гарантировано ровный рез, болгаркой чуть в сторону цепонул — и нету 1-2 миллиметров(гильза тонкостенная). Труборез лучше и болгарки и гравера с отрезными дисками в вопросе резки трубок.

Хорошая статья, а картинки ещё лучше! ПлюсЪ! :)))
Был у меня приятель, любитель абсента, добывал его какими то затейливыми ходами, как я понимаю теперь, тот «настоящий»… угощал, не понравилось.Да, а приятель тот, лет восемь как помер...:)))Такая вот историйка.:)))

Респиратор защищает только от пыли и аэрозолей (например, когда красишь из баллончика или краскопультом — задержит частицы краски). От испаренных металлических соединений респиратор помогает слабо. От фосфора и фтора не помогает совсем, разве что психологически :-)
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.

Не видел ручных горелок типа моей, работающих не на бутане, и с температурой выше 1300с. По крайней мере у нас такого добра точно не купить. В России возможно с этим дела обстоят получше.

Понял, запомню. Спасибо, что просветили!)

В припоях ПМФ (ПМФ-7 ПМФ-9 и т.д.) числовое значение указывает на процентное содержание фосфора, который в данном случае является флюсом.

А после очистки лимонной кислотой, я вам советую протереть спиртом/растворителем (обезжирить), либо просто просушить деталь.

А чем он лучше болгарки? (углошлифовальной машинки).

Албанский… скорее не правильный русский. Я сам не русский, и по русски пишу как могу, ибо на белорусском сомневаюсь что кто либо поймет. Так что извиняйте за неграмотность, пишу как могу =).
По поводу вытяжки и правильного чувства температуры согласен, но не каждый имеет возможность вытяжку сделать. Я работаю в комнате, в квартире, единственное что использую для защиты дыхательных путей — респиратор.

Теперь буду знать, спасибо!)

Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)

А как поднять мощность кроме замены газа?

— Неправильно. Я уже писал тут в каких-то фуршетах, что мощность пламени и его температуры не связаны между собой напрямую. Бывают маломощные горелки с высокой температурой пламени (например, у меня была водородная электролизная, с эквивалентной мощностью всего ватт 200). А в дровяном костре — наоборот, температура меньше 1000, а мощность — многие десятки киловатт.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.

Подскажите еще такой момент, после очистки лимонной кислотой от окисей/жирной пленки, — нужно ли еще место пайки обмакивать паяльной кислотой, или роль флюса сыграет фосфор в припое? Извиняюсь, если намудрил с вопросом, никогда с твердыми припоями не работал, а вот заинтересовался после вашей статьи. +

Чем серьезнее техническая статья, тем менее уместен в ней «албанский язык». Правильно пишется через О, Окалина. Поправьте, пожалуйста.
Еще я бы поспорил насчет совета «раскалять детали добела», но… не буду. На словах чувство правильной температуры пайки все равно сложно объяснить. Все равно каждому придется личный практический опыт нарабатывать.
Замечу только опять, про «любимую тему» здоровья :-) Чем выше температура перегрева припоя относительно его паспортной температуры плавления, тем больше легкокипящих присадок выделяются в окр. атмосферу. Свинец, цинк, кадмий, фосфор, фтор из 209-го флюса… Если работаете без вытяжки — дальше думайте сами.
Еще момент: не все эти соединения остаются надолго в газообразном виде. Если нет вытяжки, многое быстро оседает, покрывая невидимым слоем окружающие предметы. Это надо помнить тем, кто паяет на кухне. И потом принимает пищу в этом же помещении.

Сегодня вечером сделаю фото, и возможно, если позволит фотоаппарат моей девушки, сделаю видео для наглядности.

А как поднять мощность кроме замены газа? Максимум использовать МАРР для ручной горелки. Либо пользоваться таким оборудованием как у вас, Владимир. Но при использование кислорода и пропана, на сколько мне известно, температура горения будет выше 1300с, собственно что и нужно для нагрева большой детали.
Я конечно не эксперт, делюсь личным опытом. Возможно есть помимо МАРР способы поднять температуру горения (либо мощность пламени) на такой горелке как у меня, только мне кажется что стандартное сопло не рассчитано под такие действия.

Рисунок хороший!
Механика не впечатляет, но плюс поставлю, ведь это первая ваша работа в стиле! +

А так же частые примесь серебра, которого припой harris не содержит. По этому цвет места где есть припой будет отличен от проволоки. Вечером будут фото, там все покажу)

Просто чудная вещь!+

Полезна! Точно! +
Имею печальный опыт паяния (вернее не приобрёл опыта) именно показанной Topex именно такими же прутиками припоя (и плоскими и квадратными пробовал). Образовывалась лишь капля на прутике и не более того, ни какого затекания.
Благодаря появившемся на сайте топикам, и вашему в том числе, начинаю осмысливать свои неудачи…
Проведу работу над ошибками! :)

/Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно/

При использовании припоя с рабочей температурой 600-750 градусов, 1300- всегда достаточно,
вот мощности на большую деталь может не хватить.