конце)стоят дядьки с ведрами ключей (20-50) руб. любых видов и времен.

Именно. Только гвоздь треба весьма обезжирить…

Размышление не в тему. Странно, что практически никто не пытается заменять пайку разнотвердых металлов «насечкой». А ведь в результате — никаких следов припоя и крепление навека.
Напоминаю суть: пара металлов — мягкий и потверже (сталь-медь), (медь-олово) и проч.
1. например, медный накладной орнамент на стали.
2. в стали на месте наложения орнамента ОСТРЫМ кернером и молотком делаются довольно глубокие углубления под РАЗНЫМ наклоном к поверхности по всей площади соприкосновения.
3. орнамент накладывается сверку и тщательно проковывается тяжелым молотком. Мягкая медь входит в выбоины в стали и просто ее уже не оторвать.
4. потом — шлифовка, гравировка…

сам лично в детстве так украшал дверные ключи

А Екатерининский пятак где взять?
Штучка красивая, не спорю, красная медь опять же…
А насчет металлоремонтов- тут проблема. У городе Москве они вымирают напрочь, все так забуржуинились что меняют замки в случае поломки/утери ключа. Но спасибо, я поищу, где то был тут у нас какой то «ремонт зонтов».))

Полагаю, что опять Вы все усложняете… :)))
Заготовка для отпирающего девайса берется в виде ключей:
— в палатке металлоремонта
— на работе, в институте — везде, гле плохо лежит — от шкафов, ящиков и проч.
Впоследствии а-ля Микель-Анджело — отпиливаем натфилем все ненужное.
Как идея — берем екатериниский пятак или другую монету — мысленно делим опоплам. Верхнюю часть оставляем как есть (исторично), а вот из нижней — отпиливаем все ненужное. Гарантирую — идея свежая, прототипов пока не встречал.

О! Кстати мысль!

Дык таким жа менером — только травить углубления не до конца. Опосля исковыряв (хоть и бормашинкой) впадины, залить оные епоксидкой. При желании тую поксидку подкрашивать пастой из шариковых ручек, или мелу в неё окаянную (под слоновую кость), потом шлифануть заподлицо.
Ну или в залитые поксидкою впадины насовать бисеру, жемчугу, брульянтов и порезанной медной проволоки от трансформатора… :)))

Спасибо! Замечательный фильм.
Начало напомнило, как я в детстве бродила по лесам в поисках эльфов.)