Я же не настаиваю. Любое из телодвижений, которое вам кажется лишним, можете исключить из процесса. Даже нагрев и поднесение припоя :-)

по моему много лишних телодвижений с бурой. Она при пайке ПМФ-7 абсолютно не нужна.

Красиво и к интерьеру подходит=)на стену хорошо бы вписались еще пара картин (ИМХО)+

Латунную проволоку лучше опускать в воду только если необходимо придать твердости металлу. Я обычно даю остыть при комнатной температуре для придания мягкости и пластичности, что бы изделие было проще обрабатывать.
А по отжигу латуни согласен, с ней работать нужно очень аккуратно. Могу посоветовать проводить нагрев на асбестовой плите.

Дальше и не такие чудеса науки будут=) Просто мир альтернативной истории со смещенными временными рамками, там и Тесла, и Кулибин и Ф.Ф. Преображенский =))

хотя бы штихелем царапнуть…

Нет, это просто я пропустил… Просто несколько раз менялись имена прсонажей и названия кораблей, вот сам и запутался…

Мне кажется, цепочки будут мешать использованию. Практическое применение под вопросом.

Припой имеет такой же капиллярный эффект как ПМФ7, технология пайки не должна отличаться. Посоветую подготовить лучше поверхность, сделать зазор не более 0.4мм и равномерно прогревать обе стороны кольца от зазора. Ну и почитайте советы выше, возможно найдете решение своей проблемы.
С первого раза обычно редко получается.

Интересная статья, спасибо, когда то друзья подарили бутылочку хорошего абсента сам по себе даже с выжиганием гадость редкая, а вот по чуть-чуть к чаю с чабрецом вещь;) Больше всего в статье ложечки понравились… надо и себе в виде черепов сделать… для гостей… тортик кушать:)

Возьми кусочек меди примерно 20х20х1 мм, его трудно нагреть неравномерно :-)

По пайке то же самое. Есть некоторая разница механических свойств. Поскольку латунь это сплав, она начинает размягчаться задолго до плавления. При нагреве до оранжевого свечения, многие марки латуни уже становятся мягкие как пластилин. Из-за этого может смяться деталь, зажатая даже в слабый пинцет. Если деталь с резьбой — часто фатально уходит геометрия резьбы, потом не свинтишь с ответной деталью.
Поэтому лучше придумывать методы фиксации без механического давления на латунные детали.
Второй момент — охлаждение. Медь и серебро спокойно выдерживают опускание раскаленной до свечения детали в воду. А некоторые латуни от этого трескаются. Не лист, а прутковый прокат и литая.
Надо подождать, пока перестанет светиться, и только потом в воду сувать.

Может и так…

Спасибо! Очень подробно!
Все же мне кажется что прогрев у меня не правильный, неравномерный.
Наберусь сил и терпения — попробую еще раз, так сказать по инструкции.

Поздравляю)))
С латунью технология та же) Только используют при пайке латуни разные припои, все зависит от желаемого результата и содержания цинка в металле.
Латунь можно паять этим же припоем ПМФ-7, но цвет будет отличен.
Так же латунь паяют серебряными припоями типа ПСр40, свинцово-оловянными, ну и естественно медно-цинковыми ПМЦ36, ПМЦ48, ПМЦ54. Тут уже другие нюансы, связанные с испарением цинка, пластичностью и хрупкостью соединений.
Я жду из Питера пруток латунного припоя сейчас, если приедет, выложу примеры пайки латуни.

Так, пробуем еще раз. Без попытки что-то с чем-то спаять, просто добиваемся смачивания\растекания припоем:
1. Зачищаем кусочек меди напильником, до чистого металла.
2. Наносим горячий (насыщенный) раствор буры.
3. Греем. Обычно сразу после вскипания\выпаривания воды бывает видно, что флюса недостаточно. Добавляем, и греем дальше. Конец прутка припоя тоже макаем в раствор, и подсушиваем, чтобы на нем тоже тонкая белая корочка флюса образовалась.
4. Прдолжаем нагрев. Примерно в начале красного свечения металла видим, что бура плавится в стекловидную массу. Лучше, если окружающее освещение при этом не слишком яркое. Под ярким светом свечение разогретого металла трудно правильно оценить.
Расплавившаяся бура должна полноценно покрыть пленкой всю зону пайки. Если видно, что остаются голые поверхности быстро окисляющегося металла — добавляем буру. Или, в этот момент можно взять титановую проволоку, и аккуратно размазать расплав флюса по поверхности детали.
5. Когда деталь нагреется до оранжевого свечения — касаемся припоем. Обязан растечься.
Разбил по пунктам, но на самом деле процесс непрерывный, один этап плавно перетекает в другой.
Пробуй! И пиши, что получается :-)

Такой вопрос.
Пытался как-то паять припоем L-Ag 20, с флюсом (пруток со слоем флюса). Горелка у меня похожая, от Dremel, есть и китайская на бытовой баллон.
Латунное кольцо зажимал так же, как и Вы, в маленьком пинцете, пинцет в тиски. Пайка не получилась ни разу, даже припой не расплавлялся. Флюс — да, плавился, а припой — нет. А у этого припоя, вроде бы, примерно такая же температура плавления.
Собственно, вопрос. Отличается ли пайка таким припоем от описанного в топике?

Интересно. Написано хорошо. Сюжет появляется с интригою. Жду продолжения.

ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Обычной горелкой Topex!
Всё делал по фотографиям!
Я думал, что не хватает мощности горелки, а оказывается — не хватало понимания! :)
Спасибо!
PS. С латунью технология пайки та же, или есть какие-то нюансы?

Не знаю, у меня до сих пор не возникало никаких проблем при пайке что harris'ом, что ПМФ-7. Если деталь изначально очищена, и прогревается правильно, то никаких проблем не возникнет.
Знакомый сварщик уже давно использует данные прутки при пайке медных труб, и никаких проблем у него не возникало так же, а он человек с приличным стажем в этом деле.

Думаю что если бы было лучше использовать флюс, то паяли бы при помощи флюса и медной проволоки, а не меднофосфорного припоя.