Вот которые как пенопласт, это как раз самое то что надо.

Та последние не просто перегрелись, одна даже прогорела, а в нужном углу не краснела, как и почему Алексей объяснил.

А какие кислоты и зачем, если наждачкой до свежей латуни снять можно?

Попробую графит, титан искать долго и приедет много.

Спасибо, сейчас гляну.

Давно хотел спросить — почему? Менее надежные? Менее эстетичные? Или в эпоху королевы Виктории таких не делали?

Последние детали вы перегрели вместе с припоем, при всем желании придется зачищать по новой, увы.
При зачистке «до кучи» к механической зачистке можно пользовать кислоты всякие, припой прежде чем вносить в зону пайки я обычно макаю во флюс.«ГОНЯТЬ» припой можно и графитовым стержнем(из обычного твердого карандаша). Но это кому как удобней/сподручнее/привычнее
Вот вам мурзилки всякие, почитайте на досуге, забавное чтиво — www.chipmaker.ru/forum/144/

Спасибо, я где то так и думал. Первое, на чём начал паять, -перевёрнутая керамическая тарелка но долго она не протянула, лопнула с весьма громким звуком.

В Украине попадались даже такие которые пенопласт напоминают, по весу и виду.

Как они правильно называются?

Вот и я побродил по форуму, а всё, в одном месте, не нашел. Когда все поделятся опытом можно будет и вверху закрепить, что бы такие как я дырки не прожигали.

Вот после прочтённого уже вижу как попробую сделать. А до этого только гаданние на кофейной гуще.

Огнеупоры условно делятся на «легкие» и «тяжелые». Отличаются теплопроводностью. У легких — плохая, поэтому именно они и применяются для пайки. А тяжелый будет сосать в себя тепло, пока весь не прогреется.

Та не, печка это конечно перебор. Но по сравнению с мелкими деталями разница в нагреве очень заметна, там пара секунд и деталь начинает краснеть, а припой тут же разбегается по щелям.

А у большой теплоотвод офигенный и никак она не краснеет, в нужном месте, а подержав каплю в пламени, секунд 20, получаю то шероховатое, что на фото, вместо желаемого растекания. И впечатление такое будто всё пламя улетатет в пустоту, а отразилось бы от огнеупора, может ипокраснела бы латунька.

Что лучше спрашивать, из огнеупоров, а то завтра поеду искать и не знаю что?

Хорошая тема, уже много полезного, спасибо).

по стенке растекается, а зачищались детали одинаково.

— Еще важный момент (хотя на самом деле это все та же фишка, с тягой в сторону горячего):
Если спаиваемые детали в зоне пайки, прогреты не одинаково — припой будет упорно растекаться только по более нагретой. Из-за этого бывает тяжело, паять мелочь к крупному. Суешь припой — и он полностью обливает мелкую деталь, даже приводя к её повреждению. А крупная и поэтому недогретая поверхность, остается чистой.
В таких ситуациях, хорошее покрытие зоны пайки флюсом, дает не только защиту от окисления, но и тепловую связь между деталями. Способствует равномерному из разогреву.

Спасибо большое, всё учту и попробую.

Припой однозначно счищать и паять новым. А что мешает греть угол снаружи а не внутри? Там явно не достаточно прогрето, если везде течёт а туда нет.

То есть тот который шероховатый можно спокойно счистить?

Зачищал, но почему то именно в угол не течёт, по стенке растекается, а зачищались детали одинаково.

И пересышенным раствором буры в воде смачивал, что бы кругом пролилось, и сухую сыпал, а не течёт в угол.

steampunker.ru/page/about/novice/

Интересные рыбы! +.

Может дело в том, что паяю не на огнеупорной подставке, а в воздухе, и тепло просто улетает, вместо того что бы отражаться не деталь, от огнеупора?

Не, это вы уже перегибаете. Можно, конечно, печурку соорудить, но тут это не выход.

1. У твердого припоя есть свойство, течь по детали (или по шву), в сторону бОльшей температуры. Причем, достаточно разницы в единицы градусов. В этом плане, внутренний угловой шов — наиболее проблемный для пайки, т.к. очень тяжело обеспечить такой нагрев деталей, чтобы макс. температура была именно в глубине угла. Как ни грей, получается в основном как раз наоборот, в углу «холодно».
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет

Что такое кат, я новичёк?

На двух последних фото пайки видно, что припой попросту выгорел(видны шероховатости). Он уже не когда не будет растекаться. Старайтесь не подвергать припой открытому пламени горелки, он этого не любит. Сначала прогрейте детали, а потом уже наносите припой. Если он не течёт куда нужно, можно ему помочь нихромовой проволочкой обильно намазанной бурой. А вообще следует лучше зачищать детали и не жалейте буру(в разумных рамках конечно).

Интересно, интересно чем закончится.
Кат после первой фотографии поставьте.