• avatar Trou
  • 0
Меня (чуточку) напрягает узнаваемый отражатель, а в целом — отличная работа. +
  • avatar Evgeny
  • 0
Пупс? Но плюс.
  • avatar Trou
  • 0
Отличная работа! +
  • avatar div74
  • 4
Воздержался. Это не первая работа. Нужно учиться и учиться. А потом работать и работать.
  • avatar Steacat
  • 0
Я вот всегда как раз и считал, что отверстие под нарезание резьбы должно быть где-то на 0,5 мм., меньше.
  • avatar AleksSi
  • 0
Неправильно заточеное сверло легко может разбить отверстие на 2 десятки
— Кстати, все сверла до четверки включительно, точу под бинокуляром, бормашиной с алмазным диском. С подточкой центральной перемычки. Ну и чаще всего практикую последовательное рассверливание, то есть вначале прохожу пилотное отверстие 2-2,5 мм. Так что разбитие отверстий в плюс у меня исключено.
  • avatar AleksSi
  • 0
То есть, вы сверлите отверстие 4,2 мм, а потом режете в этим отверстии резьбу М 4х0,7? Ну-ну… )))
  • avatar SO65LO
  • 0
Практика должна быть подкреплена теорией, а такие волшебники с волшебными плашками, которые советуют сверлить отверстие диаметром 4 мм для резьбы М4х0,7, после чего ваш последователь повторяет эту глупость и ломает метчик, могли бы заглянуть в литературу прежде чем советовать.
Отверстие под нарезку внутренней резьбы метчиком 4 мм. необходимо сверлить 3,3 -3,5 мм. сверлом. если просверлить 4 мм. сверлом, метчик под 4 мм. резьбу просто провалится в отверстие.
Последний раз редактировалось
  • avatar Trou
  • 1
Как всегда, отличная работа!+
  • avatar SO65LO
  • 0
В профиль не глянул, думал вы из столицы.
На самам деле зависит от материала, твердый или пластичный, для пластичного стержень меньше, для твердого больше.

Это не в книжках, это в ГОСТах.

Практика должна быть подкреплена теорией, а такие волшебники с волшебными плашками, которые советуют сверлить отверстие диаметром 4 мм для резьбы М4х0,7, после чего ваш последователь повторяет эту глупость и ломает метчик, могли бы заглянуть в литературу прежде чем советовать.

Неправильно заточеное сверло легко может разбить отверстие на 2 десятки, вот и получилось вместо 4 мм нужные 4,2 мм для М4х0,7.
  • avatar AleksSi
  • 0
Еще — смотря какое применение у резьбы. Силовое крепление это одно. Необходимость частого отвинчивания-завинчивания — это другое. А если, например, у тебя чисто декоративное изделие, и надо чтобы ответная часть хоть как-то символически держалась? Тогда надо насрать на книжные советы, и обточить стержень… ну, скажем, до 9,4. При нарезании вершинки немного подымет, будет уже половина полноценного профиля резьбы.
Вобщем, гибче надо подходить. В декоративно-художественном творчестве, в ряде случаев даже полезно, смело отходить в сторону от книжных догм и стандартов из технических справочников.
Подпишусь под методом надрезанной плашки. Очень действенный. Хочешь резьбу с зазором, а хочешь — с натягом можно получить. Деталь если нельзя паять, то можно зафиксировать двухкомпонентной шпаклёвкой ещё.
Более того, заготовка не цилиндр, а толстостенная трубка 10х2,5
Та на станке проще, но на выходных только дрель.
Шаг нормальный. Длина миллиметров 20. Деталь готовая, ответная деталь тоже уже с резьбой. В Киев езжу редко.
  • avatar AleksSi
  • 0
не БОЛЕЕ 9,85 мм
Это по книжкам, а на самом деле, сильно зависит от конкретного инструмента. Например, специально для спорщиков и догматиков, у меня есть волшебная плашка М3, которая на латунном 4-мм стержне резьбу режет, не напрягаясь и чисто ))
Благодарю
Не забудте что для нарезания резьбы М10х1,5 (основной шаг) нужно взять стержень диаметром не менее 9,75 мм и не БОЛЕЕ 9,85 мм. И мелкие резьбы режутся легче, но там диаметр стержня другой.
  • avatar yraz
  • 1
Нужно попробовать с маслом, старые мастера не ошибаются ;)