Сам не однократно практикую этот метод, новое лезвие хорошо снимает стружку, главное угол подобрать.

Примерную дату следующего конкурса можно узнать?

Респект за ПСП, и, как по мне, вполне канонiчноъ!

60

Ну в данном случае я зажимал ланунную стойку для печатных плат в цанге дремеля, и используя нож для бумаги в качестве резца, как в токарном станке, придавал стойке форму и отрезал гаечки.

Этим всё сказанно :(

Да что случилось-то? ))

:(((

я делаю

чем можно заменить стальную вату нигде не могу найти!!! и еше че за резервуар под давлением как сделать помагите ваше крутая идея супер!!!

советом вряд ли смогу помочь, а вот вопрос подкину…
скажите, уважаемый Dante, что значит ........«С помошью проверенного метода «дремель-нож для бумаги»,… и получились гаечки?
хоцца за отсутствием ТВС освоить ваш метод…
Спасибо.

что такое?

:(

Нет-нет, торопиться не надо ) Меня сама технология заинтересовала — студентом много макетов приходилось выклеивать.

Раз есть интерес, то я сделаю тутор. Просто не за один день — надо от Аниматрикса отойти. =)

Да, замысловато.
Спасибо! Буду разбираться с описанием: без картинки надо обладать хорошим воображением, почти секс по телефону :)) Хотя «надрезаем промежутки между рёбрами, обязательно каждый промежуток, обязательно НЕ насквозь» — это уже на инструкции Джека-потрошителя смахивает )

Это хитрым образом гнутый гофрокартон. Для крупных деталей годится и картон с крупной гофрой, но лучше всё-таки искать тонкий и с мелкой. У гофрокартона одна сторона листа гладкая, а на одной стороне заметно выступают гофры. Эта сторона — рабочая. Ещё нужны макетник и малярный скотч.
Простейший геометрический цилиндр: макетником надрезаем промежутки между рёбрами гофры, обязательно каждый промежуток, обязательно НЕ насквозь. Вуаля, теперь деталь очень легко скатать в равномерный цилиндр без заломов. Фиксируем изгиб бумажным скотчем. Примитивный наруч или тулья готовы.
Волнообразные изгибы: по детали делаем надрезы вдоль гофры, сначала сколько надо по одну сторону (например, 10 см), потом по другую (следующие 10 см). Вуаля — гнём и получаем волну в 10 см (примерно так сделаны поля у этой шляпки).
Сложные поперечные изгибы: сильными не получатся, но сколько-то изогнуть можно. Сначала делаем надрезы по основному ходу гофры и гнём, но не сильно фиксируем деталь. Потом в одном месте на 2-3 см делаем поперечные к ходу гофры надрезы на всю длину детали и, аккуратно сгибая и сплющивая, делаем небольшой изгиб в поперечно-обратную сторону. Фиксируем. Если образовались складки — срезаем макетником и сверху заклеиваем скотчем. Вот, собственно, и всё.
Вот здесь — www.cosplay.com/photo/2429262/ — пример косплейного доспеха, сделанного с нуля за сутки на коленке по этому методу (исключение — нагрудная пластина, она более сложный композит из железной сетки и папье-маше). Есть примеры всех изгибов, включая поперечные и даже круговые (для этих пришлось делать вытачки и склеивать скотчем встык).

Здравствуйте! Рад оказаться в кругу единомышленников.

Могу проконсультировать по термополимеризуемым лепным пластикам («Фимо»,«Цернит»,«Скалпей»,«Этюд» и т.д.), а также по обработке кожи.

Что такое «моделированный картон»?

для начала, пределитесь с цветом — латунь, бронза или медь. исходя из каждого, будете выбирать краски. надо брать сразу краску для базы и для фильтров — основной для базы, более светлые и темные тона для фильтров. для создания эфеекта металлической поверхности используются металлайзеры — специальные краски с частичками металлов. они так и обозначаются — металлайзер медь, бронза, серебро и т д. стоят дороже чем обычне краски но эффект отличный. на данный момент лучшие металлайзеры делает фирма Alclad II.
конечно, лучше всего красить аэрографом, если его нет, можно красить и кистью. сначала наносится базовый цвет, как можно равномернее и стараясь чтобы не оcталось следов от кисти. после хорошей просушки наносятся так называемые фильтры — с их помощью поверхность «проявляется», придается объем. так, впадины и щели заливаются более темной краской, выпуклости — более светлой. разница в оттенках должна быть не сильной, пол-тона, тон максимум. маленькие и выпуклые части, заклепки например, обрабатываются сдледующим образом — макается кисть в светлую краску, вытирается о бумагу пока на ней почти не останется краски, и натираются заклепки. потом берется более темная краска, разводится сильно, чтобы было больше воды/растворителя нежели краски, и заливаются основы заклепок. В результате получаются заклепки со светлыми вершинами но темными основами – как будто бы «натертые» временем . Эффект можно посмотреть тут — steampunker.ru/blog/our_workshop/2976.html
большие поверхности красятся примерно таким же образом – градиентом, в середине самое светлое, ближе к краям – темнее. Можно слегка сошкурить краску, очень мелкой шкуркой – 1500 и выше, высветляя таким образом выпуклые места. Труднодоступные места можно слегка залить светло-зеленым, имитируя патину (окисление).
в нескольких словах вроде все