кислоты любые какие вам доступны, вплоть до бытового антинакипина(содержит много лимонной кислоты). Зачистить швы по всей длине не всегда удобно механически, порой и не возможно вовсе. Почитайте ссылку выше, многие вопросы отпадут.

Уж поскольку вы выбрались на главную, поставьте кат после первой фотографии.
Вам нужно нажать в топике — редактировать — затем подвести курсор ко второй фотографии и нажать ножницы(правый угол в окошке редактирования). Топик станет как у всех на главной :-)

Вот которые как пенопласт, это как раз самое то что надо.

Та последние не просто перегрелись, одна даже прогорела, а в нужном углу не краснела, как и почему Алексей объяснил.

А какие кислоты и зачем, если наждачкой до свежей латуни снять можно?

Попробую графит, титан искать долго и приедет много.

Спасибо, сейчас гляну.

Давно хотел спросить — почему? Менее надежные? Менее эстетичные? Или в эпоху королевы Виктории таких не делали?

Последние детали вы перегрели вместе с припоем, при всем желании придется зачищать по новой, увы.
При зачистке «до кучи» к механической зачистке можно пользовать кислоты всякие, припой прежде чем вносить в зону пайки я обычно макаю во флюс.«ГОНЯТЬ» припой можно и графитовым стержнем(из обычного твердого карандаша). Но это кому как удобней/сподручнее/привычнее
Вот вам мурзилки всякие, почитайте на досуге, забавное чтиво — www.chipmaker.ru/forum/144/

Спасибо, я где то так и думал. Первое, на чём начал паять, -перевёрнутая керамическая тарелка но долго она не протянула, лопнула с весьма громким звуком.

В Украине попадались даже такие которые пенопласт напоминают, по весу и виду.

Как они правильно называются?

Вот и я побродил по форуму, а всё, в одном месте, не нашел. Когда все поделятся опытом можно будет и вверху закрепить, что бы такие как я дырки не прожигали.

Вот после прочтённого уже вижу как попробую сделать. А до этого только гаданние на кофейной гуще.

Огнеупоры условно делятся на «легкие» и «тяжелые». Отличаются теплопроводностью. У легких — плохая, поэтому именно они и применяются для пайки. А тяжелый будет сосать в себя тепло, пока весь не прогреется.

Та не, печка это конечно перебор. Но по сравнению с мелкими деталями разница в нагреве очень заметна, там пара секунд и деталь начинает краснеть, а припой тут же разбегается по щелям.

А у большой теплоотвод офигенный и никак она не краснеет, в нужном месте, а подержав каплю в пламени, секунд 20, получаю то шероховатое, что на фото, вместо желаемого растекания. И впечатление такое будто всё пламя улетатет в пустоту, а отразилось бы от огнеупора, может ипокраснела бы латунька.

Что лучше спрашивать, из огнеупоров, а то завтра поеду искать и не знаю что?

Хорошая тема, уже много полезного, спасибо).

по стенке растекается, а зачищались детали одинаково.

— Еще важный момент (хотя на самом деле это все та же фишка, с тягой в сторону горячего):
Если спаиваемые детали в зоне пайки, прогреты не одинаково — припой будет упорно растекаться только по более нагретой. Из-за этого бывает тяжело, паять мелочь к крупному. Суешь припой — и он полностью обливает мелкую деталь, даже приводя к её повреждению. А крупная и поэтому недогретая поверхность, остается чистой.
В таких ситуациях, хорошее покрытие зоны пайки флюсом, дает не только защиту от окисления, но и тепловую связь между деталями. Способствует равномерному из разогреву.

Спасибо большое, всё учту и попробую.

Припой однозначно счищать и паять новым. А что мешает греть угол снаружи а не внутри? Там явно не достаточно прогрето, если везде течёт а туда нет.

То есть тот который шероховатый можно спокойно счистить?

Зачищал, но почему то именно в угол не течёт, по стенке растекается, а зачищались детали одинаково.

И пересышенным раствором буры в воде смачивал, что бы кругом пролилось, и сухую сыпал, а не течёт в угол.

steampunker.ru/page/about/novice/

Интересные рыбы! +.

Может дело в том, что паяю не на огнеупорной подставке, а в воздухе, и тепло просто улетает, вместо того что бы отражаться не деталь, от огнеупора?

Не, это вы уже перегибаете. Можно, конечно, печурку соорудить, но тут это не выход.

1. У твердого припоя есть свойство, течь по детали (или по шву), в сторону бОльшей температуры. Причем, достаточно разницы в единицы градусов. В этом плане, внутренний угловой шов — наиболее проблемный для пайки, т.к. очень тяжело обеспечить такой нагрев деталей, чтобы макс. температура была именно в глубине угла. Как ни грей, получается в основном как раз наоборот, в углу «холодно».
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет

Что такое кат, я новичёк?